印度纪行 2 | 德里 — 新与旧的交融

德里 — 新与旧的交融

因时差早醒，我便在酒店周围信步而行。天空灰蒙，空气中弥漫着尘土、香料与燥风交织的气息。虽有雾霾，却并未如传闻中那般浓重，反倒给陌生的环境添了一丝异域的朦胧，却令人莫名安心。Taj Palace 泰姬陵酒店坐落在一处高坡之上，绿树成荫，飞鸟啁啾。透过层层枝叶，几面外国国旗随风飘扬，隐约透露出这里邻近使馆区的气息。唯一略感不便的是，每次进出酒店皆需接受例行安检。这让我不禁回忆起多年前在菲律宾棉兰老岛的旅程，那也是我上一次遇到如此严密的安全措施。

▲ 新德里泰姬陵酒店 Taj Palace Hotel New Delhi▲

陪同我们游览德里的是一位经验丰富的导游。原本他是一名律师，后来转行进入旅游业。恰巧我也是从其他行业转行进入旅游业，于是我们在交谈中很快找到了共鸣，聊起了许多彼此熟悉的话题。 如今，旅游业已成为印度增长最快的经济领域之一。作为导游，不仅工作体面，收入也相当可观。只要肯努力，便足以维持一家人安稳而舒适的生活。

▲ 中间这位是我们在德里的导游▲

在漫长的历史长河中，德里曾八次建城。每一次新城的兴起，皆未在旧城废墟之上推倒重建，而是另择新址，重新布局。与世界上许多古城新旧叠加、层层堆砌的形态不同，德里的历代城廓大多并存：有的仅余断壁残垣，有的依旧轮廓清晰、结构完整。 眼前的新德里，正是第八座都城。导游称之为“英德里”（British Delhi），这一称谓自然而然地将我们引向大英帝国的殖民统治和印度国家独立的双重叙事。

▲政府机构外的岗哨▲

从酒店前往印度门，一路大道宽阔，两旁绿草如茵、林木扶疏，建筑风格庄严宏伟，令人印象深刻。也许是因周末的缘故，车流稀疏，人迹寥落。进入首都的礼仪大道Rajpath—总统府、国家博物馆、议会大厦等权力中枢依序排布。路口设有路障，荷枪实弹的军警不时巡视，空气中多了一丝肃穆与紧张。

▲胡马雍陵是莫卧儿王朝的第一座重要建筑▲

站在胡马雍陵前，聆听导游讲述帖木儿大帝后裔如何在南亚开创莫卧儿帝国的辉煌，我不禁回忆起2004年那个深秋，自己曾站在撒马尔罕的古尔埃米尔陵前，追寻成吉思汗之后帖木儿的中亚霸业。历史与地理的经纬交错，草原枭雄的传奇在不同时代、不同疆域中延续回响。

▲胡马雍陵1993年列入世界文化遺產▲

胡马雍陵坐落于高台之上，布局对称，气度恢宏。主殿以赭红色砂岩筑成，点缀以白色大理石，庄严中透出柔美。中央隆起的穹顶带有典型的中亚风格，却未采用中亚和波斯常见的琉璃砖装饰。穿过雕工精致的莫卧儿拱门，阳光透过镂空窗棂洒落在洁白的石棺之上，静谧而神圣。毗邻胡马雍陵的，是一座八角形的伊萨汗墓——一位苏尔王朝贵族的长眠之所。胡马雍英年早逝，终年48岁，而伊萨汗却享寿95。他们生前为敌，死后却长眠于同一陵园，不禁令人唏嘘。愿他们在另一个世界，不再兵戎相见。

▲红色砂岩及白色大理石被广泛用于莫卧儿建筑▲

“胡马雍”（Humayun），在波斯语中意为“幸运”。这位知书识礼、博学多才的王子，无需经历宫廷权斗便顺利承继其父巴布尔开创的帝国大业，开局堪称顺风顺水。然而命运似乎对他开了一个残酷的玩笑：在军事、外交、政治诸多方面，他力有未逮，帝国一度丧于苏尔王朝。他本人也被迫辗转逃亡，度过多年流离失所的岁月。 幸得波斯援助，他重整旗鼓，成功复辟莫卧儿帝国。然而重归王位仅一年有余，竟在翻阅书籍时从图书阁阶梯跌落，不治身亡。这一离奇的结局，令他成为历史上少见的“有幸无运”之君——命运多舛，帝业未竟。 徜徉在胡马雍陵高阔的台基之上，满目绿茵在日光中闪耀，耳畔仿佛回荡着一个亚洲传奇王朝自巅峰走向衰落的悠长叙歌。

▲Tuk Tuk突突三轮是最经济实惠的出租车▲

随着道路上的的车辆增多，交通变得混乱无序，似电影蒙太奇，转瞬从恢宏整洁的新德里切换到萧索破败的老德里。车流拥堵，Tuk Tuk三轮车和摩托车见缝插针，夹杂着进口车辆、老牛车，甚至还有遮帘的豪华轿车，构成了一幅繁杂多样的交通图景。车龙一眼望不到头，追尾般地紧密相连，缓慢爬行。Tuk Tuk突突三轮和见缝就插的摩托构成了车流的主体，这是印度以及东南亚城市交通的一大特色。繁忙的交通景象中，能看到许多合资品牌如铃木、现代、进口的丰田、本田商务车，偶尔可以见到印度国产的“大使牌”轿车，以及窗帘低垂的欧美豪华轿车，甚至还有负载重物、步伐缓慢的老牛车，构成了一幅充满生活气息的画面。

▲瘦牛重车，不是所有的牛都被尊为神牛▲

老德里是莫卧儿帝国从阿格拉迁都后的第七次建城，贾玛清真寺是这一时期的代表性建筑。这座印度最大的清真寺从1650年开始兴建，动用了五千名工匠。西元1656年完工时，由来自乌兹别克斯坦布哈拉的伊玛目主持揭幕，以示认祖归宗。

▲印度最大的清真寺-賈瑪清真寺▲

贾玛清真寺建于高地，中央是三个白色大理石鳞茎穹顶，两侧矗立着高达40米的壮观唤礼塔。整个建筑展现出极为雄伟的气势。主入口是一个连弧的大拱门，门两侧配有波浪状的门廊，整体设计端庄、和谐，色彩搭配严谨、庄重，堪称莫卧儿风格建筑的经典之作。

▲切记无论进入任何宗教场所，一定要脱鞋▲

最富有历史底蕴的当属月光市场，这里仿佛是北京的胡同、上海的里弄。传说当年，离此一箭之遥的莫卧儿皇宫—红堡内的贵妇们常在月光升起时前来这里逛街，因而得名“月光市场”（Chandni Chowk）。

▲ 莫卧儿帝国的皇宫-红堡刚刚被收养 ▲

刚巧在今天的《印度时报》上读到一则报道，讲述了一家主要从事建材和蔗糖生产的私人企业支付了2.5亿卢比（约合330万美元），将红堡托领养五年。报道中提到，文化知识界对此表示强烈反对，批评政府将国家宝物交给私人企业托管，犹如将其送进当铺，进而摧毁了印度的价值理念。然而，支持者则强调，这只是为了集资修缮和出租，并非变卖。而最大的担忧是收养者是否具备足够的文物保护资质，一旦对这些国家瑰宝造成不可挽回的损害，责任将由谁承担。这确实是一个问题。 自2017年世界旅游日印度政府推出“文化遗产领养托管计划”以来，已经吸引了不少参与者。其中包括航空、酒店、旅游、银行等行业的企业，私营公司、个人，甚至还有一所国际学校。认领名单上除了红堡，还有简塔·曼塔天文台、科纳克太阳神庙和阿旃陀石窟等近百个印度著名历史遗迹。

▲月光市场的狭窄街道适合于人力车游览▲

乘坐人力三轮车游弋在十七世纪的沙贾汉纳巴德，仿佛步入时光隧道，感受岁月的变迁。在狭窄的巷道里，人群熙熙攘攘，摩托车和三轮车络绎不绝地穿梭其中，各自朝着不同的方向行进。街道弯曲蜿蜒，在绝对意想不到的地方分叉或交汇，每一转角都可能遇到新的发现，引导着我深入探索。

▲头顶的电线结成“蜘蛛网”▲

电缆电线如蜘蛛网般纵横交错，在行色匆匆的路人头顶上层叠缠绕，彼此连接。几只神猴幽灵般地在这些电线之间轻盈地走动，不时摇晃几下。这个场景，也许正是德里最具本色的市井风貌。

窄巷的这一边，装饰品店的外面挂满了成串的丝带、花环和闪闪发光的婚庆饰品，而巷尾的香料铺前，堆满了装载色彩鲜艳粉末的麻袋。在历史上，这里的每一条街道都有其独特的商品经营分工，这种传统的延续至今。

▲月光市场里熙熙攘攘的游人▲

百年食肆老店的厅堂正中，高悬着四方名流光顾时与店家的合影，架在街边的油鍋里，煎炸着金黄诱人的Samosa，空气中弥漫着油烟和辛辣，氤氲着怀旧的乡愁。

▲Kanwarji 是眾所周知的傳統甜食老店▲

月光市场残破的环境与繁荣的商业活动和谐地交织在一起。与几百年前的景象相比，或许如今的景象未曾改变太多。这种原汁原味的陈旧而非仿古再造，或许正是其特独魅力的所在！

▲布哈拉餐馆曾入选亚洲最佳餐厅▲

德里最负盛名的布哈拉餐厅位于ITC Maurya 孔雀王朝酒店内，以印度西北部风味菜肴而闻名。餐厅以乌兹别克斯坦历史名城“布哈拉”命名，自开业40年来菜单几乎未曾更改，秉承传统风味，精于烹制如烤肉、炖菜等地道菜式。2007年，布哈拉餐厅曾被评为“亚洲最佳餐厅”之一，曾接待包括比尔·克林顿在内的多位政要和名流。

▲Bukhara餐廳是印度菜的权威▲

入乡随俗，我们生平第一次仅用手来享用美食。直径近一米的超大烤饢，撕碎后配上独家烹制的咖喱，入口妙不可言。烤羔羊肉香浓微辣，薄荷甜品则清爽柔和。一流的食材和高超水平的厨艺，加上ITC酒店集团销售部的美女作陪，色、香、味均可餐。

▲新与旧并存的德里▲

听到过一句磨出耳茧的话：“去了印度，要么爱上她，要么厌恶她！”毫不违心地说，我在印度的第一天印象比预想的要好。新德里与旧德里、草根与精英，宛如两个截然不同的世界，这恰似今天的印度，我欣然接受。