山谷里的路
发现，感受，记录
两年前去过古巴人气旺盛的度假热地巴拉德诺(Varadero)，回来后和公司里一位从波兰漂过来、同样喜欢游玩的同事说起那里的绿浪白沙。闲谈临结束时他说了一句，看海还是要去偏僻的卡约科科(Cayo-Coco)，那里的景色更原始。自那后，卡约科科这个名字便印在了我脑子里。
一转眼时间过去了两个年头。去年美国感恩节后第一个周六早晨，家一半和我坐在厨房里的早餐圆桌旁，手捧著刚刚烧好的咖啡，闲聊着前一天那个黑色星期五，边界南边人们排队一通宵等待瞎拼的情景。我调侃了一句，可惜现在晚了，要是我们早两天出手，趁边界南边的人都回家团聚过感恩节，墨西哥坎昆海滩上的度假酒店里房间空了一大半，我们可以以三星的钱住五星的店了。家一半说，去坎昆是晚了点，我们可以到古巴呀。她的口一松，我趁热打铁连忙说，对，我们去古巴北边的卡约科科。
两周后周六晚上，我们乘坐的波音737平稳地降落在卡约科科机场的跑道上。飞机触地滑行时，机舱内立时响起了热烈的掌声，这是度假专线里经常会出现的场面，着陆前机舱内那种紧绷着的气份消散得无影无综。人们轻松地谈笑着，开始进入度假的状态。机场通关很顺利，可能是海关官员有感于我们两年内再次造访他们美丽国度的心意，简单询问了一下国籍姓名，点头示意后让我们进了关。在机场外上了等候着的宇通大巴，夜幕中只行驶了十来分钟后便到达在预定的度假酒店。家一半去大厅右边的前台办理入住手续，我拉着旅行箱，到边上沙发找了一个座位歇息，同时习惯性地打量起来酒店大厅里的部局。
接待大厅属于开放式设计，四面通透。大厅周围矗立着十数根两层楼高、米黄色方形立柱，支承着一个不规则的八角形或是十角形的木制大屋顶。大屋顶接待大厅右侧是酒店前台，左侧则是一排商店，里面出售雪茄烟朗姆酒一类的古巴特产，大厅正中迎着入口是酒店的中央吧台，越过吧台后酒橱上林林总总的酒瓶，可以看见大厅外下一层酒店庭园里，夜幕下露天泳池射灯辉映，幽蓝幽蓝的，既有些神秘又有些诱人。吧台前面聚集着不少人，有的坐在吧台前的高凳上喝着手中的酒品或饮料，另一些人站在吧台边谈笑着，等待吧台里面的调酒师调配酒品，整个大厅内流淌着令人轻松愉快的气氛，很有传染性。待到家一半办妥入住事宜后过来照看行李，我赶紧去中央吧台要了两杯朗姆酒和椰子汁调成的Pina Colada。吮饮着手中的饮品，我们开始了第二次古巴假日。
在西班牙语中，Cayo意为细长的岛屿礁石，对应着英语的词语Key。卡约科科中的Coco一词与椰子树(Coconut)之间有那么一点关系，但不过转了个小弯。卡约科科岛上常见一种长颈细腿的美洲白鹗水鸟，它们日夜在海边梭寻、等待着捕食浅水里嘻游的小鱼，当地人称其为科科鸟(Coco-birds)，顺便也把科科鸟聚集的这个岛取名为科科岛。卡约科科位于古巴号称世界第二大堡礁Sabana-Camagey岛链的中部，隔海与巴哈马群岛遥相对望。岛北面向巴哈马群岛那一面，环绕着一轮洁白的沙滩，堪与世上的顶级沙滩相媲美。上世纪九十年代初东欧阵营解体后，维持着古巴经济的援助一下没有了。那时的古巴，要么坐以待毙、要么向海峡北面的亚美利坚摇尾乞饶，但他们选择了第三条路，找上血脉相连的旧主西班牙，一块儿在岛上水清沙白的地段兴建宿食皆包的度假酒店，做起了旅游生意，赚着从加国、中州和欧罗巴飞来的人的银钱。
杯子的酒喝完后，我们拖着行李住进了位于接待大厅后面右侧九号楼二楼的房间，稍事安顿后便躺下入睡了。第二天一早起床后，我拉开落地玻门到阳台上一看，外面是一个很好的晴天。头顶上的天空湛蓝湛蓝的，只有几朵淡淡的白云漂浮着，阳台下面的草坪上，隔不多远一棵树干修长的皇后棕榈树，灰白色树干上一圈圈的年轮，有的宽有的窄，可以说是棕榈树一生经历过的气候变幻极为形象的无字记录。从阳台上望过去，皇后棕榈树婆娑的树冠上露出的一线大海，风平浪静的，无论是沙滩上晒太阳或是下海游泳，都是难得的好天气。我回头叫起了家里那位到自助餐厅吃早餐，然后回房间拿上沙滩巾去到海边，在沙滩上拿了两把沙滩椅，去一个空闲的遮阳棚下安下了当天的营寨。地盘占住后，家一半去沙滩边缘的酒吧要两杯喝的，我则打开了随身带来的书<货币战争>。这本书是以前去国内出差，回加拿大的途中在上海浦东机场商店里买的，当时在飞机上翻了几页，但终因扛不住旅途的困倦，没把书看完。现在有了一大把的时间，可以仔细看一下这本颇具争议的书了。
这本书写得倒是不难读，不到吃午饭的时光，剩下的二百多页就读完了。除去书中浓烈的民族主义情绪不谈，作者一再提及的金融资本企图垄断世界的趋势，让人不得不深思了。在过去的二十几年里，先有北美自贸协定，加拿大和墨西哥两国失去了自己经济命脉的控制，继而是世贸协定，全球各国的人民、生产组织和政权机构，情愿地或是不情愿地，都被金融资本的魔咒支配着，随之而亦步亦趋。于是乎，在金融资本魔咒的摆布下，美洲的工人失去了工作，亚洲的农民失去了田园，全球的人们正在失去安宁。
书看完后，去沙滩边缘的烧烤餐厅吃过午饭，又回到沙滩上躺下继续晒着太阳。天际边，佛罗里达海峡深蓝色的海面上，一个耀眼的小白点正徐徐向东移动，我猜想那是昨晚停靠在Key West的巨型游轮，早上离港后正在前往古巴东面的下一个目的地，可能是海地或是多米尼加的某一个港口吧。近处沙滩外的浅海，正午的阳光穿过几近透明的海水，透射到海底珊瑚碎化而成的白沙再反射回海面，和蓝天辉映着，调和出一片翡翠般的色调。在这翡翠色的海水里，不少人在游泳着、嘻戏着，尽情地享受着加勒比海冬天的好天气，看不出有丝毫的忧虑。他们无忧无虑的情绪也感染了我，我起身在沙滩上活动一下手脚，然后迎着一排接一排涌向沙滩的白浪，跑着跳着冲进海里，到后来海水太深没法往前走了，我停下来深深呼吸了一口，紧接着一头扎进海水里。入水一瞬间，感觉海水凉凉的很有些刺激，这也好，凉凉的海水一下子就冲掉了<货币战争>带来的烦恼。
晚上去了自助餐厅左侧的西餐厅，就餐座位在早餐时予定过了。到那发觉当晚的菜单很不错，除了必定出现的牛扒羊腿外，还有龙虾。餐厅正面的小平台上，还有两个中年古巴歌者，弹着吉它为大家演奏助兴，几支古巴与拉丁乐曲演奏过后，两人走下平台来到我们中间，开始为每一桌就餐客人服务。当两人来到了我们座位时，家一半请他们演奏了古巴的第一名曲，关塔那莫来的女孩(Guantanamera)，这首歌也是两年前去巴拉德诺度假买的CD碟中的主打歌。这一首歌在古巴非常有名，无论你走到古巴的何时何地，只要是有音乐的地方，关塔那莫来的女孩那欢快的旋律都会在耳畔响起。
隔天清早我起床拉开窗帘一看，又是一个好晴天。在餐厅吃早餐时，我们决定趁天气晴朗，乘岛上的双层观光车去卡约科科西面的卡约格尔莫(Guillermo)岛，那里的皮纳海滩(Pilar Beach)十分著名。
皮纳海滩号称是古巴第一沙滩，来卡约科科度假的人都得去那里下海畅游一番，不然不能算来过卡约科科。皮纳海滩得名于二十世纪中叶美国浪漫小说家海明威的一条游船。海明威的这条游船长十二米，一九三四年建于纽约。他经常开着这条船，在美国佛罗里达州的Key West列岛和古巴的卡约科科岛旁的浅海上钓鱼，同时和一帮朋友们饮酒作乐。就着加勒比海明丽的阳光和变幻无定的大海，海明威写出了他一生中最后一篇名著<老人与海>。海明威对古巴有着深厚的感情，称其为第二故乡，古巴对海明威也是同等的尊崇，不但保留了海明威在古巴住过的故居，而且以他游船的名字来命名古巴这一块沙质最优的沙滩。
双层观光车行驶在岛上连接度假酒店的专用公路上，公路两边的热带丛林无边无际，但多为低矮的盘根错节的灌木，酒店花园里处处可见的高高的皇后棕榈树，丛林里只有稀疏的几株点缀于灌木之间。顶着海风，我在开敞的顶层了望了一阵风景，有时也来一张拍照，后来看见前方仍旧是灌木遍野，没有其它新的景色，我便下去到底层和家里那位说话聊天。
观光车路过后面的度假酒店时，一家接一家拐进酒店的林荫道停在大厅前，等候人们上下车。各家酒店都有一些人上下，但以上车的居多，很多人手臂上都搭着酒店提供的沙滩巾，一看便知也是前往皮纳海滩的。观光车走停走停了半个多小时后，车上扩音器传来了观光车驾驶的声音，告诉大家前面就是连接卡约科科和卡约格尔莫两个岛的海堤，海堤那边即是皮纳海滩所在的卡约格尔莫岛了。听到司机的提示，我们俩快步上了双层观光车顶层，在上面观看海堤两旁的景色。
卡约科科和卡约格尔莫两岛之间是一片宽约两里的浅海，透过浅浅的海水可以看见下面是一片平坦的白沙。两个岛的海岸边和附近的浅海里生长着一丛丛的红树林。红树林是一种水生木本植物，裸露在空气中的上半部生长着墨绿色的枝叶，下半部则是众多的水生根，潮水一来，下面的水生根全部淹没在海水里，远远望去，一丛丛的红树林好似漂浮在海面上，让人分不清哪里是海、哪儿是岸。也许，对于红树林来说，岸就是海，而海，也就是岸吧。
车，继续在长长的海上长堤行驶，我站在车厢右边伏在护栏上，用手中的相机不停地抢拍着海中的红树丛。车到长堤中段，水里的红树丛逐渐消失在镜头之外，我也停止了拍摄，不经意中我抬头向右面远处望去，一瞬间，即被映入眼帘的景色震撼得如同闪电击中了似的头晕目眩。那是一幅多年来一次次出行海边、但始终未曾寻得的画面：乌云漫漫的天际边，一抹如洗的白沙，自树影婆娑的绿岸延伸向蔚蓝色深邃莫测的大海，洁白的沙滩边缘生长着几颗椰子树。树干修长，宽阔如箭羽般的椰树叶随着劲吹的海风在摇曳着，椰子林的树影里依稀还可以看见一两户海边的人家。那，不就是梦想中的海上仙境吗！
震撼之余，我抓紧时机，用手中的相机记录下了这一不期而遇一生难忘的景色。
二零一三年二月
