山水如画（Pacific Northwest trip: Cape Flattery ）

山水如画（Pacific Northwest trip: Cape Flattery ）

在美国大陆西北角，奥林匹克半岛西临太平洋，北对Juan de Fuca海峡处，住着Makah人。他们自称“住在岩石边海鸥旁的人”。



几千年来，这个部落靠捕鱼猎鲸为生，外人来到他们领土前，分住于五个村子里的Makah人，有着严格的家庭等级。当地巨大的雪松，为他们雕做远海航行的独木舟，在周围的岛屿建有夏季住所，出海打猎。猎物有海豹，海獭，和巨大凶猛的鲸鱼。每当猎到鲸鱼，拖回村落，他们先要举行仪式，感谢捐躯的动物，感恩上苍，然后食用鲸肉，炼鲸油。丰富的资源，使Makah人中出现了艺术家和具有其它技能的人，他们在歌舞，装饰艺术上颇有造就。远在欧洲人到来前，他们已经有复杂的社会系统，每家有自己的歌，舞和资源，口述长歌里有他们的历史事件，周围自然景观。狂欢节日（potlatches）相对其他土著部落，是很奢华的。

Whaling canoes with sealskin floats, 1900 (Wilse Collection, University of Washington Libraries)


猎鲸图：


1788年，西班牙人英国人先后进入Makah的领地。他们带来外界的物品，枪支和酒；带来外界对鲸鱼和獭皮的需求，猎鲸鱼和海獭到了频临灭绝的地步出（到二十世纪初期）；也带来了Makah从未经历过的疾病。和美国其他土属一样，很多Makah人死于small pox。1852年的small pox流行病，他们有一个村子消亡，剩下的村子死亡惨重，很多家庭因为执行长者的死亡，失去了日常仪式和口传长歌。Makah人复杂的社会制度开始瓦解，三年后，美国政府迫使Makah人签定了The Treaty of Neah Bay。Makah人几千年的生活方式永远地改变了。

在协商这个条约的时候，用的是临近部落的Salish语言。临近部落称他们为“慷慨给予食物的人”—Makah。这就成为现在人们称呼他们的名字。而他们用自己的语言“住在岩石边海鸥旁的人”的自称，已经被忘记了。签定这个条约时，Makah人放弃了部分领地，以换得联邦政府对现有领地的承认，和教育医药等其它福利。

条约里的Makah保护区，请注意Ozatte区域（下部的大湖）曾是Makah的领地：


美国政府派来了官员，建立了学校，其目的是消灭“住在岩石边海鸥旁的人”文化和语言。富有本文化特征的狂欢节（potlatches）被列为非法。Makah人偷偷地到附近的岛屿上举行，被发现后，告诉官员，那是庆祝某人生日。美国官员很高兴，觉得野人们总算学会文明了。

1900年，一家穿着简陋西式服装的Makah人：


1934年，美国国会给予印地安人选举保护区政府的权利。现在的Makah人，和美国人一样，上大学，看电视，玩游戏，有自己的网站。但和一般美国人不同的是，他们参加potlatches，参加自古的秘密社团，猎鲸。小镇Neah Bay，有商店，餐馆，公立学校，医院，码头可以停船，近海可以钓鱼，这里还有一个现代水准的博物馆，除了其他Makah文化生活的展品，主要展出1980年发现，被埋在泥沙流下面五百多年的Makah村庄，这是华盛顿州立大学的项目，历时十一年完成。



在Kalaloch Beach 101号公路旁的信息站，一个和蔼的老太太，建议我们去看这个博物馆，和美国的“天涯海角” Cape Flattery。

我们那天从Folks开向Cape Flattery，出了国家公园和国家森林，这里的山林，是用来长树的，正如美中部的玉米，长好了就砍。至于栖息在林里的动物，一旦树林被伐，便流离失所。很明显，林里的鸟儿很少。
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树木被伐后的开阔地，如同山林的伤处，却长满野花，让我觉得悲壮的美丽：
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树桩不知为什么留那么高：
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看见海了，晴天里却见海上一朵阴云：
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云里罩着的是个叫做sekiu的渔村，尚未进入Makah保护区：
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树缝里看见海里的大石头，背后是Juan de Fuca海峡：
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这条狭窄而且不断因为泥石流在修的公路直通到Makah保护区，有标志要求游览的车买当年的通票。很快，我们就看见了博物馆的标志，博物馆的平房非常不起眼，但里面视听设施很先进。有很多Makah人用的船，猎具，工具，精美的面具和装饰品，和从Ozatte出土的完整房子，是一个家庭合居的long house，与同期的房屋建筑比，相当宽敞。不允许照相。

在停车场遇见Makah人，墩实，明显的下颚，浓密的黑发。很友好。穿着和我们相似。

Neah Bay，只有一条主街，一边是码头，飞着很多海鸟；一边是工厂组装式的房子，很简陋，像火柴盒一样列在街旁。有的后院堆满废弃的车等杂物。正值午饭时，我们在街上找了一家，Bee Bee’s Diner，顾客有些似乎是当地人，或者旅游者，说不清。一看菜谱，我知道尝尝Makah食物的想法落空。点了四个午餐，价格在七元上下，炸蚝，clam strip，或者 fish and chip。餐馆里很多苍蝇，我们决定拿着走。找到野餐处，打开食盒一看，非常普通的美国沿海食物，土豆条是超市卖的那种半熟的，买来炸熟，有一股氢化植物油的气味；cole slaw和 cocktail sauce也都很常见；鱼虾在浓厚的面浆里拖过炸熟。这顿饭后我们见到 fish and chip逃之不及。Makah人真的和当今美国人雷同了。饭后，我们开车去看海角。

三文鱼孵卵处（这照片是在Ozatte照的，据说Makah人也经理很多三文鱼孵卵处，大约要走小路才能见）
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这个“天涯海角”有个相对高的山，Bahokus Peak，有1380英尺高。开了相当一段土路后，我们还要走一个多英里才能到“地尽头”。路况维持的很好，潮湿的地方都用木板铺上了：
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都说人上人，这里有树上树，砍过的树墩上长起的树：
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连根树：
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巨大的雪松，四人和合抱不过来，还不够做独木舟的：
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听见太平洋的涛声了。这里海中的石头，都在Makah传说里唱过。
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Cape Flattery 的另一边，是Juan de Fuca海峡
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石壁上有洞，是海水对较软的岩石的侵蚀，称为海豹洞：
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这就是“岩石边海鸥旁”，大海依旧，但是Makah人不再住在这里了。我们遇见一对从佛州Key West来的游客，他们走了个大对角。
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对着尖尖伸出的海角，有个岛屿，叫Tatoosh Island，上有灯塔。Makah领地最大的岛屿之一，是他们曾经瞒着美国政府官员举行特别仪式的地方。
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回程我们见当地人捕鱼而归，可惜没有地方烧，只得看着流口水。海在落潮，咸腥的海风吹来。越过Juan de Fuca，可以清晰地看到温哥华大岛。
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近观海中巨石，Makah的口传长歌里，多有海里山上的地貌景观。不知道还有没有这块石头的传说。
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这里的海岸线，和西雅图北面很相似。随意看，处处是景。
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七十英里开外，到了我们住宿的Port Angeles。旅馆窗对着Juan de Fuca海峡，阵阵晚风吹走了白天又创半岛记录的暑热，人声渐没，浪涛越发清晰了。浩瀚的大海，千万年如一日，看着人间的悲欢荣枯。我们来了，将会离开；他们活过，也曾死去。几十代相传的习俗，一朝不保。One Hundred Years of Solitude，这本书的结局重现在我面前。富贵荣华，都是过眼烟云，只有百年孤独长存。日落后的海湾，波光粼粼，似乎真的听见，子在川上曰：逝者如斯夫！
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谢谢各位，待续。没有编号的照片是网上搜寻的。

山水如画（Pacific Northwest trip: Mt. Rainier and Olympic NP ）

[jiurishanren]

多谢分享

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细腻的描述，全方位的介绍。谢谢。