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2023年6月2日
西布洛克峡湾是整个纽芬兰最有名的景致，其它地方都可以略过，但这个峡湾却不能不去，然而这次我们差一点就错过了。
以前看他人的游记，都说峡湾的游船有好几班，上午下午和傍晚都有，根本不用提前订票。再说我们要去的六月初纽芬兰还是早春，三天两头下雨，碰上雨天观感不会太好。但临时改期，预付的船费没法拿回来，所以做行程時我们决定不预订船票。
到 Gros Morne 国家公园前一晚，知道停留的两天都是阳光灿烂的晴天，我们决定上网先把船票买了。打开游船公司 Western Brook Pond Tour 的网站 Bontours 后一下傻了眼，游船每天只中午12点一班，而且前后几天均已满员。当时就像那句常言说的，感觉就像晴天惊雷，脑袋一片空白完全转不过来。
后来回过神后心有不甘，再去浏览游船公司网站时，突然注意到6月2日正常船期下面还有一行红字，Afternoon boat tour：2:30pm。当时几乎不敢相信自己的眼晴，都完全绝望了，不曾想游船公司居然又加开了一班。事后才得知因为以前几天下雨，而我们那两天都天晴，临时想船游峡湾的人打爆了游船公司电话，所以才加开了我们那班。
到了国家公园的两天，气候都像预报的那样从早一直晴到晚。2号上午，去的第一个景点是旁边的 Lobster Cove 灯塔，就在 Rocky Harbour 海湾右边的海岬头上，车启动后即到。灯塔建成于1898年，现在是一个陈列馆，由国家公园管理。
然后我们去了附近的环湖步道 Berry Hill Pond 徒步，一圈下来有两公里。步道起点是露营地，除帳蓬营地外还有小木屋。纽芬兰入夏晚，露营地虽然开放了，但只有一间木屋有人，帐蓬营地则空无一人。
步道沿湖一周，风光出乎意外的好。右边黑黝黝形如馒头的大山，就是公园因此而得名的格罗斯莫林山 Mt. Gros Morne，而左边则是隔着Ten Mile 峡湾的另一山峰。虽然时值六月初，两座山峰顶上都还有不少的积雪。湖水，白雪，远山，宁静的风景只有我们两人独享。
午饭后，我们动身去西布洛克峡湾的游船码头。峡湾在 Rocky Harbour 小镇北边二十多公里，走430省道，开车十几分钟即到。停车场在公路右边，很大，足以停泊数百辆汽车，不用担心没有车位。
和其它的峡湾不同，西布洛克湾并不直通大海，之间还隔着一片数公里的荒原，属于封闭内陆的峡湾。这种奇特的景观，来自其独特的地理位置。纽芬兰岛位于北美板块东沿，同时又位于圣劳伦斯河口外面，这两个特点，造就了独特的西布洛克峡湾。
峡湾所在的山脉叫 Long Range Mountains，从我们住宿的 Rocky Harbour 小镇附近沿着海岸一直延伸到纽岛北部顶点的 St. Anthony，是数亿年前造山运动的产物。一万年前的冰河后期，冰川沿着大山之间的凹陷缓慢移动，最后淘掘出深达165米的西布洛克峡湾。由于峡湾面向圣劳伦斯河口，河流的冲积泥沙日积月累，最后在海岸边堆积成了一片数公里纵深的冲积荒原，西布洛克峡湾也因此成为一个封闭的内陆峡湾。
停车场到游船码头这段长五六公里，没有交通车，需要步行。其实这段路是不错的土石路，行车完全没问题，但游船公司说为了环保，没安排交通车接送。幸好一路没啥坡度，我们边走边观景，前前后后多花了不少时间才到游船的接待中心。
到了游客中心，找到前台拿到自己的船票。快到下午两点半，看到码头前面的栈桥有人开始排队时我们赶紧也加入。不久前一班船回来靠岸，船下不少人，差不多走了十来分钟。上船后我们直奔一层的船头，在中央找了一个位置，两天来悬着的心这时才终于落到了实处。
船启航了，惦记了好半年的西布洛克峡湾，随着游船的前行而徐徐撩开神秘的面纱。峡湾深居内陆，上下均没有河流，水源全来自冬天的积雪和夏天的降雨，而水的去处则是水汽蒸发。下雪降雨和水汽蒸发的平衡维持得极其精妙，数千年间峡湾一直保持着上百米的水深，既没干沽，也没淹没前面的荒原。因为是纯天然降水，水很纯净，据测导电率极低。
两岸的山崖，雄奇伟岸，像昂身而立的巨人，又像肃穆挺拨的苍松。是一本苍海桑田的历史，又是一卷无穷无尽的山水画卷。山，有岩石的刚劲，峡湾，有水的无尽温柔。我们沐浴着夏日明丽的阳光，山风迎面吹拂着脸颊。此行此时，纽芬兰待我们之好，感恩之心难以言表。
转过一道山脊，峡湾前面欲然开朗。正所谓"山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村"，峡湾在前方展开了第二幕。
左前方的悬崖出现了一道瀑布，从山顶上直泻而下。游船船长很知心，游船紧贴着岸边，一直开到瀑布近前。然后又打舵一百八十度，让船尾的游客也有机会就近观赏这道瀑布。
离开瀑布后游船回到峡湾中流，继续当天的游程。眼前依然是绝崖苍劲，海子碧蓝。山与山的皱褶之间，还残存着白色的积雪，提醒冬天走得还不是太远。
游船航开始靠近右边岸边，很快我们明白了原因。最先进入视线的是半山上升腾的一团白汽，既像水汽，又像雪雾。因为山凹和下面山坡上都是残雪，所以最初以为是雪崩后激起来的雪雾，但游船到近前后细看，应该还是瀑布溅起来的水汽。雪雾也好，水汽也罢，都是难得的一景。
下一处景色明白无误，是急流直下的瀑布。水流湍急，倾盆而下，大自然真是神奇的循环回收大师。不论是夏天还是冬天，峡湾的水汽升腾到高空冷却成水滴或雪花，然后随着下雪降雨再回到峡湾，完成峡湾水的一个封闭循环。
下午4点，游船到了峡湾的尽头。左边水面上有一个方形的木头浮台，上而还有一张野餐長桌，所以应该是荒野露营的营地。到七八月份气候暖和的季节，会有不少人来露营，或者越野徒步。到时游船停在峡湾尽头中央，再放小船送人上岸。露营者过几天接回来，野外徒步的人则沿着山巅小路自己走出走，历时据说要一周。
船到尽头，该看的都看过了，自拍打卡的时候到了。船上各个种族都有，当然西人居多，亚裔面貌的包括我们在內好像只有六七人，不算多。
游船掉头返航，我们也换个位置去了船尾。下午四点过，太阳的位置低了许多，峡湾水面上可以看见岸山的倒影。虽然受游船尾流的影响，水面还不是太平静，但倒影的那种韵味已经出来了。如果是夏天来，乘坐日落前的游船，峡湾一定会是五彩斑斓的画面。
下午五点，游船回到了游船码头。和往常一样，来时走了很久的5公里土石路，说说笑笑中不知不觉就过去了。
上周我也有跟五湖兄同样的经历，4月订9月底黄刀飞机的时候，看到旅馆很便宜，想等到这个月再订，结果全满！包括hotel, booking, expidia 网站，给几个旅馆打电话也没有，当时就傻啦。然后每天刷网，遇到个退的马上订了。
那段从停车场到游船码头的路以前一直是条（搭在草地里小木桩之上的）木板浮桥小路，大概两人半宽，走在上面像是在草海的鸟语花香里浪漫散步，静静地走，慢慢地看，细细地听，景色还没看够就走到了。因此小木路被公认是Western Brook里船游外的另一景。改成宽土石路不但破坏了沼泽草地的生态环境，也失去了浮桥美景，灰常灰常可惜。据公园说改路是为了有紧急情况时可以开车，觉得那是瞎话，主要是为了省事不用维修吧。