人生得意需尽欢，莫使金樽空对月
对于身在魏阙心在汉的海外人士来说，记忆中臭豆腐、油条的味道，恐怕要比不能饥餐渴饮的爱国热情浓烈得多。像在LA，SF，NYC这些华人群居的地方，时不时地品尝一下中国菜，倒也方便。有的饭馆的菜色，还是相当正宗地道的，吃不出和国内同样的厨师做工有什么区别。比如East LA Main街上的一家不大的卖南京盐水鸭的小店，老板娘原是南京一家重点中学的老师，后来因奉子之命留在了美国，遂将家传的手艺在LA发扬光大，盐水鸭卖的有滋有味的，每日不多不少就十五只。还有蒙特利市Garfield街道上的“云南园”的菜也很地道。前两年我去圣迭戈的一家“重庆酒家”，那里赫然打着广告词曰：本店主厨是LA的“云南园”过来的陈XX。瞧瞧。
不过，总体上说，老美这边菜馆的菜色，跟国内蒸蒸日上的餐饮业相比，还不是在一个档次的。
在老美憋得时间长了，嘴里未免淡出鸟来。因此，回国之旅，吃无疑就成了一个重大的使命。这一点大家心照不宣。你看，从国内探亲回来的一坐下来，最先聊起的话题，八、九不离十都是从“吃”开始的，然后才是家乡翻天覆地的变化，房地产业的蒸腾，各类目睹之怪现状，种种八卦等。而在老美这边读到的一些恶心的、让人大倒胃口的报道，诸如地沟油，死猪肉，喂避孕药的大闸蟹等等，在国内装璜精美的饭店中，也暂时可以被忽略淡忘了。
我这次回国，拜托亲戚朋友同学们的盛情款待，中、大饭局不下于三十顿，日均一宴。刚开始时，抱着不吃白不吃的心理，好不风光快活人也！北到淮扬名菜，南至厦门的大酒店海鲜，琳琅满目，可惜只图得嘴上痛快，饕餮一番，离开国内时，竟是叫不上几样菜名来了，对去过的饭店更是晕头转向，活脱脱的大蝗虫一只。
现在国内餐馆林立，而且生意都不赖，有名的餐馆还得提前预约。走在大街小巷，四处都是酒菜飘香，家家扶得醉人归。
进了餐馆，有种耳目一新的感觉。如今各地餐馆不约而同地都往视觉、精致、实用方面开发、拓展。餐桌上多了些鲜花甚至观赏鱼缸之类的摆设，虽然不能开胃，不过却赏心悦目，让人不至于一坐下来，那思维便直奔大碗吃酒、大块吃肉的主题了。大家都正襟危坐的，仪态方面上了几个档次。上菜也不像以前那样光讲铺张，摆阔了。酒桌上一般都有十盘左右的特色小菜，就像《水浒》里说的：铺下菜疏、时新果品、按酒。然后再上大盘菜，汤菜，烧锅等。我对吃本来就不太讲究，酒席的规模、奢华程度于我都无关紧要，主要图的是酒席场面上的热闹气氛，就像欧阳修似的，“不知太守之乐其乐也”。因此对于大盘菜并不在意，倒是更加看顾那些小菜。比如回去前发誓要吃到的毛蚶，活醉虾，鸭血汤，干丝，凉拌粉丝，牛滑，土笋冻，海蛎煎等，差不多都如愿以尝，不一而足。我觉得，吃大餐就像是娶大家闺秀，上的台面，却过于刻板正经，容易发腻。而品小菜就像小家碧玉，没有奢华富态，精雕细琢，玉手纤纤，别有风味。不过眼下上的大菜也不是一锅端了，而是按人头用小碗、小碟装好，既斯文雅致，又卫生。厨具也考究精致多了。
我以为吃饭的时候，最理想的人数应该是五、六个人，人多了容易哄闹，人少了容易冷场。不过，大家请客并不只是请你一个人，而是以你做为引子，另外再约上一些做东的人长久不联系的，平时想请没机会请、请了人家不来的人。这样的酒宴吃的就比较拘束，大家聊上两句关于我们的情况后就串题了，变成了跟我们不相关的话题。只有在自己的同学、朋友宴请的酒席上，才能开心一些，大家插科打诨，话题荤素都有，也不见外。这时候，吃菜倒在其次了。
但是就这么吃大户似的吃到后来，不但胃口发腻了，而且对虚与委蛇的应酬也有了几分生厌。最多的时候一晚上有三个饭局要吃，然而在盛情邀请下，又不得不去，只好走马灯似的晃来晃去，搞得很Popular似的。这就像从前上物理、化学课那样，明明知道欧姆定律、碳酸氢铵等听不进去，但是因为要应卯，不挨训，还不得不硬着头皮，哭丧着脸去上完九十分钟的课。
现在上餐馆喝酒，可以自备酒水，因此吃饭的时候，大家都拎着大瓶小瓶的名酒，挺吓人的。眼下南京、上海等地最走俏的酒是“梦之蓝”，蓝色的瓶子，酒香四溢，让我回想起当年喝“洋河”、“双沟”的苦日子。喝白酒的是量大的，一般人都喝红酒，也就是葡萄酒，据说可以养生。啤酒见的最多的是名头很大的“纯生”，这酒如今在美国华人超市也很热销。它说白了也就是苏打兑食用酒精，再加过滤的饮用水，反正啤酒喝不死人。而麦芽、啤酒花跟国内的啤酒差不多已经绝缘了。我因为LP在旁监督，不敢造次，每次在酒桌上都只好抓耳挠腮的。
后来LP先返美了，我才开始喝起了老家土酿的“青红酒”。这酒原是糯米酿造的，补身子。居家楼下有一家杂货店，我每天都要在那里要上一、两斤青红，慢慢坐喝，顺便看看人来人往，其乐融融，有点像咸亨酒店里的那些短衣帮。不过喝了几天不对劲了，嘴巴里老冒出农药的味道。店老板是个年轻的女的，因为我来喝的次数多了，就厮混熟了。后来她居然很神秘地、很关怀地对我说：大哥，这酒还是少喝一点好。我一听就明白了：以前听说有的店家用石灰勾兑青红酒，容易上头，酒鬼们醉醺醺的都喊好酒，如今用农药兑酒，香气扑鼻，又易醉，一举两得。就跟人一样，闻起来香的，未必就是好货；看起来清纯的，说不定是笑里藏刀呢。敢情这老板娘就是十字坡的孙二娘。
餐桌上不含酒精的饮料，大多是果汁，水一般是不带冰的，要喊上半天才会给你上两杯不着边际的“饮用水”。茶虽说也是免费的，但是那茶味就跟泔水没什么两样，而且还是别人已经喝过的，茶的颜色淡的跟水没什么区别。这倒让我想起了《醒世姻缘》中狄希陈家的那个尤厨子，炒韭菜时先偷偷地把生脆的韭头切下炒了下酒，而把韭叶子给主人吃。当然这种茶水是一、两千元规模的饭局，三、五千元饭局的茶水就有点上档次了，泡茶的水不敢说是什么泉或雪水，不过茶香味总算有了。店家敢宰小客，但是贵客是不敢得罪的。
既然吆喝闹酒的喧哗没有了，气氛就随意，文明了许多，话题也多了。临返美时在上海的前一个晚上，一位在某重点高校谋职的同学S请吃饭。这位S是个作家，能侃，像Y这等自诩三寸不烂之舌的人，在他面前也成了小巫。我说了这次回国对吃的感慨，说是遍尝山珍海味，不虚此行了。S却哂笑说：“你说这话，未免是井底之蛙了。严格地说来，你这不是真正的品尝美食，而是过过口水瘾而已。给你说个事吧，我的一位朋友上次去河南东北方那一带出差，一个人就吃了一头驴。”“天上龙肉，地上驴肉”，我一听这话，一人吃一头驴，这事当然牛X，我不觉赧然汗下了。S说，他的朋友在当地一家地下餐馆叫了一头一年左右的活幼驴，当面验明正身，然后以2000元（包括做工费）买下。朋友的餐桌靠窗，幼驴就绑在窗外一颗柳树下，这样客人可以亲眼目睹操作现场。从驴肉到驴板肠等，经操刀手切片，清洗，在餐桌上现烧现烤，然后沾了大蒜泥，辣酱，酒醋等。想吃哪个部位，当场就可以要来。最后还有一道清淡美味的驴骨汤。
我正在咋舌，S又说了，这些日子他百忙之余（注意：国内现在谁都说自己忙，好像一忙就等于耧票子），正在阅读一本眼下正发烧的台湾出版的美食书《吃遍大江南北》，书作者原是民国时国民党军需官胡静如，此公凭借职务之便，吃遍天下。书的文笔比较粗糙，但是对解放前一些稀罕名菜的介绍，却是蔚为大观（可作得意忘言读）。里面提到的诸多名菜的做法，如今都已经绝迹，有好事者正在研究挖掘其中的秘方。关于美食方面的书我读过的不多，只翻过梁实秋的《雅舍谈吃》，汪曾祺的《五味》，以及段成式《酉阳杂俎卷七．酒食》，袁枚《随园食单》等古代笔记。听S这么一说，倒很想找机会翻翻这书了，即遍尝不到美食，也可以画饼充饥了。
不过，那天晚上S点了一道他最喜欢的菜：红烧肉。这菜在琳琅满目的鲜活菜色中，有些长袍马褂的意味。更重要的是，我的另一位前辈学友是回族，这就未免有些煞风景了。
一般来说，小吃才地道。
在广州大排档喝过酸菜猪肚汤，味不差但价廉得惊人，能算是大众版的港排档。
Now your Chinese and English all mess up.
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