流浪希罗
从荷马到三哲再到维特鲁威，三千年前爱琴海东岸那片贫瘠的土地上诞生了人类史最伟大的先哲和我们得以生存的现代文明
Day Sixteen 纪念谷地Monument Valley
启程前吉姆用牛仔折箩为我们“壮行”，听说我们途经纪念谷地Monument Valley后还特意告诉我们高丁驿站Goulding's Lodge博物馆不错。
今天的行程是从佩吉沿98号路向东转160、163向北去位于犹他的纪念谷地，再一路往北往东到达科罗拉多的科尓特兹Cortez市。
进入犹他后地面变得赤红。地表还算平缓，间或有凸起的方石。
高丁驿站 Goulding's Lodge
在高丁驿站博物馆稍事停留我们便进入了隶属纳瓦霍的纪念谷地。守门的纳瓦霍人看了看高地人说“You guys are ok。”，我回问“难道开Car的真敢进去？”，守门人笑笑“我的朋友，千万不要低估人们的'勇敢'”。
纪念谷地图，只有红线可以自驾
进入沙石遍布、蜿蜒起伏的峡谷路Valley Drive，立刻体会到这段路的艰险：有的地方坡度高达二十度、有的地方仅足一辆车穿过、很多地方尖石就立在路中央无法躲避。可以想象，底盘不高的Car在这里转上一圈一定是伤痕累累；一旦抛锚了就危险了 - 在纳瓦霍国家不能对911服务期望过高。不过就是在这里真的能看到奋不顾身的Car们避过或避不过一块块顽石、呼哧带喘地在路上爬行。有一辆车陷在沙堆里，车主跟摆摊的纳瓦霍人借了一把铁锹，奋力地（试图）把车挖出来。
我摇了摇头，把注意力转到自然赋予的这片神奇的土地。
这是一片海拔六千呎的沙漠，黄沙、乱石，寸草不生。起伏不大的沙漠有高达千尺的孤峰butte突兀而起，不是一个、两个，而是一簇簇：象背峰、驼峰、雨神台、雷鸟台、三姊妹峰、图腾柱……峰们自下而上由页岩、砂岩和砾岩一层层堆砌，其富有的氧化铁氧化镁使得峰们或如奔放的火神或如冷峻的蓝姬。
象背峰
指套峰
三姊妹峰
雷鸟台
图腾柱和太阳眼是纳瓦霍国度的崇拜物：
图腾柱Totem Pole
太阳眼Eye of the Sun （网络图片）
苍凉、大反差的地貌和变幻莫测的颜色让纪念谷成为摄影师和西部片的圣地。从约翰·福特John Ford开始有20几部电影在纪念谷拍摄（多为西部片），而约翰·福特的《The Searchers》让这个前倚三姊妹背靠驼背峰的地方成了经典（网络图片）：
汤姆·汉克斯的《阿甘Forrest Gump》 让我第一次了解纪念谷的壮丽（网络图片）:
离开纪念谷，当晚宿于科罗拉多的科尔特兹市Cortez。
从纪念谷地到科尔特兹路上看到的景观：
印第安帽子Indian Hat
不知道这个双峰算什么，各位看官自己命名吧
Day Seventeen 绿色台地国家公园
今天的目标是梅萨维德(Mesa Verde，又称绿色台地)国家公园。
长话短说，在游客中心买了悬崖宫殿Cliff Palace和阳台屋Balcony House的游览票后，我们一路驱车上行。在台地考古博物馆小憩时LD拽着我看了一部介绍梅萨维德的电影：
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一千五百年前，住在四角Four Corners(新墨西哥、亚利桑那、犹他和科罗拉多四州交界)的人们移居梅萨维德，他们被纳瓦霍Navajo称为阿那萨吉Anasazi即“古老的外国人”，不过他们自己宁肯称自己Pueblo普韦布洛人；他们恳荒地、植豆类、种玉米、猎灰狐、诱野兔、畜火鸡、织麻布、做陶罐、编篮筐、盖房屋；其中的有些艺术品看起来精美绝伦、即使跟南美的印第安艺术相比也毫不逊色。
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大约八百年前普韦布洛人开始构筑大型社区，散居者纷纷搬入社区村落；而这些社区有相当一部分是建筑在悬崖中的：在悬崖中的大型凹进处（也可以说是浅洞穴）普韦布洛人构筑了许多大型社区，仅今天发现的就超过六百处悬崖民居！至于为什么他们要住在悬崖中间，有的说是避风取暖、有的说是因为躲避战乱、也有的说是因为便于保存珍贵的水 - 在多处悬崖社区中有规模性的水利设施；因为没有文字，考古学家们没有统一的意见。不过有一点是有结论的，悬崖底部是社区天然的垃圾场，因为这些悬崖底部无一例外地有大量生活垃圾。
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在极盛的1200年代，这一带有超过三万普韦布洛人，这一纪录迄今没有打破。
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正如不知道为什么普韦布洛人来到梅萨维德，七百年前他们突然离开了梅萨维德，他们为什么离开（一说是连续三十年的干旱）、他们去了哪里？这些都还是未解之谜。
如此发达的北美印第安文化居然在群山中湮没了六百年，直到十九世纪末才被探险的牛仔发现而轰动一时，旋即成为国家公园，至今仍然是国家公园系统里是唯一的文化类国家公园、也是第一批世界文化遗产。
以前以为生活在北美的印第安人以游猎为生因而没有定居、农业和社区，梅萨维德之行彻底纠正了我的这个误区。
也许是红石看多了，LD对昨天纪念谷地没有表现出特别的热情，反而对这里的Pueblo文化、尤其是其悬崖社区极感兴趣，对普韦布洛人在一千多年前如何在悬崖中间生活充满了好奇。好在我们提前买了两处悬崖社区的游览票（从游客中心到游览的地方有一个多小时的车程、而且游览票只能在游客中心购买），LD甚为欢喜。
因为地势险恶，悬崖民居必须有Ranger做导游以保证安全。沿着悬崖边新筑的山路一路向下，再下木梯就到了第一站：悬崖宫殿。
远望悬崖宫殿
我们这一组的Ranger弗兰克讲悬崖宫殿是世界现存最大的悬崖社区，有上百间民居。这里曾经有近二十户人家居住，每一户都有多层卧房和一处卧于地下的圆形起居室：中间是火炉、四周靠墙是长凳；整个社区还有加工储藏玉米的工作间储藏室和专门储水的石屋。所有游客都为这些鬼斧人工般精巧的建筑啧啧称奇。
悬崖宫殿和Ranger弗兰克
阳台屋的规模虽然不及悬崖宫殿，仅有两三户人家，但是地势更加险要、来回都需要穿过仅容一人爬行的隧道。阳台屋户型较大、设施也更奢华。Ranger 戴维告诉游客，梅萨维德的普韦布洛人 - 大概跟残酷的环境有关 - 是极为实用的：能劳作的成人有最多的特权，小童和耆老只能随遇而安。戴维跟我们描述了一个七岁小童七岁小童一天的生活：清早背上陶罐、穿过悬崖和动物出没的丛山到二十英里以外唯一的水源背水；也许当天、也许是第二天幸运地回来了，吃上一餐，可以休息了吧？No，here is another jar！
阳台屋，每一户民居必配备的起居处
Ranger戴维讲述一个七岁小童七岁小童一天的生活
阳台屋对面悬崖中间的民居
从阳台屋返程的大木梯
大圆环沿线有二十余个原住民遗迹或公园，我们这一路走了四五个原住民遗址。
从绿色台地去黑峡谷的路上吃了一张罚单，后成功维权。
当晚在黑峡谷国家公园露营。
Day Eighteen 甘尼逊黑峡谷国家公园
甘尼逊黑峡谷Black Canyon of the Gunnison国家公园不值得去，就不浪费笔墨了；当晚夜宿丹佛。
甘尼逊黑峡谷Black Canyon of the Gunnison
在丹佛的Abrusci's意大利餐厅吃晚餐
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