世界边缘走大脚——Patagonia徒步记（上）

Patagonia是我心中早就向往的旅行目的地，近年来随着城中网友一遍又一遍地种草，我也终于按捺不住，在印加小道归来之后就余勇可贾地策划起再向南美行了。其实我发现，去南美旅行相对于欧洲来说既有物价相对低廉又无时差困扰等诸多好处。趁现在天时地利人和，智利（2014）和阿根廷（2018）都取消了对加拿大和美国游客征收的入境费（reciprocity fee），小分队行动起来，重装出发！

Patagonia是指南纬40度以南的地区，面积110万平方公里，以贯穿南北的安第斯山为中界，分为智利和阿根廷东西两侧，主要自然景观集中在两个国家公园——智利的百内国家公园和阿根廷的冰川国家公园。两侧的地形和气候都不相同，各有特色。阿根廷一侧北部是广大的平原，南部是干燥的不毛之地。智利一侧是复杂的峡湾，多山川和湖泊。两侧有个共同点，即全年气温较低，风力很大，被称为“风之大地”。16世纪的葡萄牙航海家麦哲伦作环球航海旅行到这里时，看到居住在这里的土著为了御寒，用原驼毛皮包着的脚非常大，于是就把这里称为“Patagonia”，即“大脚”的意思。

Patagonia的旅游旺季是南美夏季的12月至2月，晚春（11月）和初秋（3月）也是不错的选择。她的景色壮丽自不用说，天气变化多端更是人所共知。我们不想过分自虐地走智利百内国家公园（Torres del Paine——TDP）的W线，就必须抓紧机会预订W线上的Refugio或者Camping Full Equipo。Refugio有2人、6人或8人间，Camping有单双人帐篷，都有可选早中晚饭供应。这种住处都要提前数月预订（每年5月开始订下一季的），尤其是山里的几个Refugio (Grey/Chileno/Los Cuernos)更是越早越好。整个W线的住处以中间的法国谷为界被两家公司垄断经营：西边的是Vértice Patagonia（www.verticepatagonia.cl） ，东部是Fantástico Sur（www.fantasticosur.com）。TDP的住处订下来后就可以确定进入Patagonia的行程路线了。从网上提供的路径看有经智利或者阿根廷往返，也有智利进阿根廷出或者反行其道。因为有比较便宜的加航直飞航线再加上此行重点是智利的百内国家公园，我们选择了由智利进出。

智利位于南美洲西南部边缘，安第斯山西麓，东邻玻利维亚和阿根廷，北界秘鲁，西临太平洋，南与南极洲隔海相望。智利是世界上最狭长的国家，南北长达4352公里，东西宽只有96.8-362.3公里。海岸线总长约1万公里。关于智利国名的来历，有几种说法。一种说法是，在古代印第安人克丘亚语和艾依马拉语中，“智利”是“天的尽头”和“世界的边缘”之意，因为智利周围被崇山峻岭和太平洋所阻，当时几乎与世隔绝，地处天涯海角。另一种说法是，16世纪西班牙殖民者占领了印加帝国的库斯科时，问当地印加人：“南边是什么地方？”印加人回答说：“智利。”意思是“寒冷的地方”，西班牙人就把秘鲁以南的地方叫“智利”。

经过一夜的长途飞行，顺利抵达智利首都圣地亚哥。出机场大门往左转沿着Bus图标就能找到机场大巴，进城很方便，用不了30分钟（airport bus: Centropuerto, aside of TurBus (https://www.santiago-airport.com/bus.php), is the other bus that offers direct connection between Santiago Airport and downtown(Los Héroes).The route runs from 06:00 am to 11:30 pm every 10 minutes. Stops: Las Rejas Metro Station, Terminal Alameda - Universidad de Santiago Metro Station, Pajaritos Terminal, Terminal San Borja - Estación Central Metro Station. Location: First Level in Main Street Airport N° 4 and N° 5 between exits. Fare: One way: CLP 1,900, round trip: CLP 3,400。）

据统计，世界上取名圣地亚哥的城市、河流、岛屿等有6000余个，但以它作为国家首都名称的只有智利一国。古代有一位受人尊敬的耶稣门徒圣雅各，西班牙文名为圣地亚哥，曾到西班牙传教，死后升入天国，葬于西班牙北部，成为西班牙的保护神。哥伦布“发现”美洲大陆后，西班牙殖民者蜂拥而来，以圣地亚哥命名了不少地方，以求他的保护。1541年西班牙殖民者瓦尔迪维亚（Pedo de Valdivia）率150名骑兵，来到智利中部安第斯山麓的一个小山村安营扎寨，将后来在这里所建的城市作为总督府，取名圣地亚哥，智利独立后一直定都于此。西班牙殖民者每到一个地方都要建武器广场（Plaza de Armas），并以此为中心建立城市。所谓武器广场，并不是说这里一定有很多武器，而是一种权力的象征，他们认为有了武器就有了权力。过去这里是集市和绞死犯人的刑场，现在则是市民们休闲和集会的地方。

中央市场（Mercado Central）——智利海岸线很长，海产品十分丰富，世界闻名。到圣地亚哥旅游的人，一般都要到中央市场去参观和品尝一下智利的海鲜。从武器广场向北走，可以看到一座粉红色的建筑物，那就是中央市场。该市场有新鲜的海产品、水果、蔬菜、肉类产品等，还有加工品商店、鲜花店、香料店以及各种大小摊位。特别吸引人的是海产品店铺。在市场内有多家餐馆，其中以唐·德奥古斯托餐馆最有名气，不仅规模大，而且人们对它评价也很高。在里面走了一圈，发现中央市场实际上已经演变成一个游客食堂，主要供应用鲜活鱼虾制作的菜肴，价格上有点宰游客的感觉。如果想要吃当地人的小餐馆，可以去武器广场西边的巴西区（Av.Brasil）一带，有许多物美价廉的路边小店。

圣卢西亚山（Cerro Santa Lucia）是位于市中心的只有230米高的小山丘，但它是智利人民心目中的一座圣山，国家级的重要历史遗址，是游人必到的地方。公元1541年，瓦尔迪维亚带领一批西班牙殖民者，来到印第安人因多米塔部落居住的小山村乌埃伦山。他们在这里安营扎寨，筑起南美洲第一座炮台，把这座小山丘改称圣卢西亚山，并在此基础上扩建成圣地亚哥城，作为继续侵略智利南方各地的根据地。殖民者残酷屠杀和迫害当地印第安人，但遭到强烈的反抗，双方进行过无数次惊心动魄的战役。正因为圣卢西亚山见证了这一历史，它在智利人民的心目中占有十分重要的地位。

圣卢西亚山风景优美，是城中一座绿岛。山脚下有一块大石头，上面标明圣地亚哥是从这里开始兴建的。上山入口处，是古希腊雅典式的白云石门廊，门廊两侧描绘着古朴、苍劲的巨幅壁画。壁画色彩典雅，线条优美，是智利人民传统文化艺术的结晶。登山以前一进门就使你有一种宁静幽远和轻松自然的感觉。

沿着弯弯曲曲的小山坡拾级而上，只见郁郁葱葱的树林中夹着一些红叶，路旁花草香气袭人，仙人掌千姿百态，令人赏心悦目。再往上攀登，可见翠林中掩映着一座1874年修建的古朴典雅的小教堂。在山项上，还保留着西班牙殖民时期修建的炮台和七角古堡，以及后来修建的一尊反抗西班牙侵略的因多米塔人的英雄雕像，形成鲜明的对照。

与秘鲁古都库斯科满大街的外币兑换处略有不同的是，智利以及后来到阿根廷的外币兑换处都不太多，除圣地亚哥外汇率也不是很好。圣地亚哥的外币兑换处集中在武器广场附近，Augustinas大街上1056号及相邻几家。

次日一早乘Latam的早班飞机飞往 Punta Arenas，在机场直接换乘大巴 (Bus Sur or Buses Fernandez) 去 Puerto Natales。两家大巴公司的机场搭车点都在出机场门外的最左侧，需要提前网上购票 (this trip takes about 3 hours，8000 CLP one way)持打印出来的凭证上车。购票网站：https://www.bussur.com/ 或者http://www.busesfernandez.com/。注意巴士公司的网站并不是很流畅，我是在加拿大的全球巴士购票网站https://www.busbud.com/ 上直接付信用卡买的票，马上就收到了Email发送过来的购票凭证。

从Punta Arenas到百内国家公园，首先要经过只有2万人口的Puerto Natales，这里是去百内旅游的主要基地，距百内约120公里。到达Puerto Natales汽车站后，先买好第二天进入百内的往返汽车票。好几家公司（Buses Gomez, Maria Jose & JP. Bus Sur，Tickets cost $15000 Chilean Pesos for a return (U$25 approx), make sure you take into consideration the Hotel Las Torres’shuttle bus timetable so that the return bus schedule coincides with your arrival at Laguna Armaga after you finish your W trek）经营这条线路，一般上、下午各一班车。我们计划坐3月4日早7:00的Buses Gomez或者 Maria Jose进入百内，3月8日坐14:30的车返回。

公交车网站http://www.busesgomez.com/web/blog.html

或者http://www.busesmariajose.com/uk/services.php

参考地图https://www.fantasticosur.com/en/trekking-in-torres-del-paine/map/ 

或者：http://www.busesgomez.com/web/images/MapaPaine_ampliado.jpg?

计划坐11点的轮渡http://www.torres-del-paine.org/catamaran.html

It’s a good idea to contact the Hotel Las Torres before you commence your hike and confirm the shuttle bus timetable:

Horarios de transfer regular: Buses Gómez, Buses Ojeda, Buses María José, Buses JBA y Bus Sur

13:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (shuttle leaves the Welcome Center near Hotel Las Torres at 13:00 to Laguna Amarga connect with the Bus Sur 13:30).

14:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (Buses Gomez, Maria Jose 14:30).

有关W线的比较详细的信息可以参考：

https://stingynomads.com/the-w-trekking-torres-del-paine/

百内的全名为“Torres del Paine”，意为“蓝色的群峰”。它位于安第斯山的最南端，占地面积2421平方公里，1959年被智利政府命名为国家公园，1978年被联合国教科文组织列为世界生物圈保护区。进入百内HikingW线大体有3种走法：由东到西，自西往东，和中路突破。由东到西逆风多，自西往东顺风多，但都有一个问题是W线西端的Grey没有公交车通行，如果从Grey出入都要借助Hotel Lago Grey价格昂贵的专车和轮渡服务。所以我们采纳了大多数穷游者的方案——从Puerto Natales坐公交车进百内Amarga Entrance到Pudeto轮渡口，然后乘轮渡到 Refugio Paine Grande，徒步3.5-4小时到达当晚驻地——W线最西端的Refugio Grey。5日4夜的行程与驻地参考下图：

3月4号（Mon.）正式开始走百内的W线

早7点在Puerto Natales汽车总站( Av España 1455 Oficina 6 Rodoviario de Puerto Natales)坐车去百内国家公园。车票不限定位置坐满就走所以还是要早点去，选择车行进方向左侧靠窗座位，容易看到百内群峰。很凑巧地是我们买的Bus Gomez 最早发车也最早（大约9点）就抵达公园售票处Laguna Amarga，先到屋里看一段几分钟的视频接受防火教育，然后填表排队买门票（21000 Chilean pesos per person, good for 3 days if you stay outside of the park at night and no limit to the days if you stayed inside of the park）。等我们办好了这一切，由东到西的人在此下车背起大包换乘shuttle开始了他们W Trek征程，这时各家公司的大巴陆续而来，买票的长队一直排到了屋外。天空放晴，我们在车站附近溜达，第一次看到了矗立在天边的蓝色三塔！

20分钟后，我们这些自西往东走的人们继续乘车（这回最好坐右侧了，因为很快就可以看到碧湖之上角峰时隐时现），10点多点就到了Pudeto轮渡口。而下一班轮渡的时间是11点整，这样就有时间在附近来个小徒步拍拍照。百内的天气确实变幻无常，不一会儿云层就厚实起来，本来想从瀑布一直走到湖边去观赏角峰奇景的也只好半途而归。

11点轮渡准时出发，船上买票收现金，票价已经涨到20，000CLP了（去年还是18，000）。湖上风好大，渡船上层的露天观景平台简直站不住人。

半小时后到达Refugio Paine Grande。由东往西完成W Trek等着上船返回的人们已经排起了长队。

W Trek Day 1：Refugio Paine Grande – Refugio Grey

Hiking distance：11KM

Time：3.5 hours

Difficulty：Moderate

今日天气多云间晴。在Refugio Paine Grande稍事休整，即动身赶往Refugio Grey。这一段11公里的路程不算很难，前半段主要是缓慢的上坡，沿着峡谷迎风而行。一路上，2011年大火烧过的树木殘枝枯干仍然处处可见。当年的起火点就在这个峡谷的高处，火借风势， 从Grey湖边一直烧到Lake Pehoé两岸甚至更远，过火面积达125平方公里！

树木都烧毁了，峡谷的植被当中还生长着不少红色与紫色的浆果，被称为calafate。这是一位酋长女儿的名字，因爱而死化作浆果， 传说任何品尝过这种浆果的人都会返回这里 …

顶风作案走到一个高山湖——Laguna Los Patos

再往前走得更高，就可以居高临下俯瞰Grey湖了，真是名副其实的灰色的湖。

Grey湖很长，湖边漂浮着从Grey冰川上脱落而下的冰块。其中一块靠近冰川舌尖的大冰块在飞往Punta Arenas的飞机上我就看到了。

终于来到Mirador Grey!这里风势甚猛，有人的大包都被吹跑了。我想多拍几张照片，可是几乎拿不住手机，赶紧扯呼！

从此往Refugio Grey走的后半段以下坡为主，虽然部分地方有点陡峭，因为高山的遮挡，风却是小多了。经过差不多4个小时的跋涉，终于顺利到达了宿营地。

我们在西边（Grey和Paine Grande）的两个驻地预订的都是6人间的Simple Bed + Full Board，即只包括床垫和枕头加上三餐，个人需要带一个小睡袋。事实证明这是一个无比英明的选择。因为东边的两个驻地没有订上Refugio只好住Fully-equipped campsite + Full board，他们提供的睡袋有点潮而冷，把自己带的睡袋塞进去作内胆正好。进入Refugio Grey拿出护照（包括智利海关给的PDI小条，这个一般旅馆都要看的）和预订收据登记后，前台的小伙子把我们安排到1号房间。给我们一个惊喜的是，这个房间正对着走廊里炉火熊熊的大壁炉，而且只有4个床位！

不管是哪个驻地，吃的都很好没的说。也都供应热水所以请携带好你的热水壶。早餐有牛奶面包奶酪鸡蛋，中午我们选的都是午餐盒，晚餐有汤和甜点，主餐是牛肉或鸡肉。来自全球各地的徒步者坐在一起边吃边聊其乐融融俨然一个大家庭。每次吃饭都可能碰上走在同一路线上的新老朋友。在这里又碰上了轮渡上认识的一位在长春教英语的巴西裔英国人，这老兄中文说得倍儿溜，而且穿着凉鞋徒步，也算是W线上的一位奇人了。这是Refugio Grey的餐厅。

3月5日（Tue.）W Trek Day 2： Refugio Grey – Grey Glacier – Refugio Paine Grande 

Hiking distance：11KM (+ an extra option to Mirador Glaciar Grey + another extra option to Mirador Pehoé)

Time：3.5 hours (+ an extra 2-3 hours if you return hike to Grey Glacier mirador + another extra 2-3 hours if you return hike to Mirador Pehoé)

Difficulty: Moderate

吃早餐的时候看着窗外的零星小雨，觉得今天再往西北走4公里去Mirador Glaciar Grey居高临下观赏冰川的计划是不是要泡汤了。早饭后雨停了，赶紧把大包整理好放到Refugio Grey的行李存放室就一身轻装出发了。穿过帐篷营地，遇到一个岔路口，一个写着Mirador，另一个指着Paso。我们想当然地走上了去往Mirador的小径，结果走到头才发现这不是真正能站在吊桥上俯瞰整个冰川及那个飞机上都能看到的大冰块的路径（正确的那个应该是走向O线的Paso John Gardner），而是就近观看浮冰的所在。

折返回到营地也不想再走向paso了，毕竟往返要8公里呢。于是背起大包往Refugio Paine Grande走。和其它背包客一样，今天这样在W线上走回头路的原因都是一个——省钱！不过今天顺风走就容易多了，下午很快就回到了Paine Grande，办理好入住，洗个热水澡，大家或坐或躺地在宽敞的休息室闲聊。窗外，随着风云变幻，Paine Grande（3050m）和Cuernos del Paine(2600m)两座山峰时隐时现。

Refugio Paine Grande是一个比较大的全服务营地，晚饭时间是7-9点。趁晚饭前天气变好，决定去走走一个通往Mirador Pehoe的小径。小道就在Pehoé湖边码头附近，开始要爬一个坡，后面的走起来就比较容易了。

3月6日（Wen.）W Trek Day 3: Refugio Paine Grande - Campamento Italiano - Británico/ Valle de Francés - Refugio Los Cuernos

Hiking distance：7.5KM+6.5KM*2+5KM=25.5KM

Time: 10 hours (or 5 hours if you skip the return hike to Británico/ Valles des Frances)

Difficulty: Moderate-Difficult. Relatively flat terrain on well-marked trail with a steep climb to the French Valley Mirador

昨夜一场雨，百内主峰上洒落一层新雪，显得更加雄伟娇艳。对比昨天傍晚和今天早晨的Paine Grande，是不是有点不一样了？

今天将是W线上漫长而艰苦的一天，因为我们要走进著名的法国谷去一探她的神秘风采。所以大家都是早早去排队吃饭然后立刻动身。早晨出发时天气还不错，朝阳映照着Pehoé Lake和Refugio Paine Grande。

第一段路的7.5公里是相对平缓的土路，左边是终年积雪的百内公园最高峰——海拔3050米的Paine Grande，右边沿着翡翠般的Lago Skottsberg，似乎是云在山间走，人在画中游。

经过这个架设在Rio del Francés上只限单人即时通过的吊桥，对面就是Italiano Ranger Station。大家纷纷把自己的大包放到门外，准备轻装向法国谷进发。

法国谷确实名不虚传，小路很快陡峭起来。特别是雨后，小径成了一条条小溪，所以一双防水的登山鞋是绝对必要的。

这就是百内的变化多端的天气，进入法国谷不久，竟然又下起雨来了。我们在这块岩石下面避雨良久，这时上来了三位从中国来走W线的妹妹（一个来自台湾两个来自上海）。她们辞职周游世界，先是参团去了南极，现在又结伴从东往西走W线，后面还要去复活节岛。现在的国人真是敢想敢干啊！

雨小后继续上行，布满岩石的道路变得更加湿滑异常。看看，你不得不从这块大石头上爬过去！

终于到达第一个观景点Mirador Francés。对面山上的Francés Glacier 时而发出轰隆隆的崩裂声。

回望山下的Lago Nordenskjöld，似乎那边并没有下雨。

继续前行，穿越一片树林后越走越高，地面都有些积雪了。Cuernos del Paine等一系列山峰在云层中时隐时现。

最后又是一段陡峭而艰难的爬升。加油！胜利往往产生于再坚持一下的努力之中。

终于到达法国谷的终点——Mirador Británico，与国内的三个妹妹在此胜利会师。虽然天公不作美，照片看起来不清晰，但现场感觉依然是十分震撼的。

下山的路比上山还要难走自不赘言。回来的路上看见Ranger走向Mirador Británico去赶人了，因为法国谷的这一段3点以后就关闭了。我们也不敢耽搁太久，因为回到Camp Italiano背起大包还要赶到今天的驻地Refugio Los Cuernos哩！从Italiano到Los Cuernos这一段虽然只有5公里但上上下下地很不好走，大家已经筋疲力尽了，直走得膝盖腕儿酸痛小腿肚子转筋，靠着晚上吃牛排大餐的信念支撑，花了两三个小时终于下到了Lago Nordenskjöld湖边。

角峰越来越近，峰下的Refugio Los Cuernos已经招手在望。他们的晚饭时间也是7点到9点，我们8点到正好赶上第二拨，先吃饭再入住Camp Cuernos。这个营地温暖如家，各方面服务设施都很齐全。

3月7日（Thu.）W Trek Day 4: Refugio Los Cuernos – Refugio Chileno

Hiking distance: 16.5KM 

Time: 5 hours

Difficulty: Moderate.

早晨一起来就发现晴空万里，预示着今天将是相对轻松愉快景色优美的一天。站在Refugio Los Cuernos门前，看着朝阳渐渐染红了角峰。这是在Patagonia看到的第一次日出，心情确实有点小小的激动。

吃过早饭开始往Refugio Chileno方向走，离开Refugio Los Cuernos不久就爬上一个小坡。这才发现，早晨如果走一个多钟头赶到这里来看角峰的日出应该有更好的视角。

今天前半段的路径基本是绕着角峰在半山坡上走。山下就是弯曲狭长的Lago Nordenskjöld。

回首望去，百内主峰与角峰之间的法国谷依然云雾笼罩。

离开角峰山系，跨过Bader Velley，开始围着Almirante Nieto山脉转了。

此处原来标示“shortcut”的指示牌已经被更明确的路标所代替。在W线上一路徒步下来路标都很清楚，一般不会走错路的。

一路缓坡上升到通往Refugio Chileno的峡谷。这里也是W线上的两大风口之一，可是出奇地竟然没有一丝风！据说Patagonia尤其是百内的大风刮起来简直是不要脸，不过我们行走W线的5天里，除第一天在Grey峡谷迎面遇上60-80公里/小时的阵风而领教了一次百内大风的威力以外，其它几天风力不大。看起来老天爷真的是很给面子了。

下午顺利入住Campsite at Refugio Chileno。其设施类似于 Refugio Los Cuernos，因为都是同一家Fantástico Sur经营的。不过这个营地的所有物资都要通过马队运送上来，不像其它营地那样有车船可以通达。

查看了一下天气，今天三塔（the Torres del Paine）那里是大晴天，明天则是晴间多云。这时候有两个选择方案：一是趁今天好天气立马就爬上去，明早如果天气好就再爬一次看日出，但这样做是很累人的；二是明早黎明前出发去三塔看日出。大多数人住在这里的目的就是看到三塔最壮观的日出景象，既然明天天气还不是那么坏，我们也决定赌一把：今晚早早休息，明早登山看晨曦中的三塔！

3月8日（Fri.）W Trek Day 5: Refugio Chileno – Mirador Base Las Torres – Refugio Chileno – Hotel Las Torres (14:00 shuttle bus to Laguna Amarga；14:30 bus to Peurta Natales)

Hiking distance：8 + 5.5KM

Time：7 hours

Difficulty：Moderate-Difficult. Very steep inclines to the Mirador Base Las Torres. Trail zig zags through a stream- take care on wet rocks. Use caution if hiking before sunrise and remember to bring warm layers and a head lamp.

凌晨4点半起床收拾存放好大包，摸到餐厅匆匆吃点Refugio提前准备好的早餐，带上头灯和装有保暖衣服及水和小食品的小包，5点钟准时出发。从Refugio Chileno到 Mirador Base Las Torres 只有区区4公里，但山路崎岖，一般需要耗时2.5小时。特别是最后一公里左右要急速上升近350米。一路上不断有人超过了我们，我们也赶上了一位独自背大包走O线的大妈，她见此情景有点着急了。我看了看表离今天的日出时间7:25还早，就安慰她别发慌慢慢走其实我自己心里也没底，尤其是最后一段应该是 W线上最难走的，何况她还背个大包！不过幸运地是，天渐渐亮起来，路径越来越清晰，除了累一点大家走起来就不那么困难了。爬上乱石岗，人们静静地坐在湖边，等待着W线上最辉煌、最激动的时刻的到来。以下是2019年3月8日百内国家公园三塔日出的实况播报（手机片，真得就像假的一样）：

7:22 东方的天空开始出现片片火烧云。

7:23 晨曦开始出现在三塔的塔尖，左边的Torre Sur和中间最高的Torre Central（2850m）开始变红，稍矮的Torre Norte还没有变红。

7:25 朝霞染红了三塔主体和上空的浮云，三塔右边的Peineta也变红了。

7:27 三塔主体全红，上空的浮云开始褪色。

7:30 朝霞映照到了更近的Cerro Nido de Condor，The Torres del Paine开始褪色。