大漠满天星的行摄游记
人的一生应该这样度过：当回首往事的时候，不会因为玩的地方不多而噢恼不已，不会因为记载的太少而悔恨终生。
瑞典首都斯德哥尔摩，光从面积来讲，是欧洲数一数二的大首都，它占地2,517平方英里（合约6,519平方公里），主城区由14个岛屿组成，靠几十所桥梁连在一起，主城区东边是由二万四千多个岛屿组成的斯德哥尔摩群岛湾（Archipelago），通向波罗的海。群岛湾的岛屿在远古时期是大陆架上的一些裂纹，原为山丘和沟壑，后来由于地壳沉陷海水浸入而形成一个个互相独立的岛屿。群岛湾有的地方水位很浅，加上岛屿众多，通向市区的水路弯来绕去，复杂得像个迷宫，自古以来就是斯德哥尔摩的天然屏障，这就是为什么外来入侵者很少选择从水路进攻斯德哥尔摩的原因。据说现在观察到的地壳运动在这一带已经呈现上升的趋势，岛屿以每年5毫米的速度长高，水位会越来越浅，那么若干年以后，群岛湾就会变成一片陆地。
乘游轮的好处这时就充分显示出来了：在旅途上顺道游斯德哥尔摩群岛湾。游轮黎明时分从波罗的海进入群岛湾航道，正好可以看日出。夏季要在北欧看到日出可真不容易，得早早地起床，我不到4点便守在游轮尾等候，还算幸运，是一个大好天，太阳从海面升起，一跃又跳上岛屿，刹那间，天际海面一片红光
群岛湾的岛屿，大的几十平方公里，小的磨盘大，有的岛上密密麻麻长满了树木，有的则光秃秃的，秃岛在水面上微微凸起，就像水里冒出来的蘑菇，其实这里是航道上最容易搁浅的地方，一般都竖有灯塔，给航行的船指明方向
驶向斯德哥尔摩的船在迷宫般的航道中穿行，数艘游轮开大会似的，鱼贯进入斯德哥尔摩港口
瑞典人全民崇尚户外运动，尽管经历了200来年的和平时期，维京祖先彪悍的血脉仍然传承了下来，对水和船有着疯狂的喜爱。斯德哥尔摩的娱乐业和服务业不怎么繁荣，但水上屋、船坞、岛屿度假村却比比皆是，瑞典人一有闲暇就带上家人和朋友到户外，与世隔绝，与大自然亲近
瑞典古老的“自由通行权”至今仍然有效：个人可以在大自然中自由通行，即便是属于私人的水域、岛屿、草地和森林，只要不造成破坏和尊重主人隐私。也就是说，只要邻居看不见，在邻居家后院的草地上或者树林里露营也不是不可以的。瑞典人从孩童起，就开始了野营、滑雪溜冰、习水和驾船，在瑞典，买船不需要牌照，开船也不需要驾驶证，据说拥有船只的人比拥有汽车的人更多，当然船大了就是另外一回事啦
游轮泊在一个工业港口，离市区有点远，要乘公交的话，首先要步行走出码头，天气很凉，穿了件薄毛衣都还感觉寒意。我们在路上走着，一个身着短衫短裤的白人男子一溜小跑着超过了我们，一看认识，是查克，游圣彼得堡时我们是团友。查克是亚特兰大的一个外科医生，他今天让太太参加了巴士团，他自己则轻装上阵，随身只带了一张信用卡和一个手机，准备以慢跑的方式来游览斯德哥尔摩，向酷爱户外运动的当地人看齐。我们退而求其次，买了张日票，准备以巴士+渡轮+暴走的方式来游览斯德哥尔摩。
斯德哥尔摩市政厅是每年诺贝尔奖颁发结束后举行庆祝宴会的大厅
市政厅钟楼顶上的三皇冠，象征瑞典的徽章
市中心就是老城（Gamla Stan），在市政厅东南方向，隔水相望，似乎几步路就到了，但实际上因为中间有水，要绕一大圈。我们一边走，一边寻找公交站，也不清楚该乘那一路车，朝那个方向开的巴士一停下，便探头进去问一声：“Gamla Stan？”司机一点头我们便上车，到站司机一提醒我们就下车，瑞典人真是乐于助人。
一下车，车站正对着贵族院，走几步眼前一亮，好漂亮的景致：前面是一座桥，桥那边就是骑士岛了，桥头耸立着的是骑士岛教堂（Riddarholmen Church），历代国王举行葬礼的地方。
老城是斯德哥尔摩的发源地，在一个岛子上，刚好位于梅拉伦湖和波罗的海交接处。老城的街巷弯曲狭窄，石子路的两旁是16世纪的古老建筑。老皇宫建于17世纪，几栋宫殿围绕着开放式的场院。皇宫里面有几个博物馆，展示皇冠、皇家珍宝、古董和兵器。现在国王一家已经不住在里面了，但卫队换岗的仪式照旧。
皇家卫队的士兵在站岗
换岗的卫队从军事博物馆出发，沿着大街向老城岛进发
打头的是军乐队，这是走在最前面的鼓手队伍
老城中央的广场，周边有昔日的证券交易所大楼即如今的诺贝尔博物馆，旧商户的彩色房屋，一隅有个喷泉柱，清水潺潺地从兽头水管中流出来。
十六世纪的北欧历史，可以说是丹麦和瑞典的争霸史。1520年11月这个广场发生了“斯德哥尔摩大血案”，丹麦国王克里斯蒂安二世在这里屠杀了反对他的瑞典政要和贵族百十人，其中有古斯塔夫·瓦萨的父亲，爷俩都是习兵弄武的帅才，儿子逃过一劫，到瑞典各处拉杆起义，被选为瑞典国王，带领瑞典脱离卡尔马联盟（斯堪的那维亚国家共主邦联 - 挪威、瑞典和丹麦三个王国共同拥戴一个君主）。
古斯塔夫·瓦萨的孙子古斯塔夫二世开创了瑞典历史上的黄金盛世，作为一国之君和将领，他算得上是有史以来最奇才的一个：他能流利的讲9门语言、会设计建筑、写的歌曲流传到至今，继承了瓦萨家族精力过人的特质，小时候是神童，11岁时就与大臣们讨论军事问题，17岁继位，同时也继承了三场战争，由于瑞典人少，他就用火力和船速的巧妙配置来弥补人力的不足，他的军队纪律严明，杜绝了贪污和抢劫，在当时各国的军队里实属罕见。古斯塔夫二世当政期间21年中有18年都在打仗，想将瑞典建成北欧的霸主，他于1632年战死在德国，后代们继续他的业绩，到1660年，瑞典几乎统治了所有的波罗的海沿岸国家和挪威：芬兰、德国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、以及波兰和俄国的一部分，波罗的海那时候就是它家的内湖！
近代的瑞典走出了征服和被征服的历史轨迹，避开了两次世界大战，城市和人民没有遭到战火的洗劫。瑞典发展成为从事慈善事业和施行人道主义的典范，用它独特的“中立”方式来济世，以“好邻居”的身份来与各国相处。
老证劵交易所现在是诺贝尔博物馆，里面的展品很有看头，有诺贝尔的生平，诺贝尔获奖者的文物等，我们在斯德哥尔摩的停留时间不多，只能安排参观一个博物馆，因为瓦萨沉船博物馆肯定是首选，诺贝尔博物馆就只有忍痛割爱。
从老城岛乘轮渡前往瓦萨沉船博物馆（The Vasa Museum），轮渡经过老城岛和临近几个岛屿，发现在轮渡上观景真是领略水城风采的最好途径
堡垒岛（Kastellet）有座小巧玲玲的红色碉楼
快到瓦萨博物馆了，对面的船坞里桅杆林立
瓦萨沉船博物馆的外形，酷似一艘鼓满风帆的战船。这真是一个独一无二的水上博物馆！整个博物馆里面就是一条巨大的船，博物馆有六层楼高，但瓦萨战舰的桅杆比楼房还高一截，伸出了房顶。
瓦萨战舰是古斯塔夫二世下令建造的当时世界上最大、火力最强，耗资最巨的军舰，1625年开始建造，1628年完工，在首航的当天航行了几百米便沉入海底。船沉在港口内，没有经受过风暴，海底的淤泥将船掩埋，1956年被发现，1961年打捞上来，在海底呆了300多年的船浮出水面，状况出人意料的好，经过修复和现代技术处理后，于90年代初向公众展示。
瓦萨战舰的模型
船尾的橡木雕刻，有神话故事中的各种人物：骑士、美人鱼、格斗士，，，有圣经故事，有形形色色的纹章和飞禽走兽，极尽繁杂和精美
火炮的炮口，盖板上有张开大口的兽头
舱内的火炮
跟大多数人一样，在惊叹过战舰之巨大、做工之精细、保存之完美以后，不免要问一个问题：它为什么会沉呢？看这张全景图（3张接片而成）
最初的印象就是这船头重脚轻，吃水线下面的船体又小又窄，而上面两层甲板又宽又大，里面按照设计能够装64门炮，再想象一下桅杆上风帆涨起来的情形，那船不翻个儿才怪呢。那么接下来的问题就是：古斯塔夫二世的世界第一战舰怎么会设计成这样啊？
英语里有一句话叫做“perfect storm”（完美风暴），可以用来回答这个问题。简单点说就是所有倒霉的事儿都堆在一起发生了：国王在外打仗，不断地改变造船命令，龙骨从原来的108英尺增到111英尺，又进一步增到135英尺。为了赶进度，船厂并不是重新切割135英尺的龙骨，而是将原来造常规战舰的108英尺的龙骨“放大”，造成龙骨过细过窄。当国王听说丹麦在建造两层火炮甲板的战舰，他马上要求效法，尽管原设计是一层火炮甲板，瑞典也没有建造两层火炮甲板战舰的经验，但国王的要求不能违背，两层甲板造成的重心过高，造船师想用加大压舱重量来对付。
在这关键时刻，偏偏造船的承建商得了重病，各部门之间没有人协调，船还没造好承建商就病逝，国王一直在波兰打仗。正式下水前，尽管压仓石重量加到120吨，两倍于计算所需，船的稳定性测试还是失败了，但无人敢推迟首航的日期，因为国王曾发话，船要是不按期下水，就要给当事人颜色看。一错再错，船是如期下水了，但行进了几百米还没有出港呢，一阵风吹来就翻了船。最开始把船长抓起来问罪，但发现没错，是明显的设计问题。负责造船的承建商呢？已经死了，无处追寻。
其实明眼人都知道，最根本的原因在于国王本身，但他那么英明，那么受人拥戴，何况当时还身体力行地在外率兵征战，你不能去追究他吧？
现在发生的事是所有当时与瓦萨号有关的人始料未及的：瓦萨沉船博物馆成为北欧博物馆之最，是斯德哥尔摩来访者趋之若鹜的首选。瓦萨号作为战舰没有能展现征服者的辉煌，300多年以后以一种最平和的方式把世人给征服了。
这个系列的上集：
“爱沙尼亚塔林，没有童话的童话城堡”
“乘翡翠公主号游北欧和波罗的海： 挪威奥斯陆”
“乘翡翠公主号游北欧和波罗的海： 哥本哈根”
“乘翡翠公主号游北欧和波罗的海： 行程概述”
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