鹑之奔奔
一个人走过七大洲
赤足，脸上涂着黄色香楝粉，那女子悠悠然走进寺庙，传统的罗衣系在腰间，花纹斑斓，长长的有点绊脚；树荫下斜靠着辆自行车，车筐里有旅行指南和矿泉水瓶，枝头蝉声正烈；近旁伊洛瓦底江波光粼粼；远处，热气氤氲里，点缀着座座佛塔的山峦，如海市蜃楼般不可捉摸......。
仰光印象 * 殖民色彩 * 苏勒佛塔 * 微笑的缅甸
仰光原名大袞(DAGON),1755年缅甸国王雍笈牙（ALUNGPAYA）统一缅甸后，赐名仰光(YANGON)，意为“战乱平息”。百多年前，仰光不过是个小小渔村，唯一可以自豪的是大金塔（SHWEDAGON PAYA）。1855年英国殖民者征服上缅甸后，把国都从北部的曼德勒（MANDALAY）迁到了仰光，其目的是将它作为出口柚木的港口。英国人称它为RANGOON，其实只是YANGON的变音。1948年在国父翁山（AUNG SAN）领导下缅甸独立。1962年奈温（NE WIN）将军发动军事政变，缅甸陷入军事独裁者的统治，国门就此关闭。曾经的世界最大的稻米出口国，在短短二十多年里沦为世界上最贫穷的十个国家之一。
一开始没有对这个城市抱有多大的希望。伴随贫穷的必定是肮脏和拥挤这个理论似乎放之四海而皆准，但仰光让人惊艳。街道出人意料的干净整齐，视野开阔，绿树成荫。城市南部沿着仰光河岸的老城区，街道笔直如棋盘格。南北向有四条干道，东西向街道主要由阿拉伯数字命名，从第一街到第七十街顺序排下去，想迷路都做不到。英国的统治带给仰光极强的旧殖民地色彩。在东南亚的其它英国殖民地里，建筑多为白色或淡黄色，仰光却有更多的伦敦色彩，建筑物均由深红色砖砌成，白色或淡黄只用来勾砖缝或饰线，代替伦敦浓雾的是黄花茂盛的绿树。殖民统治带来的另一个烙印就是缅甸人大多会说英文。除了中国和印度移民，缅甸共有67个民族，英文方便了各民族间的交流。
老城的中心就是有2000年历史的苏勒佛塔（SULE PAYA）。塔内藏有佛祖遗物，还有苏勒塑像。苏勒是大金塔所在圣山的守护神，位列纳特崇拜里的37个主要守护神，而非佛教神灵。塔四周集中了市政厅，独立纪念碑，最高法院和众多商铺餐馆。黄昏时分，当地人聚集在在这一带，拜佛的，吃饭的，约会的，闲逛的。鲜花和罗衣（LONGYI，缅式沙笼）汇成一片彩色海洋，屹立在海之上的是金色的苏勒塔，在夕阳下熠熠生辉。
对缅甸人最深刻的印象就是他们的笑容。到仰光的第一天，闲逛进一个正在做弥撒的教堂，眼神无意中和一祈祷的妇人相遇，她的灿然一笑让我忘记了酷热。一年后的今天，当我想起那个瞬间，依然如沐春风，妇人戴着眼镜，已不再年轻。出乎人们想象，在缅甸很难见到愁眉苦脸的人，物质上的贫穷并不妨碍他们感受生命的愉悦：女子笑的妩媚，男人笑的满足，孩子笑的无邪，老人笑的智慧，而佛则笑的慈悲。缅甸，我要称你为微笑的缅甸。
孟族故都勃固 * 大卧佛 * 早茶 * 香楝树粉
勃固（BAGO），距离仰光八十公里。公元1369年孟族（MON）第六代王頻耶宇迁都于此地，勃固王朝因而得名。1539年勃固王朝为东吁王朝所灭，再加上伊落瓦底江的改道，现在的勃固只是残喘于仰光阴影里的一个小镇，唯有那椰林里的十几座庙塔在展示着往日的繁华。勃固诸庙中，瑞泰立安（SHWETHALYAUNG）庙最现代，轻钢结构主体，入口处是一七重飞檐玲珑塔，两边各有一巨狮石像守候，旁边的相思树总是撒一地花瓣。庙内的大卧佛塑于公元994年。卧佛洁白如玉，着金色袈裟,眉眼生动，微笑斜卧于宝榻之上。佛像很大，不论别的，光那描金镂银的脚掌就长七米七呐。原庙毁于数百年战乱，只余佛静卧于荒芜森林中，被人遗忘，直到1881年，英国人修建铁路时才再现于世人面前。
除了拜佛，缅甸人开门七件事的头一件就是喝茶。那天走进勃固河边的茶馆时，差点被众多的目光烤焦，原以为是游客装束的缘故，后来才知道，茶馆是缅甸男人社交的地方，女子从不涉足，更惶论单身女子。茶馆由木头和竹子建成，一半悬在河上，如湘西的吊脚楼。桌椅板凳都象小孩子过家家用的，与其说是坐着，还不如说是蹲在那儿了。每天全缅甸的茶馆里，目之所及都是蹲着的男人，穿着不同颜色的罗衣（LONGYI），而茶一喝就是半天。缅甸茶味同印度奶茶，只少了点香料的味道，点心油炸居多，同样受印度影响。也有咖啡，雀巢速溶，和环境不配。施施然喝了两杯奶茶后离去，全不顾背后的骚动。次日，当LOK来到同一个茶馆时，人们争先告诉他有个中国女子曾在此喝过茶。LOK笑我：“你已成传说了！”
勃固的市场虽没有仰光的大，但更生机勃勃。很多摊位卖一种淡黄色树枝，粗细从酒盅到碗口不等，截成一拃多长，那就是闻名遐尔的香楝树枝（THANAKHA），缅甸女子用来防晒美容的。树枝沾水在一种特制的石板上磨出粉浆，涂在颧骨和鼻梁上，爱俏的，还用刷子刷出图案来，看惯了倒也别有一种风韵。有这等天然化妆品，我自然是早将防晒霜扔在脑后啦。只可怜了LOK，不得不干着磨工的活。据说缅甸男孩的人生功课之一就是每天帮妈妈或姐妹磨香楝树浆。
夜行车上的老和尚 * 缅族商人 * 油炸蟋蟀
去曼德勒（MANDALAY）的车全满了，好在出租车司机熟悉车站，找到另一家公司的巴士，只余两个位子，车头2号和车尾的40号位。当然不想车尾座位，整整一晚上呢。可1号已经被和尚预定了。知道缅甸的规矩，和尚与女子是授受不亲的，更何况坐在一起。沉吟间，售票员问有问题吗，我当然没有问题，就怕和尚有问题。人群中站起了和尚，说不妨。次日清晨突然醒来时，车窗外不再是浓绿满眼，旷野里稀稀拉拉的几棵树，仿佛非洲旱季的大草原。靠窗盘腿跌坐着个老和尚，披着黄色袈裟，见我醒来，便微笑着递过一袋槟榔。一时间怔住，竞不知今夕何年，此身何处？夜里和尚把我的大包挪到他的座位前，好让我能有个较舒适的睡姿。语言不通，只能双手合十，以微笑致谢。
两个小时前就应该出发的巴士踪影全无，问售票员也问不出个所以然，其他人倒是个个神定气闲。暮色渐浓，忍不住烦躁。有人上前解释是因为车的空调坏了要修。那人是缅族商人，经常来往于仰光和曼德勒之间。他说让外国人在这里等了这么长时间真是不好意思。他的一再道歉和周围人的颔首微笑让我很是羞愧。间谈间，他告诉我在缅甸，女子很早就结婚生子，从来没有那一个女子会单独上路等等。看得出他的好奇，但他很礼貌的没有打听我独自旅行的原因。那天晚上他坚持要请我吃晚饭，并告诉我那是缅族的传统。我没有坚持，尽管我知道缅甸的月均收入只有20多美元。第二天早上我付了两个人的早餐，赶在他反对之前。我告诉他那是中国的传统。
因为车的迟开，到吃晚饭的地方，正好是凌晨一点，缅族商人大声叫着昏睡的我。糊里糊涂跟着众人下车，饭店前三两个小贩，竹匾里堆着高高的，背光看不清楚。好奇，问卖的是什么，小贩早就了拿起一个，熟练地拉掉点什么，递在手里。半梦半醒间看也不看就放入嘴里，好香。这时才看清楚原来那满满的都是，油炸蟋蟀！
阿瓦古都 * 猫头鹰石像 * 悬空柚木庙 * 永历皇帝
公元1287年缅甸的蒲甘王朝为元朝忽必烈所灭，缅甸历史上的黄金时代就此结束。之后的战国时代，孟族在南部建立起勃固王朝，掸族在北部建立了阿瓦王朝，定都现曼德勒附近的阿瓦（AVA），形成南北对峙状态。公元1386年，两个王朝间爆发战争，史称四十年战争，国力因此消耗殆尽。公元1555年，阿瓦王朝为东吁王朝所灭。阿瓦也就此走向末落。昔日车水马龙的街道，变成今日的农田和糖棕榈林，间或有寺庙和佛塔废墟散落其间。几乎堙灭的城墙现在成了古都保护区的边界。也许是6美元门票的原因吧，那个下午只有我一个游客。
马车停在一组白色佛塔前，塔侧，一座猫头鹰石像站在砖柱上，眼大嘴翘，体肥翅短，头戴几乎和身体一样高的锥形王冠，憨憨的象只卡通小鸡。在缅甸，猫头鹰是智慧和吉祥的象征。奇怪的是我只看见了这一座石像。请教车夫，他那大半缅语小半英语的回答实在是个挑战。结果是压根没记住任何没列在旅游指南里的寺塔名。
阿瓦最吸引人的是巴冈亚恰（BAGAYA KYAUNG）庙，整座庙悬空建在267根柚木柱子，庙本身也是由柚木建成，到处都是精美的浮雕，出现的最多的当数称作KEINARAYEE的女首孔雀身的形象，其次就是叫揭路荼（GARUDA）的鹰头男身形象。KEINARAYEE多出现在门楣上，而揭路荼则守卫着佛前的柱脚。庙里阴暗凉爽，只佛前点着蜡烛。和尚全神贯注读着经书，毫不理会我这外人。眼角闪过小沙弥的红色僧衣，哦，那一边还有座雕刻精美的凉亭。
明末，李自成攻入北京，永历皇帝南逃至曼德勒，被缅王囚禁在阿瓦古城，不久又被送回云南，死在吴三桂的手下。阿瓦见证了一段中国皇帝的亡国痛。
伊洛瓦底江之晨 * 尼姑 * 明宫砖塔 * 世界上最大的铸钟
清晨六点整，三轮车夫已等候在楼下了。小伙子精瘦结实，光头，口中老是嚼着槟榔，笑起来有点象吸血鬼，当然是可爱的那类。LOK从仰光过来应该中午前到，如果按原计划乘客船去明宫古城肯定是赶不回来的。只好雇船。船是二十多人的那种，一个人坐实在奢侈。没有现代工业的污染，伊洛瓦底江水依然很清，渔人划着小船在江上撒网。更多的是两头翘的帆船，灵巧如点水蜻蝏。
如今的明宫只是个沿江的村子，村口就有一座装饰繁复的佛塔，一对雪白的石狮注视着江水，也注视着江中沐浴的姑娘。尼姑正从江边提水回来。缅甸的尼姑都穿粉红袈裟，玫红裤子，比起其它国家的白色或灰色僧衣，倒也平添了几分妩媚。
1752年缅人雍笈牙建雍笈牙王朝，随后几年统一了南北朝。孟云王费时十一年在明宫建造了世界上最大的砖塔--明宫砖塔（MINGUN PAYA）--和一口大铸钟，还有无数佛塔。不同于其它佛塔的圆形，明宫砖塔整个一个高大厚实的长方体，正面有狭长的大门，和三重门饰。除了大门是白色外，整座塔是厚重的黄棕色。右侧修复的台阶通向半坍塌的塔顶。从侧面看，更象自然的小丘而不象人工建筑。明宫钟号称为世上最大的钟，重87吨，直径5米。实际上俄罗斯有一口更大的钟，但已残破。明宫钟离开地面半人多高，钟的内侧满是不认识的文字，想必是缅语的佛经。敲一下，钟声洪亮，属于夜半到客船那类。
实皆古城 * 乳塔 * 观音寺和康有为
绵延2000多公里的伊洛瓦底江(AYEYARWADY)上,只有一座英国人建的桥--阿瓦桥(AVA BRIDGE)。过了桥便是遍布寺庙的实皆山（SAGAING HILL）了。一条长廊直上山顶的SOON U PONNYA SHIN 庙。还亏的有天棚，否则在热季的阳光下，赤脚走在石阶上不亚于刀山火海。 站在山顶眺望，百余座各种形状大小的佛寺散落绿树丛中，白色和金色塔身与相思树的累累红花相辉映。其中的KYAZW KYAUNG可容纳数千僧人，是缅甸的坐禅中心，也吸引了很多外国人也到此学习。
实皆最出名的佛塔当数造型奇特的贡慕祷佛塔（KAUNGHMUDAW PAYA）。缅甸的大多数佛塔呈钟型，而这一座却形似乳房，俗称“乳塔”，据说建筑灵感来自一个王后的完美乳房。环塔有八百根油灯柱，当年每到夜暮时分，和尚点燃所有油灯，雪白的乳塔凸现黑夜之上，那早归尘土的王后是不是也一般的美艳绝伦？
附近还有缅甸华侨1773年修建的观音寺，寺中碑文上刻着5000多中国玉石商人的名字，他们大多来自云南腾冲的侨乡--和顺。从和顺现存的各姓家谱中，还可以核对出碑文中的不少人名。戊戌变法失败后，康有为逃亡海外，也曾留宿观音寺，寺中至今留有他的墨迹。
古都阿玛拉普拉 * 柚木大桥
阿玛拉普拉（AMARAPURA），曾经的上缅甸王国的国都。在这个有“不朽之城”美名的地方，如今只留下一样可称做不朽，一座完全由昂贵柚木建造而成的大桥--乌卞大桥（U PEIN BRIDGE）。桥高三米，全长1.2公里，之字形跨越陶塔曼湖（TAUNG THE MAN LAKE）。大桥共用去1086根直径40公分的实心柚木，木料拆自阿瓦（AVA）古城的英瓦皇宫（INWA PALACE）。桥由当年浦甘国王（KING BAGAN）的大臣乌卞（U PEIN）提议并监造，历时三载于1851年完工。有意思的是，乌卞是个虔诚的穆斯林。
到达乌卞桥正是黄昏时分，鹅群绕过泊在湖边的蚱蜢舟，径直走回大树下的窝棚；夕阳下湖水似金，静静流过，如百多年前；桥上熙熙攘攘，热闹非凡，年青人成群坐在桥上的凉亭里，看女孩，也看小沙弥；桥下大片良田里，农人荷锄而归；桥那端的村子里，炊烟混合着暮蔼，缠绕着树稍。这就是缅甸：贫穷，淳朴，满足，恬静，还有微笑。
曼德勒山 * 暴风雨 * 曼德勒火车站 * 头等车箱 * 旅伴LOK
曼德勒山（MANDALAY HILL）位于缅甸北部重镇曼德勒市东部，海拔虽然只有326米，但登山石阶却有一千七百多级，串联着八座大寺院。山顶上俯瞰，四周点缀着无数白塔，尤其是左前方，简直是一片雪塔林，那就是著名的鸠朵低千塔寺（KUTHODAW PAYA）。再远处是曼德勒皇城，伊洛瓦底江蜿蜒如带。
突然间狂风大作，松针松球落到石阶上，硌的脚生痛。无奈只好求佛原谅，穿上鞋跌跌撞撞向山下奔去，此时山道上一片黑暗，电力全部中断。上了三轮车后没多久，一道闪电划破夜空，前景恰好是旧皇宫的飞檐角楼和城墙，倾刻间暴雨如注。
当车夫说火车站到了的时候，我说他搞错了，眼前的火车破烂不堪，月台上挤满了人，检票口泥水遍地，尽管问到的每个人都发誓说这就是晚上十点开往蒲甘的火车，但我绝不相信大理石的候车室会在一天内变成露天的泥地。最终到了我要去的火车站时，里面却一片漆黑，渺无人迹。幸运的很啊，正赶上全城停电。千辛万苦找到发车月台，差点晕倒，车夫没搞错，就是第一次拉我们到的地方，区别只是前门和后门。奇怪的是火车不见了，人们各自找地方躺下，一副打持久战的样子。现在还佩服自己当初怎么能在黑暗混乱中找到车站主管。最终结果是火车延误五个小时，蚊子们也开了五个小时盛宴。
我们买的是头等车箱，但我早上醒过来的第一个反应就是走错地方了，车窗上应该是玻璃的部分变成隔栅状的铝制品，当然空调想都不用想；天花板上怎么也找不到灯的痕迹，记得昨晚上车时是灯火通明的呀，半天才发现灯藏在天花板上的三个大破洞里。唯一优点是座位间距是比国内硬座宽一倍。问晃了一圈回来的LOK，他说没错是头等，隔壁二等的座位，根本就是把公园的木制长椅搬来了，坐得时间长了，便会硌得身上一条条的，象斑马。
在开罗的太阳旅馆（SUN HOTEL）里认识了LOK，当时是为了一起包车去孟菲斯。离开埃及的前夜，他陪着我逛巴扎（BAZAR，市场）直到凌晨三点。那夜我们两个坐在街头喝啤酒，周围全是长袍水烟武装起来的埃及人。听说我要去缅甸旅行，便约好在仰光汇合，但我临时改变主意坐夜车到了曼德勒。那天当我从明宫古城回到曼徳勒时，他已经按留言找到了我住的旅馆，还在背包上贴了一张笑脸，上面大大的写着我的名字。火车上看我困的前仰后合，就让我躺下来睡，他说其它地方有空位，他坐过去。第二天早上才知道，火车爆满，他是在车厢连接处站着抽了一夜的烟。我为自己的自私内咎，为他的照顾感动，同时还有点恼怒，都是背包旅行者，我不希望别人牺牲太多，因为有些东西我是还不起的。
罗衣 * 英国王子下榻过的酒店 * 四百万宝塔之城 * 蒲甘的黄昏
袅乌（NYAUNG U）是蒲甘古城外的一个小镇，喜欢这个名字的发音，实在是因为我的猫就是这样说话的。在小镇市场上买到了可心的罗衣。罗衣（LONGYI）是缅甸男女皆宜的传统服装，一块桶状的棉布套在腰上，向左折过去再绕回中间掖入腰间是女性的穿法，直接在腹部打结是男性的穿法。一点乱不得的。看着我穿新衣的得意状，LOK忍不住笑。极力怂恿他也买一条，没有成功。也是，LOK穿上罗衣真能和阿瓦古城的猫头鹰石像配对了，两个都是胖胖的。
选THANTE HOTEL的理由是它在古城里，而且靠着伊洛瓦底江，12美元一晚贵了点，但很干净舒适，卫生间大的可以跳舞。房间在二楼，只能看到花园。楼下是餐厅，无意中看到餐厅门边的铭牌，哈，这幢楼原来是专为英国国王爱德华七世访问蒲甘建造的，当时他还只是威尔士王子。
公元1044年，阿奴律陀（KING ANAWRAHTA，1044-1077在位）在蒲甘（BAGAN）建立了缅甸历史上第一个包括缅、掸、孟等民族的统一的封建王朝 -- 蒲甘王朝。蒲甘从此成为蒲甘王朝历代君王的都城，前后长达240年之久。蒲甘的黄金时代源于1057年，那年阿奴律陀国王征服了直通王国（THATON），用三十头白象驮回宝贵的《巴利文三藏经》，同时带回的还有三百名博才的高僧和大批技艺精湛的各类工匠，随后的两个世纪里浦甘开始营建大量佛塔、佛寺。据说佛塔多达一万三千多座，另一种说法是在方圆数十公里范围内建了444万余座，蒲甘因此享有“四百万宝塔之城”的称号。建筑精巧、风格各异的佛塔遍布城内城外，山上坡下，江边河岸。塔内佛像形态各异，壁画精美。直到1287年的一天，蒙古骑兵的铁蹄踏响了太平盛世的丧钟。七百多年来，政治中心的转移，战乱，殖民者的入侵还有地震，天灾人祸使得蒲甘的佛塔只留下了两千多座。但它依然是真正的亚洲奇迹。
落日时分，骑着自行车穿梭于佛塔间，于光影变换之时感受沧桑历史，猜测藏在每块砖头后面的故事。站在高塔上，看夕阳将几千座佛塔镀上黄金，然后慢慢褪色，只留下浓黑的剪影衬着满天云霞；或坐在江岸上，看伊洛瓦底江在余晖中流光溢彩，直至暮蔼升起在对岸的山峦叠嶂中。然后找家乡村小饭店，一边吃饭，一边和店主夫妇聊天。旁边，店主的女儿和女友们铺开绷床，就着灯光绣珠绣。
纳特崇拜 * 蒲甘诸塔 * 被掳王子的卧佛 * 石刻莲花和王杰的歌
纳特（NAT）崇拜指的是东南亚特有的万物有灵论和亡灵崇拜，从史前时代就已经广泛流传。佛教的传入并没有使它消亡，反而因和佛教相结合更具生命力。缅甸人相信全缅甸有三十七个重要纳特，他们可能是动物，亡灵，山峰或是河流，简而言之是自然万物。事实上缅甸人的纳特崇拜和佛教分工明确：来世的事找佛，今生的问题找纳特。建于九世纪的蒲甘古城城墙如今只剩下东边的撒拉哈门（THARAHA GATEWAY），一双兄妹纳特是此门的守护神，至今享受香火。右边那个是兄，名慷慨承担（LOAD OF HANDSOME），左边的妹妹名金脸小姐（LADY OF GOLDEN FACE）。我吵着要和哥哥纳特合影，只因为他的名字也可译成“英俊负担”。
瑞喜宫塔（SHWEZIGON PAYA）是蒲甘塔群中唯一用石头建造的佛塔，实心的塔里供有佛骨和佛牙，故为蒲甘最受崇奉的塔。买张金箔贴在塔下的浮雕上会带来庇佑。阿南达塔（ANANDA PAHTO），建于1091年，高五十米，边长六十米，四方加倒圆钟的造型堪称典范，是蒲甘现存佛塔中最大最美的一座。塔内四方位各有立佛一尊，被公认为蒲甘最庄严美丽的佛像。尤其是南面的大佛，当你走进佛塔时，大佛笑的非常慈祥和藹，但是当你走到大佛的脚下再抬头，法相却变得庄严非常，令人不由自主地跪地膜拜。蒲甘最高的塔当属达比纽塔（THATBYINNYU PAHTO），高约61米，有神庙之称。明噶拉塔（MINGALA ZEDI）和瑞山陀塔（SHWESANDAW PAYA）则是看日出和日落的好地方。
瑞山陀塔（SHWESANDAW PAYA）边的佛庙内有尊20米长的卧佛，与众不同的是，入口狭窄，庙内逼仄，游人只能侧身而过，据说建此庙祈福的的是被蒲甘王朝掳为人质的骠国王子。昏暗中一束阳光正照在卧佛嘴角的那一缕笑容上，或许那就是当年支持王子活下去的希望。
明卡巴村（MYINKABA）在蒲甘古城以南，村后的小佛塔内有漂亮的浮雕。乍走进塔内，什么也看不清，慢慢地，塔壁上雕的莲花从黑暗中浮了出来，一瓣一瓣好象正在绽开。出得塔来，便听到了“安妮，我用生命呼唤你，永远的爱你”，很多年前，一个人就是唱着这首歌走近了又走远。想不到多年后，在千万里外的异国，在蒲甘正午的阳光下，又听到那首歌，过去犹如浮雕莲花一点一点清晰起来......。唱歌的缅甸小伙子停下来，望着发呆着的我很是诧异。我笑了，对他说：“我就是安妮，谢谢你的歌。”就在那一刹那，我感到了生命里正有莲花怒放。
大金塔 * 浴佛 * 洋和尚 * 生日快乐 * 回眸
缅甸万千佛塔之中，最宏伟壮丽、璀灿华贵的是仰光大金塔（SHWEDAGON PAYA，“SHWE”即“金”之意，“DAGON”是仰光的古称）。大金塔位于仰光市北茵雅湖畔的圣山上，是仰光的最高点。它始建于公元前585年。相传科迦达普陀兄弟从印度带回八根释迦牟尼的佛发，献给缅甸王奥加拉巴。于是修建了一座高8.3米的佛塔珍藏佛发。现在的大金塔建于18世纪，塔身高99米，连基座总高113米。塔基为十字折角形，饰以无数水平线脚，总周长达435米，四周环围着64座姿态各异的小塔。基座内设有佛殿，供奉玉雕佛像，外设4门，每座门前各有一对石狮。塔身遍贴金箔，所用黄金达七吨多。塔顶宝伞上嵌着5000颗钻石，其它珠宝2000余颗，顶端的大钻石重达76克拉。大金塔东南角还有一株菩提树，据说是从印度释迦牟尼金刚宝座的圣树分出来的，也是人们顶礼膜拜最多的地方之一。
日出前就赶到了大金塔，此时查门票的还没有上班。五美元的门票费意味着缅甸一天的食宿，值得早起。入口处缅甸人排着长队领装满清水的陶罐，虽不明其然也要凑凑热闹。水是用来浴佛的，大金塔上有无数的佛像，黄铜，玉石各种材质都有，但无一例外都被清水洗的发亮，佛前还供着新采的茉莉花环。就象拉萨人每天早上要转三圈八廓街一样，仰光人每天要在大金塔上浴一圈佛。
正赶上一个佛教节日，五色佛旗阵后是穿校服的天真少女，然后才是僧侣和俗人。游行队伍沿着大金塔转了一圈又一圈。突然看见队伍中有个人，高鼻深目，光头赤脚，披着袈裟，是个洋和尚。除了外貌，他那宁静的眼神和恬淡的表情,与每天在缅甸大地上托钵奔走的僧人们没有什么两样，不知道是什么让他远离故国亲人，在世界的这个角落里扎下了根。半年之后和一个美国同事闲聊，他告诉我他的同学十四年前去了缅甸出家，该不会这么巧吧！
这天是我的生日，每年在不同的国家渡过这一天是给自己的生日礼物。不知LOK怎么发现了这个秘密。头一天晚上吃饭时他借口买烟溜出去好长时间，最后带回来一枝玫瑰和一个生日蛋糕。要知道那不是在面包房满街的香港或上海，而是在物质贫乏的仰光啊！那天，在倒印着大金塔的茵雅湖畔，在LOK的“祝你生日快乐”歌声中，我切开了生日蛋糕，一起分享快乐的还有蚂蚁，青蛙和水中的鱼，我知道这个生日我会至死不忘的。
飞机钻入云层的刹那间，我下意识地望了一下脚下的大地，一束阳光透过浓云正照在大金塔上，于是我永远记住了仰光--阳光。
结尾
LOK来信说，那天我走后，仰光下起了暴雨，象是为我的离去哭泣，不，是我在为我的离去流泪。一年后的今天，当我穿着灰色套装，坐在十二楼的办公室里，看阳光在东方明珠塔上嬉戏时，我又看见了自己赤脚走入佛塔的背影......。
2002年7月15日于上海
"老僧，默守佛前四十二年" 看过好几遍. 能把它转贴到别的地方吗们(bskk.com) ?