山谷里的路
发现，感受，记录
一清早，我们离开前一晚夜宿的卑斯省中部小城维伦，继续落矶山脉大环游，前往行程西部的顶点、卑斯的滑雪胜地惠斯勒(Whistler).
不久到了坎卢普斯(Kamloops)，卑斯中部的一个重要城市。零3年那次乘通宵灰狗巴士从卡尔加里到温哥华时，半夜里巴士曾在坎城长途车站停留让人上下，当时长途车坐得很有些头昏目涩，下去透气时四周黑沉沉的，没很深的印象。后来时不时从媒体上听到卑斯中部有一个退休养老小城，K字母起头，最初还以为是当年路过的城市坎卢普斯，直到这次计划行程时才明白，这一个K城不是那一个K城，那个著名养老小城是更南面的湖滨城市基洛纳(Kelonwa)，而坎卢普斯则是一个工业交通中心，两个城市就像泾水和渭水一样，特色分明。
通过坎城后，汽车沿着托马斯河边联邦1号公路西行，这条河东头注入坎城西边的、和坎城同名的坎卢普斯湖。当汽车驶上一个高坡坡顶时，我们远远望见左边山下的河谷里，一列长长的货运列车正在河岸边铁道上行进着，因为距离远的缘故，货运列车看起来就像一条细长的蚯蚓，沿着河岸缓慢地蠕动着。我指着列车要女儿和儿子观看，他们不经心地望了几眼，不是很感兴趣，眼里的神色透露着几丝迷惑，他们很可能在想，父母们为何会对这样的老古董如此着迷。
这就是生活在汽车时代与火车时代的人思维的区别。那个故事过去和他们摆过几次，我想他们还是不明白，他们的父亲十来岁时，会在一个星期天的早晨从家里出发，步行三十公里去县城火车站，就是为了看一眼每天一班从成都到重庆、中午路过县城的旅客列车，他们不会明白，每次观看列车通过带给了他们父亲多大的满足，同时又激荡起多大的梦想。一个熟识来到多伦多后的第一个房子，特地买在铁路边上，每天通勤的客车、运输的货车会从他门前好通过几十次，每次火车通过时，整个房子都在颤抖，旁人很是不理解他咋要住在那儿，他常常只是说‘喜欢’，没有说出来的缘由，只有经历类似的人才能理解。
离开托马斯河谷不久后汽车上了卑斯99号公路，这条公路又称为‘海天公路’。公路起于我们正在行驶的卑斯省山区腹地，一路延伸向西向南，中途路过当天行程的目的地惠斯勒镇，之后继续南行终止于海边的温哥华城。公路两旁的山峦，依旧是荒芜得不见几棵树木，只是山崖更加陡峭了，有的斜坡还有经常滑坡的痕迹。公路右侧山谷里出现了一条河流，河水看起来有些混浊，流速湍急，那是卑斯省最有名的大河，弗雷泽(Fraser)河。弗雷泽(Fraser)河这一段西流，然后向南流过卑斯省的中南部，最后在温哥华南面、居民中华人比例超过百分之五十的卫星城列志文市南流入太平洋。
99号公路与弗雷泽河在荒芜的山岭中并行，直到一个十分开阔的河谷。弗雷泽河左转向南流去，直至在温哥华入海，而99号公路跨过大河继续向西，远方公路的尽头处，是一道夹在两道青黛色山梁之间的山口，山口里茫茫的雾气，让人看见心里有些七上八下的。河谷对面高低几层台原上，零零散散座落着上百个房屋，规模比一个村庄大，但又比一个镇子小，给人的感觉是一个有些故事的所在。晚上到惠斯勒后上网查询，得知此地名为利略特(Lillooet)，很有一段历史。
十九世纪中叶，利略特周围发现了金矿，掏金的人们从世界各地蜂拥而至，最鼎盛的时候，利略特号称是芝加哥以西旧金山以北最兴旺的地方，以至于后来北面新出现的掏金地点，都以距离该地的英里数来命名。到了二十世纪‘二战’时，住在温哥华城，特别是列志文市的日裔加拿大人，因当时的加国政府担心其谋反，都被集中到利略特及附近区域居住，以便于集中监控预防万一。战后大多数日裔离开了该地，但仍有少许的人留下来继续在这里生活。
山口内的自然景观和口子外全然不一样了。口外是悬崖峭壁，荒山野岭，而口内则是林木遍山，青葱满目。车行不久，远远看见公路右侧路肩处停着两辆车，车旁草地上站着的人视线都一齐指向下面的河边，有的还举着相机抓拍什么东西，我们很好奇也停住了车。出车后一打听，原来河对岸有只黑熊正往河的下游走，不过待我们拿出相机时，黑熊已经走得很远了，即使相机的长焦拉到了极限，也只扑捉到一个不大清晰的影像。正当大家收回视线准备离开时，一刻前还呆在这边河岸上的一群野鸭，一同突然发力冲进了河中。它们踏着白浪，亦游亦飞在浪涛之间，还没等我们看清它们是如何动作的，野鸭们早已‘游’到了对岸，余下河岸这边的观众，滞后了有好一阵赞叹起来，其中可以听到英语、汉语，看来那时只有最得心的语言，才能表示自己那一刻的惊诧。
山，愈行愈高，公路前方的白雾，愈来愈浓愈来愈低，到后来雾气变成了小雨，我们放慢了速度继续往前赶路。在山林里开行一段时间后，公路右前方的峡谷里一片水面反映着云隙的天光，原来是一个山间湖泊的湖嘴，湖嘴尖角形的水面上，横七竖八地漂满了原木，枝桠全去掉了。卑斯省以伐木工业著称，但前几天一路上从没有看见伐木的场景，也没有看见伐下来的木头，而此时在一个山间湖泊不期而遇，我们当然不会放过了机会。我们放慢了车速，在湖边空地停住。雨虽不大但仍在下着，我在脚架装上相机，叫家里那三位跳上湖边漂浮的原木，借用相机定时功能，抓紧时间合了一张全家照，不过，即使只有短短的十秒钟，镜头已溅上了不少雨点，拍下的影像出现了畸变，看起来很有喜剧效果。
雨，停了，目的地惠斯勒也接近了，当路右侧出现一块欢迎标牌，上写‘Welcome To Whistler’几个英文大字，我们知道当天的行程接近了终点。去昼夜免费的镇外停车场停了车，然后一家四人快步来到惠斯勒镇南头的滑雪缆车站上山，三段缆车后，我们站在了惠斯勒峰的顶峰上。惠斯勒山2200米高，山顶如一个足球场般大小，冬季时覆盖山顶的积雪，两月前都已融化了，裸露出满坡坚硬的岩石。峰顶视野很好，可以说是360度全方位，观看东西南北各个方向的景观。山下的惠斯勒镇， 西北两面环绕着两个湖泊，北面是上午进镇前经过的绿湖，颜色和名字一样翠绿，镇西边则是湛蓝色的奥塔湖，两个湖一绿一蓝，一静一动，静静的绿湖，湖面上只有红色的木舟在慢慢地轻摇，而动感充斥的奥塔湖，湖面上西一线东一道，满是快艇划出的白色航迹。 四周的群山， 高度低一些的， 像惠斯勒山一样， 峰顶的积雪早已化尽， 显露出了山峰本来的构成， 有的岩石壁立，有的野草满山，然而天边那些更高的山峰，峰顶上依旧是白雪皑皑的，仿佛在告诉来访者，什么才是高度的意义。
离开惠斯勒峰，接着又乘名气很大的‘巅峰到巅峰’的缆车，来到惠斯勒山的姐妹峰， 黑梳山。我们选择了一条不甚陡峭的山路步行，我因几天周前受伤的右脚背还未痊愈，步行不方便，就让儿子女儿他们先走不用等，我们在后面按自己的速度，走多远算多远。半路上一个转弯处，好些人向路左侧张望着，按以前的经验，我们知道路旁一定出现了什么野生动物。到了近前，看见几只模样很逗的旱獭正在岩石上晒太阳，不久，旱獭妈妈朝着观看的人群方向，三跳两纵，蹦上了离人最近的一块岩石，她朝大家张望着，不知是向人类示好，还是在机警地护卫着自己的下一代。
惠斯勒镇是加西最著名的滑雪胜地，二零一零年冬奥会之前的小镇，和其他滑雪目的地一样有几处旅馆和滑雪设施。二零一零年前为了准备冬奥会，小镇重新作了改造，镇内镇外兴建了各种档次的旅馆食府，成为加拿大西部春夏秋冬，四季人气都兴旺的旅游目的地，对此，有人会说迪斯尼乐园的影响太重，人工介入的痕迹太浓，失去了自然本色。但是，当我们在落矶山脉的群山中周游了七八天、体验了山区里的食物住宿后，来到最后一站，能够享受小镇完备的食宿设施，合理的性价比，一家身心都得到了放松，感觉很值。
对于境外来的游人来说，惠斯勒镇只是一处规划合理，建筑精良，维护到位的旅游目的地，而对久住加拿大的人来说，惠斯勒镇还是一个象征一个转折。二零一零年二月十四日，21届冬季奥运会滑雪比赛开幕已三天了，作为东道主的加拿大收获了不少奖牌，但是三千多万人眼望欲穿的金牌，却始终擦肩而过，那几天虽是隆冬二月，加国人心理空间里的压力临近了极限，那天晚上，就是在这个小镇外的自由滑雪比赛场地上，一个名叫毕罗多、形貌极普通的蒙特利尔小伙，完成了最后一个动作后冲过终点线，不久场上记分牌显示他高分第一，整个滑雪场整个加拿大都沸腾起来。那个小伙，知道自己创造了历史，他当时，也许现在也不明白，他开启了一个国家心理河流的闸门。
之前，在其他国家举行的夏季冬季奥运会，加拿大都曾摘取过金牌，但仿佛有魔咒似的，以前在加拿大举行的两次奥运会，无论是76年的蒙特利尔夏奥会，还是88年卡尔加利的冬奥会，加拿大都与金牌无缘，这种记录也许只加拿大才创造过，面对这种尴尬的局面，本地许多人以自己谦逊好客的说法，来掩饰在家门里拿不到金牌的落寞。但是毕罗多那最后一跳最后一个冲刺，触发了加国人内心压缩多年的气浪，整一个加国冬奥队疯狂了，最后，摘取的金牌数竟然比其银牌铜牌加起来的总数还多，那届奥运会加拿大金牌第一，奖牌第三，这个势头持续到了四年后的俄罗斯冬奥会，加国金牌第三，奖牌第四。加拿大的人，许多都不愿意承认，立国一百多年后，那一刻之后才终于找到了自信。
2014.10.04
