光影与光影之外
看见光影， 也思考光影之外的世界
(August- September， 2025)
你有没有见过这样的人 --- 坐在家里想象某个地方是什么样子，那里都有些什么人，去那里会发生什么，以此来断定那里绝对不能去？
不幸的是，非洲常常是这种想象的受害者。在我看来，非洲是地球上被误读最严重的地方。对于绝大多数人来说非洲是贫穷，落后的象征。于是人们把度假旅行目的地放眼于欧美等心目中的文明发达之地。
完成了非洲南部五国之旅，分享的第一点便是对于非洲我们了解得太少，偏见太多。
此行踏足非洲南部五个国家，其中南非与赞比亚只是途中短暂停留，津巴布韦只是观赏维多利亚大瀑布。主要目标是个国家纳米比亚(Namibia)和博茨瓦纳（ Botswana），分别参加两个旅行团体验这两个国家。
如果你对纳米比亚这个国家名字感到陌生，看看这张照片是否似曾相识？橘红色的沙丘，干涸的古树。此景常常作为纳米比亚象征出现在杂志或电脑屏幕之中。我就是多年前看到此景照片后在内心埋下种子，‘将来一定要去这个地方’。
这个愿望终于实现了，而且远远超越了我的期望值。
左：纳米比亚位于非洲西南部，西部临南大西洋，由西向东地质变化多元。
右：绿线为此次纳米比亚旅行路线，全程七天，到访了四个主要区域。
此行之所以将纳米比亚作为非洲行的首选，是因它不仅有动物王国Etosha国家公园，还有沙丘和独具特色的海岸线。
Etosha 国家公园
非洲大陆用有世界上最大的野生动物栖居地，纳米比亚的 Etosha 国家公园为其中之一。Etosha 国家公园22,270 平方公里自然保护区（大于北京市面积）。两次驱车游猎(Safari Game Drive) 寻找动物，运气不错。
Etosha斑马数量最多，两次游猎遇到足有几百只。
Etosha 公园中有若干人工水池（Water Holes 地下管道供水），水池边看到动物几率较高。
长颈鹿是我最喜爱的动物之一，它们喝水的姿势好优雅。
好可爱！！
大象在 Etosha 公园不多见，我们比较幸运，在第二次游猎中遇到了若干只大象。
显然动物记得水池位置，这一家大象直奔水池而来。
不同种类的动物相处融洽。
狮子比大象更为罕见，十分幸运在离开公园那天傍晚看到了这组狮子。
我们刚刚看到这伙狮子时它们在树荫下乘凉，耐心等一会儿，它们站起来，伸伸懒腰，打打哈欠，然后出发觅食！
海岸奇景：鲸湾 （Walvis Bay），三明治湾（Sandwich Harbor）
对于绝大多数人来说，非洲旅行的主要目标是看野生动物，而我对动物的兴趣一般，两次驱车于Etosha游猎 (Safari Game Drive) 足以。
离开了动物王国，来到纳米比亚西部海滨城市Swakopmund，它附近的鲸湾 （Walvis Bay）拥有令人叹为观止的独特海滩，沙丘。
左：在沙丘之巅看大西洋；右上：沙丘中的沙滩车；右下：海风：巧夺天工之笔。
换乘沙滩行驶专用车，沿着海滩向沙丘行驶。沙滩车‘崎岖跋涉’行驶至沙丘顶部。
曾经在多个国家漫步于大西洋海滩，而在沙丘之巅瞭望大西洋还是第一次。海风吹拂沙丘的轮廓如水一般流畅，黄沙映衬蔚蓝的大海，好一副自然风景画，美不胜收。
这段海滩夹在海洋之间，得名三明治湾（Sandwich Harbor），此海滩举世无双。
左：鲸湾 （Walvis Bay）的溪流，海水渗入而成，海盐和其它矿物质将溪流染成粉红色。右：海滨栖居鸟类的羽毛也染成了粉红色。
纳米比亚沙漠地带 （Sossusvlei）
这里拥有世界上最高的橘红色沙丘群，是纳米比亚的象征，也是我选择纳米比亚之行的初衷。
进入沙漠区域，穿行于沙丘群之间如同身置电影画面之中，魔幻般的感觉。
我们在这个沙丘群里攀登至顶。在沙丘上行走十分消耗体力，‘深一脚浅一脚’不再是一个形容词，而是一种真实体验。然而当你累了，不想继续走下去的时候，你可以在任何一个地方下山，路是你自己走出来的。
沙子最安全，无论沙丘多么陡峭险峻，行走其上无需遮挡。摔倒了，爬起来就是了。我是有恐高症的人，行走在沙丘窄路上却没有任何畏惧，原来以前趴陡峭山的恐惧都是心理作用。
纳米比亚沙漠沙质细腻，里面混有透明晶体颗粒，色彩会随着光照强度而变。
左图清晨光线较弱时拍摄，右图为中午光线最强上拍摄。色彩真实，毫无夸张，身临其境时我自己都觉得难以置信。我们幸运碰上了阳光明媚的好天气，看到了沙丘最光鲜的色彩。
旅行途中我最喜爱的一个沙漠营地住宿。
右中，右下：独立屋和里面的房间；右上：屋外供赏景用的板凳和冰箱。
左：屋前的沙漠，令人心灵安静下来的景色。
那天下午坐在室外，静静地观赏沙漠夕阳美景，枯树上的鸟在那里停留了至少半小时。。。人融入大自然之中是如此美好。
人文历史掠影
旅行途中经过山区（Damaraland），我们在一个Himba部落村庄停留。Himba是纳米比亚十三个部落中最著名的一个。他们是半游牧民，聚居草屋部落。最显著的特征是女子全身涂抹赭红色膏，上身赤露。
纳米比亚十三个部落各有自己的语言（学校教育和官方语言为英语），Himba部落也是如此。部落里有一个上过学，能讲英语的男孩给我们当翻译。虽然生活环境简陋，他们看上去健康快乐。据说过半游牧民部落生活是一种选择，我相信还有其它因素存在。
左：部落首领（Chief） 召集他的两个妻子（三位女子中左边两位）和部落里的几个孩子为我们演示了部落祷告仪式。下部小图：一个女子将她们涂在身上的赭红色膏抹在我手上，很粘稠，难洗掉。
右：这是我在首都 Windhoek一个户外集市看到的 Himba女子。即便是来到大城市，她们仍然保持部落习俗裸露上身，城市里的人对此习以为常。
纳米比亚1884-1915为德国殖民地，一次大战时南非占领纳米比亚，1915-1990年独立之前，纳米比亚一直是南非的一个省。这两段殖民地历史给纳米比亚带来了白种人。如今纳米比亚有6%白人，6.5%混血人，其余87.5%纳米比亚本土黑人。
左：城市里年轻黑人女孩子；中：三位中右边两位显然是混血人；
右：首都Windhoek几个高中生。
海滨城市Swakopmund -- 德国人殖民纳米比亚时期（1884-1915）建立的德式风格城市。这段殖民史也将一些德国后代永远留在了非洲。纳米比亚有三万多德国人后裔，主要居住在Swakopmund和首都Windhoek。在Swakopmund市中心不难遇到仍然讲德语的德国后裔，Swakopmund至今还有 ‘德国城’ （German Town）之称。
纳米比亚游客主要来自欧洲，而欧洲游人中大约半数是德国人。德国人更青睐纳米比亚，我的推断是与这段殖民历史有关。
走在Swakopmund 市区如同行走在欧洲街头。
在Windhoek两天自由行对该城市印象良好。人口少，城市比亚洲国家城市安静，整洁有序，英语像中国普通话一样普及，人比较淳朴友善，完全没有不安全感。
首都Windhoek标志建筑，不在这里停留便等于没有来过Windhoek。
左：首都Windhoek中心教堂建于德国殖民时期；右：北朝鲜于2014年为纳米比亚建造的独立博物馆。最初我还以为听错了，经证实确是金正恩家的北朝鲜所建。
看到了首都Windhoek光鲜的一面，非常期望有机会看到普通人真实生活一面。于是参加一个三小时的短途旅行团，目标是Windhoek周边小镇居住区。
左，中：逛周边小镇市场，极为真实普通市民生活场景，这里的物价比超市便宜很多。
右：市中心的超市，据说一般中低收入的人是不太光顾这里的。
南非从1915年至1990年殖民纳米比亚，实行与南非同样的种族隔离。
当时Windhoek 中心区域归属白人，第一外围圈是混血人，称为金色皮肤人（gold skin，第一次听说还有这种肤色称呼），再往外才是黑人居住区。
虽然纳米比亚1990年独立后废除隔离制度，历史的遗留仍然存在。短途团的车子离开市中心，首先穿过混血人居住区，仍然可以看到很多混血人住在那里。再往外周边小镇才是黑人居住区，这里看不到白人和混血人。
周边小镇的黑人居住区，不难看出相当部分黑人的收入和居住条件处于社会底层。
走进我向往已久的画面之中，感恩来到纳米比亚！
谢谢关注！