游轮行，快闪阿尔巴尼亚萨兰达

写在前面：这是疫情前几年地中海游轮行中的一篇散记。在一个月的时间内，我们乘坐了两段游轮，加上几天陆地自由行，游览了地中海、亚得里亚海、和伊奥尼亚海沿岸国家，以希腊、意大利的城市为主，也包括了克罗地亚、黑山、阿尔巴尼亚、法国、摩纳哥和西班牙的一些城市。

萨兰达（Sarande）位于阿尔巴尼亚的西南部，濒临爱奥尼亚海，海对面10英里远就是希腊的度假城市科夫（Corfu），对于科夫度假客来说，萨兰达便是理想的过海一日游之地。由于阿尔巴尼亚长期闭门单干，与欧洲脱节，一直是被遗忘的角落，萨兰达现在作为旅游度假地区被逐渐发掘出来，很大程度上沾了科夫的光。明媚的阳光，湛蓝的海水，完善的度假设施，也吸引了大量阿尔巴尼亚城里人。

阿尔巴尼亚历史上被罗马帝国、拜占庭帝国、威尼斯王朝、土耳其奥斯曼帝国甚至塞尔维亚人占领统治过，比倍受欺负的希腊更窝囊，但这个民族是战斗民族，历来以骁勇顽强著称，从未被彻底同化过，一直保持独立的民族性和语言。20世纪初取得独立，也有过短暂的民主，二战期间被德国和意大利侵略，萨兰达地区曾以墨索里尼的女儿名字命名，墨索里尼倒台后改名称为萨兰达。二战结束后阿尔巴尼亚投靠苏联东欧阵营，领导人是中国人十分熟悉的恩维尔.霍查，60年代初赫鲁晓夫上台后，阿与苏联东欧掰了，在欧洲一个盟友都没有，奇怪地与八杆子远的中国抱成一团，被中国赞为欧洲的一盏社会主义明灯。

记得青少年时代特喜欢看阿尔巴尼亚电影，《宁死不屈》，《第八个是铜像》，《海岸风雷》，《脚印》，《地下游击队》，《勇敢的人们》，等等，印象之深，现在还能回忆起片段和台词，我当时觉得比中国、朝鲜、罗马尼亚电影好看，但不如南斯拉夫电影。不知是自己孤陋寡闻见识浅薄，还是阿尔巴尼亚电影真的具有强烈的艺术感染力？

那时我读中学，学校排演节目，我们年纪出的节目是歌舞“北京-地拉那“，歌中唱道：“北京-地拉那，中国-阿尔巴尼亚，英雄的城市英雄的国家！中阿人民并肩前进，团结在马列主义旗帜下”…演员分成两拨，一拨扮成阿尔巴尼亚人，一拨扮成中国人，中国人好办，时新行头是工农兵。扮演阿尔巴尼亚人有点难，于是就挑出那些鼻梁高的眼窝深的漂亮姑娘，穿上裙子，头上扎纱巾，我们又唱又跳促进中阿友谊，还挺受欢迎。

60年代中期中国搞文革，阿尔巴尼亚学样，也把知识分子送到乡下学农，干部送到边远地区去改造，不许民众信奉宗教，捣毁教堂清真寺。因为同时与东西方阵营为敌，阿尔巴尼亚开始全民皆兵（无独有偶，天涯这边正在“深挖洞，广积粮”），在全国各地修了数十万个钢筋水泥的地堡，外形像蘑菇，这些地堡结实得无与伦比，根本没法摧毁，经得起坦克碾轧飞机轰炸，据说设计地堡的工程师十分自信，实弹试验时他亲自躲在地堡中，一阵猛烈的炮火轰炸后，工程师虽然被震得晕晕乎乎，身体仍然完好无损。这些地堡无处不在，我们陆地游时在路上就看到几个，3个一组，呈三角形排列，是阿尔巴尼亚那段历史独有的标志，据说有经济头脑的商人打算将地堡开发成特色旅游项目，出租给好奇心重又愿意吃苦的外国游客住宿。

90年代初东欧国家纷纷走向民主，阿尔巴尼亚也跟风将执政的霍查接班人赶下台，建立了议会选举制度，不过政局不稳，腐败成风，政府与银行串通搞庞氏金融骗局，老百姓一辈子的积蓄化为乌有，最后演变成了一场内战，很有讽刺意味的是那些地堡被反政府武装用上了！内战结束后于是无产者意识到一切只能靠他们自己，自救的手段就是人人走私：走私汽车走私人口。阿尔巴尼亚成了欧洲汽车盗窃团伙最大的销赃网，现在萨兰达满大街上跑的汽车基本上都是老式的德国造奔驰宝马，还倒卖到临近的希腊。阿尔巴尼亚也是亚洲人中东人偷渡欧洲的中转站。科索沃战争爆发时，有大量的阿尔巴尼亚裔难民逃离科索沃进入阿尔巴尼亚，阴差阳错地，这30多万难民以及国际援助对阿尔巴尼亚经济竟然产生了促进作用，到处大兴土木搞基建，房地产欣欣向荣。跟中国一样，经济开放后，全民信奉金钱至上，到处都在挖地三尺寻古迹找遗址，然后圈起来作为旅游资源赚钱，萨兰达附近也搞出来这么一些考古遗址，号称远溯几千年文明，整得到处都是垃圾。沿海的渔民打鱼用雷管炸，濒危动物照样捕捉，大概是从贫穷封闭社会向着文明开放社会发展的必经之路吧。

清晨游轮入港时，萨兰达天际线跃入眼帘

朝阳从山后冉冉上升

萨兰达制高点上有个古老的要塞

游轮泊在一个马蹄形的大海湾里，我们乘接驳船上岸，出了码头一大帮出租司机上前拉生意，一个高大的司机超着蹩脚的英语向我们兜售，拉4个人去两处景点一共40欧，很快就找到一对德国夫妇与我们拼车，德国先生叫曼纽因，他妻子叫克蕾丝汀。司机上车就喋喋不休，他说的东西我们勉强听懂了一些，他祖上是希腊人，有一儿一女，他打开车子的遮光板，给我们看夹在后面儿子女儿的照片，青春靓丽，他骄傲地说女儿是牙医。

路上司机开始使劲兜售另外两处景点，说再加40欧一趟包圆，曼纽因跟他砍价他不干。德国人对阿尔巴尼亚的现状很感兴趣，问这问那，但司机经常答非所问，有点鸡同鸭讲，听懂只言片语……“腐败…警察坏…” 他马上又开始问我们要不要尝尝当地菜和啤酒，都是有机食品，他可以拉我们去好餐馆好酒吧。曼纽因有点恼怒，斩钉截铁地拒绝了，说我们在船上好吃好喝，出来只是为了看看风土人情，不稀罕你的餐厅。

司机先拉我们去了萨兰达市区最高点的那座要塞，传说是奥斯曼时期的产物，看了后觉得肯定是近年翻新的，毫无特色。

高地倒是可以俯瞰整个城市，360度全景，靠海一面市容挺漂亮的。

可以看到泊在海湾里的游轮。

翻过山脊的内地基本上都是农田、橄榄树林和荒野，夹杂着刺眼的水电设施，山岭上有几处地方一直在冒烧荒的白烟。

要塞景区内有摊贩卖旅游纪念品，一个老美一买就是半打印着阿尔巴尼亚双头黑鹰国旗的体恤衫。

在司机的催促下，我们脚跟还没站稳就离开了，下一个目的地是一处称为“蓝眼泉”的景区，一路上顺着一条水渠前行，司机说水渠里的水来自蓝眼泉，阿尔巴尼亚水电发达，还出口电力。快到景区要过一座桥，桥头有人收费，司机告诉我们每人2欧，他用本地货币先帮我们付，然后我们付他欧元。结果人家一辆车只收了200勒克，1欧合120多勒克，明摆着司机想赚点，被德国人识破了，不过我们并没有把多给他的钱要回来。这个司机开车像在战斗，一路上连连超车，都是在对行道上超，吓得克蕾丝汀大叫：“请让我们活着回去”！去蓝眼泉山路崎岖，是坑洼不平的碎石路，可轿车一点不含糊，德国人骄傲地说：“这车可是德国的奔驰”！

景区到了，不要门票，蓝眼泉是一处地泉，泉水从地下不断涌出。

泉眼幽深蓝黑，四周有水草，水很清澈明亮，说是像眼睛。

这个景区原来可是高干疗养地，树林婆娑，空气清新，可惜景区实在太小。

司机只给了我们30分钟时间，时间一到就催着我们走，上车后我和克蕾丝汀对视，都从对方的眼里看出了无奈，我客套地赞美了景区，她也不附和。回程时，司机说路边窝棚住的是罗马尼亚来的乞丐，居无定所没有工作，他一脸的鄙夷。那些人肤色黢黑，像是吉普赛人。曼纽因对很多东西都感兴趣，对着窗外拍个不停，但司机不停车也不减速，一点面子都不给，匆匆忙忙地赶路回去，我觉得他还想抓紧时间再拉一趟客。我们在市中心下了车，跟德国夫妇商量，虽然对他的服务并不满意，还是决定付给他小费，他也不容易。曼纽因从腰间解下皮带，翻过来从皮带缝里艰难地扯出一张钞票，哇，都说德国人严谨，防贼工作做的那叫一个细致。

曼纽因夫妇想另找一个司机去其它两处古迹看看，他们做了功课，知道萨兰达附近有布特林特古遗址（Butrint），一处混杂希腊罗马拜占庭威尼斯风格的建筑遗址，是阿尔巴尼亚的两大世界文化遗产之一。我们对那些古迹景点没多少兴趣，只想看看后社会主义阿尔巴尼亚的现状，就跟德国夫妇分手。这次的教训是司机英语太烂，无法沟通，要了解当地等风土人情，找一个口齿伶俐的司机实在太重要了，因为在有限的时间里不大可能找当地人聊天。一看还有点时间就到城里看市容，靠海滨的建筑都比较新潮，高楼色彩鲜明。萨兰达从外表上看起来跟希腊的科夫十分相似：宽敞的海湾大道、摇曳的棕榈、有遮阳伞的露天咖啡厅、餐馆里诱人的海鲜菜单。

大多数社会主义时期的标志已经模糊不清，偶尔还能看到废弃的碉堡军营。

犹太教堂遗址对面的马赛克壁画，这个城市里但凡有点历史的地方都挖出来、圈起来作为旅游景点展示给游客。

回游轮之前我们就在城市里漫无目标地闲逛，看来来往往过路的行人。海滨大道上有不少吉普赛乞丐，萨兰达是阿尔巴尼亚有名的度假胜地，终年阳光普照气候宜人，可能讨生活容易，吸引了大批外地或者邻国来的流浪人群，一个妇人坐在地上带着小孩，向行人伸手。

面容俊秀的小女孩跟在行人后面要钱：”give money，give money”，低声哀求。

我坐在树荫下一直观察这家人，一个母亲，带着3个小孩，大点的就是那个女孩，两个男孩太年幼，一心想到儿童游乐场玩耍，小女孩要不到钱，就在垃圾桶里翻找食物吃，吃完后在喷水池里洗手，然后教弟弟跟她一起乞讨，她母亲和她都很明白，身边有个年幼的孩子讨钱要容易些。

这几个孩子其实模样特别可爱，但是命中注定要当一辈子乞丐。他们的家庭和社群毫无尊严的活着，不跟当地社会融合，小孩根本没法接受教育，想不明白流浪是他们的天性呢？还是社会不容他们呢？

在大街上碰到3个当地老伯，都身着条纹黑西装，其中一个好奇地打量我们，问我们是不是中国人，我们说是，他们立刻显得很热情，上来跟我们一一握手，估计那个年纪的人还都记得中阿友谊的历史。不同于欧洲其它地方，这里的中国人面孔很少，但中国制造的东西到处都是，在街心公园年轻父母推着婴儿车，上面贴的中国商标”宝宝好”清晰可见。我们又去了城中的一处巴扎，场景太熟悉不过了，小巷子里一个接一个的小摊贩，密密麻麻一大片，卖廉价的中国造日用小商品。萨兰达城里的农夫市场，像极了中国平民社区里的菜市场。城中的绿化带被称之为“友好公园”，社会主义国家都有这些共同之处。

阿尔巴尼亚人对游客十分友好，样子很善良很淳朴。

汉子脸膛轮廓鲜明，表情很刚毅

阿尔巴尼亚人百分之七十的人信奉伊斯兰教，是欧洲唯一一个伊斯兰教占绝对主导地位的国家，但据说几十年社会主义时期，宗教活动是被禁止的，现在萨兰达城区少见清真寺和宣礼塔，基本上已经世俗化了，年纪大点的穿着还有点穆斯林味道。

年纪轻的跟欧洲年轻人无任何区别。

阿尔巴尼亚目前努力与欧洲大部分东正教和天主教国家搞好关系，淡化自己的宗教色彩。萨兰达的旅游资源不错，城市规划也好，如果能保持质朴原生态的特质，是能够吸引人来度假来旅游的。阿尔巴尼亚毕竟在科索沃问题上感激欧美，主观上也想融入西方，2009年加入北约，2014年成为欧盟候选国。政治趋于稳定的同时，如果能成功加入欧盟，相信将会迎来的经济上的发展。