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婆罗洲的多元文化
在过去，“婆罗洲”这个地名，曾被用作所有野生事物的代名词。这个地处赤道的热带岛屿，北部是英国北婆罗洲特许公司的所在地，它于1881年成立，并在其后的65年间与当地海盗、部落发生冲突。在岛的南部，沙捞越的白人首领Brooke家族，统治着一片相当于英国国土大小的热带丛林。英国作家约瑟夫•康拉德就是在这里完成了他的第一部小说，而其他知名文人，从毛姆到Redmond O’Hanlon都曾提及这个世界第三大岛屿，这里不但以酷热的气候闻名，异域风情也同样吸引人。
位于马来西亚东部的沙巴州首府，叫做哥打基纳巴卢（Kota Kinabalu），简称KK。当飞至这座现代化城市的上空时，映入眼帘的是玻璃大楼、规整的双向车道、以及金光闪闪的大清真寺，西北海岸边还坐落着这个国家的第二大机场。二战中，当时还被称为亚庇的KK遭到了闪电战的轰炸，英国统治了数十年的标志几乎被毁于一旦，只留下一个殖民者交易点，被称为“英式殖民残留”。
如今，我走在这座以多元文化自豪的社会中，感觉就像是一个皇帝，手中握有大量棕榈油种植地的转让协议，同时还在南海问题上与中国持续着天然气田的争端。这里的丛林虽未被完全征服，但已达到濒临灭亡的边缘。不过，沙巴的旅游业正在蓬勃发展，如今最流行的就是潜水、用棕榈叶装饰的自然风格房屋、以及攀登位于KK东北90公里处的京那巴鲁山，海拔4095米高。
“风下之乡”的生活
仅仅在树林中漫步，就能让人神怿气愉。婆罗洲是个高山流水、琴瑟和鸣的地方，你经常会停留在瓶罐形捕虫植物前，或是看看大朵盛开的杜鹃，以及极度夸张的霸王花，这可是地球上体积最大的花科植物。小岛上还有世界上最高的热带雨林，包括已有百年历史的大型龙脑香科树木。抬头向上看，长着嬉皮士脸的大猩猩在树木间游来荡去，当然还有长鼻猴、会飞的蜥蜴、以及荧光青蛙等。慢慢地向前走，就好像是在欣赏物种进化带来的炫目烟火。
我们住的地方有一个开阔的阳台，每天望出去都能看到色彩丰富的自然风景，手中捧一杯茶，再加上自然生活中的点点滴滴，多么想一直住下去，直到终老。当初的殖民者享受的还远不止这点，美国作家Agnes Keith的英国丈夫哈利是一名森林管理研究员，他们曾在沙巴居住过18年。在她的三部曲小说中幽默地记录道：婆罗洲是这样一个让人流连忘返的地方，运动场上既有名片也有板球。三部曲的第一部《风下之乡》，不但成为当时的流行读物，更唤起了许多人对于热带岛国文化的向往。而在此之前，西方人对于东南亚的印象，就像是荷兰画家耶罗尼米斯•博斯《地狱》中的场景，永世纠缠于无望和黑暗中。
“在这里，马路上也能看到大象。”Agnes形容得略显干涩，“树丛间有大猩猩和长臂猿出没，鳄鱼在海关码头边游弋。不过下午四点整，我们仍会坐下来喝下午茶。”
加雅岛的奢侈享受
以上这些只是1939年的马来西亚。而现在，这里是充满异域风情的奢侈度假胜地，想象一下，在灌木丛中享受Bollinger香槟的愉悦吧。加雅岛度假区位于KK附近，选择在这里度过夏天，就意味着每天能在这个森林密布的小岛上嬉戏。沙巴州的大部分旅店都是乡野木屋或树屋，并与寂寂无人的沙滩相邻。游客还可以选择住进奢侈品设计师为21世纪的冒险者们设计的“鸟巢”中。同时，与以往房间内的有线电话不同，房客们将每人分配到一部白色的三星Galaxy系列智能手机，以便联络。
当然你还有其他选择，加雅岛旁边就是另一个度假区，从露台上望出去，能看到很远的货船以及一幢30层楼高的办公大楼。从KK的一个私人码头出发，只需要乘坐15分钟的快艇即可到达。这些通过小型港作拖船连接起来的度假胜地，很受欢迎，包括Pangkor Laut和Tanjong Jara等，并促进了马来西亚旅游业的繁荣发展。
一下船，加雅岛就令人惊艳，丛林中分布着121座藤萝覆满的别墅，并且时有冠斑犀鸟停留在这些装扮得诗情画意的房屋上。沿着海岸线的沙滩上，放置着各种藤蔓吊床和秋千，让人仿佛身处影片《泰山》中的训练营。仔细看看，就会发现女主角珍妮将一切打理得井井有条，40米长的游泳池边，不但有日光浴躺椅，还安置了多层跳水台，以及一个海景健身房。在藤蔓吊床上躺一会儿，不妨做一套全身水疗，任水疗师在身上涂抹当地的香油、植物和调料，并轻轻按摩。
如今，临水别墅的全球潮流是偏好阁楼房间与木瓦制的斜屋顶。有些房子甚至会建到25米高，几乎与树顶相当！当然，除此之外的设计风格几乎一致：白色墙壁，深色木料，两个奢华的浴室，以及一个通风的走廊。风景越好的房屋，自然价格也越昂贵，最贵的当然是能从山顶看风景的京那巴鲁山上的住宅。
建造度假区对树木的损伤并不多，大部分车道、人行道都绕着粗壮的树干和巨石转弯，并于丛林本身融为一体。有时，这些小径甚至像是建筑物中的刺绣一般，然而如果你在这里一直待到新年，那么当植物的叶子都凋尽的时候，整片树林就看起来异常恐怖。
活动丰富的加雅岛
大部分来自欧洲的游客，在结束潮湿的婆罗洲之旅后，都会想念这些拥有樱桃蛋糕的日子。而从附近城市飞过来的情侣或一家三口，往往是来这儿度一个短假。位于东姑阿都拉曼海上国家公园中五岛之一的加雅岛，活动丰富，可以在水域生态学家的带领下浮潜到棕榈湾，并透过阳光窗观察水下世界，不但有蓝绿相间的彩色鱼，还有长相怪异的桶装海绵，看上去就像一个迷你星球。在陆地上，热情洋溢的博物学家引着我，去探索小岛深处的热带雨林，一边寻找红棉头角蜥，一边聆听长鼻猴在树间游来荡去的声音，就好像一个醉汉被困在一顶帐篷中一样。
KK的本土大陆并不需要停留很久，但也不乏好去处。东贡岸的物产市场就是其中之一，那里的刀具、竹篮和沙巴咖啡不容错过，也可以尝尝活的硕莪虫。另一个选择，是乘坐北婆罗洲铁路上的老式蒸汽火车观光半日，沿着海岸线直达巴帕，重温1898年的马来西亚。
京那巴鲁山脚下也有不错的旅游项目，包括竹筏漂流、徒步登山和山地车登山。我选择了更省力的山地车，骑过一片片水田，和九如河上的四座长约50米的吊桥，并最终登上制高点。当我小心翼翼地穿过吊桥时，我想我这辈子都不会再有这样的体验了。
之后，我们在淡汶安稍作停留，这是一个只有70户家庭的小村庄，我们在弗朗西斯家受到了热情款待，既品尝了手工制作的蛋糕、米酒，还观摩了一场斗鸡。这些马来西亚人矮矮胖胖的，他们是沙巴州三十多个少数民族部落之一的杜松人。与马来半岛上其他地区压抑、苦闷的氛围不同，这些人对生活的态度十分乐观，每天都过得很幸福。当我们走到田野中帮忙割胶的时候，全家人都走了过来，甚至包括那条叫做Rocky的狗。沿着果树一路漫步到“河边”，整条红色的小溪中浸满了大块大块的白色橡木，等待着有人出高价买下它们。
带着些许好奇与羞涩，我还造访了宾南邦附近的蒙索毕悦文化村，这是为了保护Kadazandusan部落的文化而建造的，并根据三百多年前一位猎人的名字命名，他以人头为猎取对象，并成功砍下42个人头为战利品。文化村现由他的后人运营着，村中最引人注目的，莫过于那座用竹子搭建的“骷髅屋”，从屋顶上挂下来大约40个头骨，并用一些干枯的棕榈叶和碎散的骨头进行装饰。头骨被高高低低地串在一起，就像美式橄榄球上歪歪扭扭的针脚，大横幅上写着对拜访者的警告，希望他们尊重前辈，气氛因此变得更为诡异。冷不丁，一阵阴风吹来，一扇边门徐徐打开。带我来的导游被吓得不轻，不过一位87岁的祭司却一本正经地告诉我们，如果周围有恶灵出没，这些头骨一定会互相碰撞地发出声音。
显然，是时候重回阳光之下，回到有豪华轿车和无线网络的现代婆罗洲了。就算乘了至少三小时的快艇，我仍然为回到加雅岛度假区而感到兴奋，毕竟这里有笑容和冷毛巾。唯一美中不足的是，总有孩子哭喊着再要一支水果棒。不过，端起面前插着麦管的鸡尾酒轻啜一口，让伏特加、米酒、草莓和菠萝调匀的爽口味道充斥口腔，“婆罗洲之梦”其实很真实。
（本文根据FT旗下奢侈品杂志《如何消费》（How To Spend It）2012年11月刊文章 “Elevation of a Destination”编译。
