好文分享

回国时，读到一篇让我感慨万千的文章。你能想象，它是出自一位初中生之笔?

致老武昌

亲爱的老武昌：
第六棉纺织厂的钟楼记录了你的发展，也给你额头上增添了皱纹。你已经很老了，我甚至可以听到你不稳定的呼吸。你近年来因为沿江高层楼盘的拔地而起，也开出了新花。接着政府大加鼓励，开发商纷纷效仿，老城越来越少，而鲜红的“拆”字越来越多。我想念着你的那些小巷，那些小巷的人，所以我想写一些关于你的文字，算是作为送给你的礼物。

蛇山的裙摆

乃园是一个蜷缩在黄鹤楼阴影下不为众人知的小地方。是清湖北按察使署的后花园。而在他的旁边，则是水厂工人的老房子。这有许多小路蜿蜒着向上，一直到长江大桥。我拿着相机，就像朝圣者一样，带着神秘的心绪拾阶而上。此刻一切都显得十分宁静，只听得小雨的滴答声。乃园像是个在蛇山怀抱中熟睡的婴儿。而那些布满油渍的栅栏，纵横交错的电线，又让人觉得沧桑无比。
这里的老人曾经拥有的是让人羡慕的分配房，现在的破败让她们或多或少难以接受。我停下脚步，默默的听他们抱怨恶劣的环境，狭小的屋子，积水，淤泥，寒冷或酷热。接着他们说，自己就是这个命。其实，我想，他们所创造的价值远远超过自己的想象。只是他们自己不知道罢了。

但就算是这样子，他们对生命还是没有失去希望，不然，哪还会有那些被精心侍弄过的花草，哪还会有那个坐在放晴的天空下读报哼歌的老人呢。

乃园的小路大同小异，堆积着各种各样的杂物，但决不脏乱。越是接近山顶，居民越少。隐约的不远处传来汽车的噪声，我知道自己这短暂的乃园之旅就要结束了，心里不免有些失望和伤感。但走过了山顶最后一户人家，正准备下山的我，却发现自己闯入了一个陵墓。不知是因为逝者的名声，还是安宁的气氛，我突然有些掩饰不住自己的敬畏和惶恐。陈友谅，大汉政权建立者陈友谅，就在自己的面前，安详的躺了六百年。而正在他背后，就是我日日必经的大桥。我有点不相信自己的眼睛。我所参观的墓，不是规模宏大，就是旅游胜地，没有一个像这样，在凌乱的丛林里躲着，仿佛是在和世人玩捉迷藏，却因为藏得太好，反而被人淡忘。

雨又缓缓的飘下，那是不是陈友谅的眼泪？历史会记住胜利的朱元璋，那么失败的陈友谅呢？也或许，是武昌的人民故意将他藏在这儿，他南征北战了一辈子，就这样在树林里歇息吧。在他的墓前，我看到了一块碑，上面写了“三楚雄风 ”4个苍劲的大字。我愿意相信，那是他站在蛇山上对武汉最美丽的祝福。

真的要和乃园说再见了，走之前我站在大桥上，看着车来车往，和对面宽阔的江面，还有那些大楼，有说不清的感情。他在热闹的司门口旁，在繁忙的大桥下，却秉持着难得的安静。他悄悄的伏在蛇山的脚边，好似在保护着一个怕被惊醒的关于过去的梦。他又像是蛇山的裙摆，那么，就让我用樟树叶子将他染绿，再缝上细雨，当作他的蕾丝。

昙花的样子

昙华林，总归是和昙花有关系的。此地因昙花得名，也和昙花一样耐得住寂寞，独立特行。

我的昙华林旅行，也是在阴雨天中开始，沿着杂货铺似的德胜桥，拐进了一条小巷，眼前的景象与德胜桥的凌乱大相径庭。湿润的石板路让人对昙华林充满了想象，透绿的大树好像隐藏了什么秘密。赶早集的人们踏水而行，好像在一起演奏晨曲。由清新的空气牵引，我就这样带着愉悦的心情踏进了这里。

英国的医院，意大利的教堂，文艺复兴的学院……昙华林从来都不缺少故事。他一遍一遍的回放往事，但可惜的是，没有经历过昙华林变迁的人无法理会其中的奥义，我不例外。我想我所能做的，就是用自己浅薄的理解记录下他，并试图让更多的人了解他。

一路走走停停，居民们总是热心的做我的向导。他们告诉我翁守谦的故居，文华书院，昙华林32号，花园山，育婴堂，仁济医院…..如数家珍。他们的声音平静，但眉眼中掩饰不住的自豪，虽然岁月使他们的眼角有了褶皱，但是那些或悲伤或快乐的情感却永远留在他们的目光中。
翁守谦的故居是第一个让我停留下的地方。他就像是一堵墙，很突兀的立在街边。轻轻扣门，半晌，了无反应。倒是从旁边的窗里探出一位老人的头，她警惕的打量我，问道：“干什么？”

当我道明来意，说只是想进去参观后，她才缓缓开了侧门。说实话，如果不是这次旅途，我不会知道翁守谦。老人很耐心的讲解翁守谦，以及他的子嗣。原来，她的丈夫是翁守谦的儿子，名叫翁孝慈。翁守谦原是清末北洋水师，致远舰上的官员。1894年9月，中日甲午战争黄海海战发生前夕，翁守谦因为临时的命令下船，才幸免于难。而他的11个兄弟，全部死于海战。那场生死浩劫后，残酷的现实让他难以接受。于是他辞官来到昙华林，盖了这栋房子，一心向佛。我想，他这样做，也许是为了获得心灵的安慰和平静。

如今的翁守谦故居失去了昔日的风采，灰尘是他的披风，颓败是他的命运。院内罗马风格的两层小楼似乎再也无法站稳他的脚步，是啊，他太老了。两位老人也太老了，整日守着这栋房子，靠着微薄的养老金过日子。说到这，老人眼中流露出一丝无奈。

我突然明白，为什么翁守谦的故居显得这样突兀，他就像是一块碑，他的存在就是为了证明历史，为了警示世人，这是对北洋历史的尊重，是对屈辱条约的抗争！走的时候，我不由自主的向屋子鞠了一躬，我想也许，是那种凝重的氛围感染了我，同时，这也让我对现在的生活抱有更加美好的期待。

带着这样的心绪，我继续自己的旅程，雨还在下，街上的人少了一些。昙华林就是这样神奇的地方，每走一步都有惊喜。我按照故居老人给我的指点，去到了对面一户人家。

他不是重点文物保护的对象，更没有门前漆黑的大理石碑作介绍，显得十分不起眼。住在里面的是一位裹小脚的婆婆和他的儿子孙女。我向他们提出了照相的要求，婆婆满脸的不解：“这个破房子有什么好照的，漏水不说，还挡不住风，夏天又热死了。”她倚在门边。见我将小屋拍了个遍，她又坚持要我照照横梁上的雕花，她告诉我很多人来这里就是照这个雕花，以前还有很多，现在都因为装修被毁了。接着她带我看门前挂匾额处模糊的八仙过海图，又是叹息，都没有好好保护，都毁了。她的眼睛里是说不出的悲凉。但是生活总是要继续，老人喃喃的收拾着桌子，而我就这样悄悄的离开了。婆婆可能不知道，那样的雕花和八仙过海的图画，在南方比比皆是，且更精致更完美。但我不愿意告诉老人真相，那是他唯一值得去骄傲的地方，我没有任何理由去伤害她的自尊。

昙华林的最后一站，我来到了仁济医院。仁济医院的旧址现在是湖北省中医院的办公楼。医院旧址原有的大门紧锁，有路人告诉我，现在的医院不开放这一部分，只有前面的中医院大楼，住院部等现代建筑才能进去。失望之余，我只好隔着铁栅栏欣赏这漂亮精致的建筑。他气宇轩昂的站在那里，像是书架。随手便可以抽出故事。因为是英国人的产物，所以他还有个名字叫圣若瑟医院。当我真正站在了“仁济医院”四个烫金大字前，因为雨的朦胧，一切像是在梦里。天井回廊增加了他的纵深感，浅灰的色调让他显得庄重。这是西方医学传入武汉的见证。想必当时也只有那些有钱的商人、官员，还有外国的殖民者才有资格出入这里。在这里又发生了多少不为人知的故事呢。当初的平民不敢进出这里，而现在如果不是有事务要办，也没有多少人能进出这里。而我这个幸运儿，偷跑进来，不知何时会被人发现，再撵出去。不过可能事情也并非如此糟糕，可能这儿本来就可以让人随意进出，但这儿藏的这样深，大门又紧闭，只留给人无限想象，却不愿露出自己的真面目。何不就打开大门，让大家都好好感受这种美。保护文物不是封闭文物，如果将他封闭起来，那么试问这样的文物还有什么意义？仁济医院给了我很美的感受，我希望这样的感受可以随着大门的敞开，和更多的人一起分享。

走出仁济医院，1200米的昙华林也到了终点。这短短的1200米，承载了多少泪水，心酸，欢笑，快乐。我不清楚。我只是想说，感谢上天，机缘巧合，让我很偶然的计划了这样一次与昙华林在雨中的邂逅。

14岁的我和古老的您没法相比，在您渐渐消失的过程中，我曾经想去追赶您的脚步，挽留您，至少是让您慢一点的消失。但是我什么都做不到。于是写下了这样的随笔，记录下这样的两个地方，不希冀什么，只愿您能记住，还有一个14岁的姑娘，这样深切的爱着武昌。



一个在老武昌拥有美好童年的孩子
2010年8月11日星期三

[sunny111]

在老武昌拥有美好童年...