德龙随笔

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泡饭腐乳

(2014-09-26 08:37:18) 下一个

德龙

       外埠人调侃上海人时，喜欢说我们是吃泡饭腐乳长大的。其实这也是个不争的事实。我们的孩提时代，周立波口中的清咖，是华亭，锦江里的奢华，离大多数上海人虽然近在咫尺，却又遥不可及。大饼，油条，粢饭糕，虽然弄堂口都有，记忆中也只是周末的调剂。对于双职工家庭，早上的每分钟，都是抢出来的，父母没有这个闲心和耐性去排队买早点。早晨，最经济实惠的，便是烧点泡饭，吃点腐乳，酱菜。

       泡饭无须特别的准备，只要头天晚上多烧一碗饭，第二天的泡饭就有了。而头天晚上的饭无论是煮得太干，太湿，在烧成泡饭后，都不重要了。那时侯没有不粘锅，用钢中锅煮饭，或多或少会粘底，粘底的次饭，在沸水中泡软，翻滚时散发出带着微焦的米香，是清晨咖啡最好的替代品。从后来的龙虾泡饭能上得了酒店菜单，可见上海人的泡饭情节之重。

       在冰箱尚未普及的年代，剩菜基本不能过夜，用来就泡饭的菜，就只能是腐乳，酱菜。记得我们家以前离全国土特产商店很近，腐乳，酱菜都是妈妈从那里买的。花样经常翻新，牌子自然早就不记得了，可能根本就没在意过。说老实话，每天急匆匆地把一碗泡饭吞下去，顺便就几口腐乳，咸菜，根本就不知道吃进嘴的是什么味道。即便如此，腐乳，酱菜的味道已经在不知不觉中悄悄地融入血液，在我们的底蕴里扎根。

       离开上海二十多年，早饭的花样翻新了无数回，泡饭被五谷杂粮粥替代，腐乳依然与之如影随形。虽然被警告过多次，腐乳中有防腐剂，塑化剂，但人最难抗拒的是来自习性根源的呼唤，既然已经成了生命的一部分，那么放弃这个习性，与延长生命，本身就是矛盾的。