8月日本 汽车西行之旅（之二）
过琵琶湖大桥，沿着比叡山山麓进入京都城南。一个人在酒店门口等待酒店员工送来停车场指南。
京都夏日午后的阳光光透明亮，蓝天白云浓厚至极点。
最近京都中等以下酒店似乎供应过剩，这个艺术性酒店以往一房难约，今年夏假高峰期前却降至近乎半价。原则上这类酒店是为“文艺青年”设计，而装嫩卖傻的大叔大妈也会硬闯其中，就比如我这类忘记年龄的中年男。
过道窗外的庭院借用了枯山水概念，虽非寺院，但毫无违和感。UDS设计公司的作品总是兼具禅意和和风摩登，加一点都市韵味。
过道一瞥之景。简洁但不失份量。
入口处大门的旧材新做，成熟的手法让人舒适。
酒店是从一个废弃的学校改建，所以天井层高、走廊宽度全无一般日式酒店的局促。长期以来在旅行住宿方面的支出费用一直居高不下，偶然能体验到便宜却舒服的酒店如赚到什么。中了头彩后的兴奋。
早上醒后见阳光照在墙壁上，室内冷气十足，正感平衡。家具貌似简单，但用品实际非常优质齐全。磨蹭到午饭前出门。
南区的街道非常之平民化。如果汽车往京都南口上高速，更会经过各种狭小破旧街道。皇室的遗迹及寺院遍布京都市内，带来了京都光灿夺目的形象，但大多数平民的生活环境却缺乏想象力，且局促世俗。著名的“被差别地区”里京都崇仁地区也榜上有名。中世以来日本的“贱民”所居住地区称为“部落地区”，明治维新后贱民制度废除后外来流民进入部落地区，此后又夹入了大量朝鲜苦力。1946年日本有人成立了“部落解放同盟”，目的是为了消除对部落民的歧视及权益。时过境迁，这样的部落居住区也不复存在，但漫步在京都街道深处，时不时还能发现它的痕迹。
说到底，京都是个更适合与外来游客的观光型城市。
京都城内的人气景点现在肯定是摩肩接踵，一阵发怵。现在要求的只是避开人群，登高眺望一下即可。车子停到银阁寺后门（东山慈照寺）。登上山丘一眺望远方，京都盆地的特征一目了然。
室町时代中期”东山文化”的代表作就是照片中的慈照寺银阁，八代将军足利义政时代（1436年-1490年）主导的”东山文化“受禅宗影响巨大，以平民视角为出发点，且强调侘び?寂び（wabi sabi）淡泊的精神灵魂。而与之相对照的是三代将军足利义满时代的”北山文化“，其时正是中央集权时代，以公家、武家文化为主流，同时也深受中国文化的影响。人所皆知的”金阁寺“就是北山文化的代表。
整个京都城内，有无穷无尽的池塘，奇松。比起精致的苏州园林，貌似视觉上更为大气一点。
本想到吉田山上一家古寺咖啡「茂庵」去休息一下，不巧行至吉田山麓下停车场，见店铺专用车位被锁，原来正遇店休日。灵机一动掉头去附近的叫“一乘寺修学院”的地区。汽车在一线天的斜坡小巷里横穿，慌慌张张的终于爬到一个山丘上的小神社—八大神社。
没有人气的神社，规模过于袖珍。但翻开历史一看却可吓人一跳。1294年镰仓时代永仁二年创建。门口这个鸟居是1719年江户时代享保三年设置的。
社殿是在安土桃山时代的文禄五年完成（1596年）。1849年又重新建造。祭拜的“御祭神”是当地一乘寺区域的土地神--氏神。
日本神社和寺院里常见的狛犬(komainu)，是狮子和狗的结合体，是日本特有的架空生物，其目的是驱邪护神。。一般设置在祭神设施的进口两侧。后面的铜像是日本江户时代的剑术家宫本武藏，据说宫本与京都兵法家吉冈一门进行的决斗之地就是在这颗古松之下。
八大神社参拜区域面积很小，但坐落在半山腰上，被森林所环抱，权当一次野外散步。
八大神社边上是江户时代初期文人石川丈山的山庄地—诗仙堂。现在里面也有有小小的佛坛可祭拜，属于曹洞宗寺院。
实际上游人到诗仙堂仅是看看以前大户人家的花园而已。坐在主屋里看到的中心庭院，也是枯山水风格。按规定不能在室内拍摄，所以我照片里显示的画面有些单调。
真实场景是坐在开发式的“広縁”上欣赏庭院美景的。
照片来源「KYOTO MOYOU」 http://kyotomoyou.jp/shisendo-20140605
一圈下来，已是汗流浃背，赶紧回酒店冰镇一下。坐在凉爽的房间里，又感觉胃里空空，必须出外觅食。下午3点的光景，悠闲到生活的节奏完全颠倒。
感觉饥饿的话，还是这样的定食过瘾，毕竟天生的中国胃。面、煎饺、饭一套组合，典型的蓝领定食。大路货，但质量却还是维持在水准之内。。一对面相老实的日本夫妇在经营这个餐厅，店面也收拾的干净有致。正是空闲时段，店堂里就我一个客人。慢慢地喝着啤酒，感叹饮食的快感其实与档次的高低并没有多少关系。
饭毕也打不到车，慢慢步行回酒店。途中见一家老派咖啡店，欣喜不已。已两天没坐下喝杯正规咖啡了，如同烟瘾一般，这个咖啡瘾也是实实在在存在的。
偏僻的街道，外面马路上除飞逝的汽车以外，空无一人。店堂内里面的区域也仅我一人。西装侍者端来了虹吸式咖啡壶冲泡的咖啡，完全回到了昭和时代。
20分钟的路走回酒店，微妙的距离。但在一个无所压迫的夏日黄昏，行走在这山河一体的街道，感觉却是美妙。
鸭川流过整个京都城，原风景的景观设计使得城市古韵犹存。设计用力过猛的话，效果则适得其反。
京都原订了一晚房，深夜躺在小房间的双人大床时觉得很舒服，不想早早撤离，又加订了一晚。2晚的京都恰到好处，景点观赏的多少完全不是我此次旅行的考虑的事。我在意的是这种可以顺其自然的快感。
差不多可以走了，车子驶过京都中心河原町附近。车内HDD的背景音乐正在播放流行小提琴手葉加瀬太郎与乐队演奏的组曲《もうひとつの京都》（另一个京都），而街道的前方蓝色里可看到大片的白云漂浮过你头上。
夏之京都之魅力。
从京都东高速口进入，经新名神高速漂浮至伊势自动车道，沿途森林、田野翠色满目，沥青路面触觉柔和。现在已在三重县境内，飞逝过顶级和牛松阪牛的故乡。天空时不时有雨丝飘来。
前方目的地是三重县伊势市出口。
到达日本人心目中的圣地--伊势神宫内宫。虽未到假期高峰，但因为暑假，带孩子的家长游客不少。大鸟居口缺少些肃穆庄重的氛围。
内宫入口是横跨五十铃川的宇治桥。从凡世到神界的连接口。所谓的心灵洗涤之大桥。
我是与大量游客混在一起去看热闹的，无法体验所谓脱尘清新的世界。借助网上看到的照片展开一下想象的空间。
照片来源：一般社团法人pressman union「ニッポン旅マガジン」https://tabi-mag.jp/me0097/
伊势神宫是日本人向往的最强power spot。被公认为是日本全国神社里的最高峰。正式名称为「神宮」。它由供奉天照大御神的皇大神宫（内宫，也称主宫）和供奉丰受大御神的丰受大神宫（外宫）及其他125坐神社构成。据日本神话《日本书记》和《古事记》记载，创建历史大约为2000年前，由第11代垂仁天皇建立。
神宫与五十铃川相接。五十铃川源自伊势市南部山泉，串过伊势市街，直至贯入伊势湾。“用五十铃神圣洁净的水洗刷你的身心，再进来参拜神宫吧！”神宫的官方网页这么写道。
即将参拜的主宫。进入鸟居口就不允许拍照，伊势神宫内宫外宫的建筑模式是“神明造”。神明造与出云神社的“大社造”，住吉大社的“住吉造”都为日本神社的代表建筑结构。神明造源自古时高床式粮库，以坚木为柱，纵深幅度大，屋顶是三角顶（切妻造）配茅草或板瓦、铜瓦。从一般人欣赏的角度来说，大社造和住吉造看上去气派要大的多，更接近我们对寺院的固有概念。
伊势神宫有个特别规矩是从飞鸟时代的天武天皇时期就定下了，就是20年重新造换一次神宫内外所有社殿及其他附属建筑。这就是所谓的「式年遷宮」。所以我们在伊势神宫实际上是看不到历史建筑遗迹的。
主宫边上的神乐殿是诉说你个人愿望及期盼祷告的地方，更私人化。这个建筑样式是入母屋造，是木结构和钢筋的结合。
木门的金箔装饰是另一种侘び寂び的表现，比鲜艳的大红大黄要耐看很多。
也是参拜的一个男子团体，身穿神司服饰无言走过。
被参天大树环绕的伊势神宫园内。与一般人气寺院神社稍感不同，它体验的是一种凛然圣神的气氛。如果要真正感受这种氛围的话，应该当晚在附近住宿留下，在暮色苍茫或晨雾弥漫时刻漫步其中。人对事物的共鸣与否往往被自然环境和人工气氛所左右。
实话说不住宿的到此一游的旅行与我的惯例大相径庭。而伊势志摩及伊势湾边的鸟羽一带实际上是日本屈指的高质度假圣地之一。近年更有不少好酒店涌现，这是一个可与家人一起来共同度假的候选地。
神宫边的五十铃川，依然保留了古有的原风景。民居隐约其中，人神共同享受这自然的恩惠。
亲子们竟然在这寄托日本人精神灵魂的神宫边戏水游泳。一同我们小时中国的江南乡村原野之风景。看得好生羡慕。
从河沿走来，为得是找这家「五十鈴Cafe」。相比较那些超体力旅行的人，我们的旅行方式永远是走走坐坐，年轻时就养成了这个习惯。
坐在可吸烟房内，看外面露台及对岸黄色货车，宛如时间已经停格。在日本地方上旅行时常常有时光倒错的瞬感。
碧色一水，万物洗净。这种清澄让人安心无比。想起今年4月的一天坐在上海郊外枫泾镇水乡某农家乐就餐时，身后是进出人群的喧嚣，抬头一望，竟看到对岸一老年妇女正把一桶垃圾往河里倒去......
即使跑到偏远乡村僻地，依然能喝到一杯醇正咖啡。对旅人来说好比是未知的旅途过程中一个加油站。
神宫前有著名的商店街“おかげ横丁”。展现了江户到明治时代的各类日式民居风格，配以各式土产食品的销售。一个男人单独行动的话，对这种店铺闲逛还是缺乏些兴趣。
回东京归途中，最后一晚预定在静冈市内过夜。途经新东名高速的浜松高速服务站，就餐后出来看余晖反射在空旷的停车场，从山间吹来了8月黄昏的微风，浓郁的旅情笼罩全身。
进入静冈市内时已完全天黑。据上次带丈人丈母娘在此地某高层酒店投宿后已多年未来。而丈母娘已经在他界。想一些往事，感叹时光的飞逝。
低预算的酒店看上去还是相当体面。但便宜的代价是节能型灯光较为暗淡，走廊闷热，因为便宜，无意抱怨。
室内是标准的日式经济型酒店设计。该有的一样不会缺少，也不担心有任何故障。在生产效率低下的日本，提供的服务与利益有时不对等，即使廉价的付出也能收到较好的服务。
最终归途，汽车在东名高速一路往首都圈狂奔。广袤的丘陵地带里在热日光照下，有闪闪发光的静冈、神奈川无数山脉、城镇及乡村景色闪过。，途中还看到夏季无雪的富士山顶。车内音乐此时正放送着1980年浜田省吾演唱的歌曲《丘の上の愛》，昭和的情绪到了令和时代依然崭新无瑕。4晚5天的汽车和音乐的旅行，让一个胡思乱想、天马行空的中年男暗自窃喜。
欢迎您来做客。
浜田省吾？？车里备着两张他的CD，《もうひとつの土曜日》等歌常听，看来都属于昭和のジジババ(爺婆)了，:))