狂野与灵性的呼唤23—跨进新的国度坦桑尼亚

        从美丽的Amboseli穿过，三个小时以后我们就到达了肯坦边境。肯尼亚出境登记的速度依然体现了资本主义的快节奏。入坦国之境就没那末爽快了，不慌不忙地折腾了约两个小时，十足社会主义的脾气。 两国架驶员交接的地点在坦国海关办公室门外的停车场，新的司机导游叫Charles，个子不大，完全就一大男孩样，可他说他儿子都十七岁了，让我们大吃一惊，纯属于娃娃脸一族。 

        午餐是在坦桑尼亚第二大城市阿如沙(Arusha)吃的， 一盘简单的饭菜居然等了两个小时才上桌， 再次领教了坦国的悠闲节奏。在肯尼亚多是自助餐厅，走到就吃，一点不浪费时间。Charles带我们去拜见了他的胖老板，领了两件印着他公司标记的体协衫，我们就直奔恩格罗恩格罗 (Ngorongoro) 国家公园去了， 那段公路无灰无洞的好开极了。


 
                                                   一. 东非明珠恩格罗恩格罗(Ngorongoro)

        恩格罗恩格罗国家保护区意味着坦桑尼亚北部方圆8300平方公里的一片神奇，她的西北与塞伦盖蒂国家公园接壤，聚风景，野生动物，人文和考古为一地，拥抱着火山，草地，瀑布，山脉和森林，繁衍了极其丰盛的生灵。 其中，恩格罗恩格罗火山口则是她的灵魂，在东非的Safari中，唯有她被冠予了最多又最光辉灿烂的美誉： 世界第八大奇观；联合国世界自然历史遗址；世界最大的，最完整无缺的，没被水淹的，没有活动的火山口；人类诞生的摇篮；野生动物密度非洲最高；连边缘也成了曾经的世界最高峰之一．．． 总之，这是个了不得的地方，我们几乎是怀着朝圣般的向往和崇拜向她走去。 

   
 
        恩格罗恩格罗是马赛语“大洞”的意思。三百万年前，这里曾是一座与乞力马加罗相骊美的世界级高峰，这座火山在经历了狂怒的喷放之后，没有像乞力马加罗一样依然挺立着巍峨的身躯，用朝天的巨口仰候上苍赐与的白雪。 她选择了陷落， 仅用一圈600米高的，森林密盖的洞壁，呵护住洞底那方圆260平方公里的一马平川，以及平川上那茂密的青草地；葱郁的阿凯西亚树林；雾气升腾的湖泊；潺潺流淌的溪水；25000只大型野生动物；100多种飞鸟；和与这些动物天人和一的马赛人，三百万年来生生不息，堪称东非一颗璀璨的明珠！


 
        洞壁外侧则是Karatu平原。在那狭窄的洞缘上行使往左看是深谷，往右看也是深谷，让人不寒而僳。 查尔斯可不在乎，安全带从不沾身，吉普车开得是刷刷刷地，豪迈得很。为了爬上这洞缘，坦国的旅游车清一色的吉普。 大洞缘上共有四家宾馆，各藏在一方绿树从中，不走到面前是看不见的。 我们入住的那个叫Sopa Lodge，号称位置最佳，建筑艺术最高，又是唯一带露天游泳池的洞缘宾馆。厚重的雕花木边玻璃门，用马塞人敲狮子头的木槌做手柄，走到这门外视线就能穿越大厅和前后两扇门，掠过蓝色的游泳池直达洞底。



        宾馆由一群大小不一的圆锥形建筑组成，错落有致地分布在山坡上，精湛的构思无处不拱托着火山口这个主题，无论大厅，餐厅，酒巴或者房间，朝火山口的一侧全是玻璃墙，连游泳池也紧靠大洞的边缘。走进这家宾馆随时随处都能把大洞的风光一揽无遗。



        宾馆里的石板小路漫溢着淡淡的花香，披着红毯的马赛牧童吆着羊群从窗外走过，现代豪华与百万年的原始和谐地融为一体，相得益彰，这本身就是一种奇迹，也是我们此行住过的最为之惊叹不已的建筑，身临其境的品味这匠心独到，无论是对艺术的感知或是理解都得到了一次提升。值得一提的是，这次住过的每一个宾馆都清洁舒适，服务优良，又各具特色，耐人寻味，与周围马赛人原始部落的牛粪泥屋形成天差地别的强烈对比，这应该也算是非洲的一大反差。