南半球
世路如今已惯，此心到处悠然。
墨西拿（Messina) 坐落在墨西拿海峡边，面朝对岸的意大利本土，是西西里的门户城市。但是不知为什么，它从来不在任何西西里旅行团的行程之中，也从来没有看见别人写的游记。我们从陶尔米纳坐火车去那不勒斯经过墨西拿，抱着走过路过不可错过的心态，我们在墨西拿下车住了2夜。
从火车站到市中心步行只需5分钟，我们在中午时分到达，正逢市中心交通管制，一场自行车比赛在热火朝天地进行着。车手们你追我赶疾速骑行，市民们鼓掌呐喊在旁助威，一个生机勃勃的市民社会跃然眼前。
来到墨西拿大教堂广场，望着眼前雄伟壮观的教堂和钟楼，内心大呼我们来对了！这座历史悠久的大教堂可以追溯到 12 世纪，我们现在看见的模样成形于1551 年，由佛罗伦萨著名建筑师建造，这人实际上是米开朗基罗的门徒，自然手笔不凡。之后大教堂历经磨难，1783，1897和1908 年的三次大地震均对其造成了严重破坏；二次世界大战期间，盟军在墨西拿投掷炸弹时，一场大火摧毁了大教堂，但是墨西拿人民每次都按照原貌重建大教堂。
今天大教堂仍然保持其原始的诺曼式结构和以哥特式风格建造的三个门户立面。 进入教堂后，可以欣赏到令人印象深刻的复调管风琴，它是欧洲最大的管风琴之一，仍然运转良好。教堂两面内壁上排列着一系列描绘各种宗教人物的石像，而主祭坛则有一幅描绘基督的精美艺术品。甚至天花板上的横梁也有装饰，并包含一系列图案和有耶稣和福音传道者的雕塑矗立在楣梁上，还有动物和植物的雕塑。紧挨着墨西拿大教堂的钟楼拥有世界上最大、最复杂的机械钟。 这座钟楼建于1930年，有60米高。每天中午时分，伴随着沉重的钟声，钟楼上的金色青铜雕像会如旋转木马般一个接一个亮相。
第二天早上，我们花了一个多小时，出了一身大汗，一路上坡来到位于城西北方的山头高处。这里耸立着一座令人惊叹的巴洛克风格教堂，这座美丽的教堂建筑群也是一座墓地的所在地，墓地里有数百名在第二次世界大战中丧生的士兵。 这座古老的教堂建在中世纪的马塔格夫城堡遗址上，可以鸟瞰整个城市。 教堂有一个雄伟的圆顶，外面矗立着八尊令人惊叹的青铜雕像，代表了美德，希望，信仰和正义。站在教堂旁的观景台边，略带腥味的海风徐徐吹来，令人神清气爽，脚下墨西拿全城和海港码头历历在目，风景这边独好的满足感油然而生，爬坡的疲劳顿时烟消云散。?
墨西拿是一个著名的海港城市，在海港的入口处有一座雄伟的石碑耸立，石碑的顶端有一座圣母玛丽亚的金色雕像。按照当地的传说，圣母玛丽亚在公元42年写信给当时在巴勒斯坦的墨西拿人，许诺会保护他们。这份传说中的信在老一辈的墨西拿人心中有着无比重要的地位，他们于1934年建造了这座纪念碑。纪念碑被安装在建于1546年的老堡垒的屋顶上，玛丽亚手里拿着一封信。今天这座纪念碑几乎成了这座城市的象征，位于纪念碑底部刻着大字铭文“我感谢你和你的城市”，进出港口的船只在很远就可以看到。
漫步摩西拿街头，古老的教堂，巴洛克式老建筑和各色青铜雕塑络绎不绝。而且在海港码头附近有几十幅巨型壁画，色彩鲜艳，充满了生活和海洋的气息，令人叹为观止。这样的城市放在世界上的大部分国家，都会被广为宣传，成为到访游客的首选之地。但是在历史文化遗产实在太丰富的意大利，却无人问津，成为绝大部分旅游者过门不入的地方，不禁令人感慨万千，也许这就是为什么有那么多人信奉宁为鸡首不为牛尾的道理。
从旅游热点来到普通城市，各色食品顿时便宜了许多倍。我们在饭店吃午饭，要了一个披萨和一个硕大的夹肉油饼，吃完结账时发现只要4欧元，当时我们不敢相信这是真的，在旅游热点景区4欧元都不够付2个人的桌布费。而在摩西拿，2个人一顿饭只要4欧元可以吃到饱，物价的变化实在令人难以置信。由此想到意大利在疫情前的2019年旅游业直接雇佣2百万人，收入2364亿欧元，约占国民总产值14%。这2年的疫情得少挣多少钱啊！意大利也不容易。
2周的时间，我们按逆时针方向在西西里岛兜了一圈。丰厚无比的历史底蕴，眼花缭乱的建筑遗产，冷暖适中的晴好天气，鲜美可口的意大利菜，鲜红似血的橘子和淳朴热情的西西里人，给我们留下了终身难忘的美好印象。
几十年来全世界媒体着力炒作西西里黑手党的话题，热门电影“教父”所创造的极为生动的艺术形象，使得我们在踏上西西里岛之前，内心难免有着一丝安全顾虑。虽然在登岛后的第一夜，旅馆老板明确告知黑手党早就销声匿迹，给我们吃了一颗定心丸。但凡事耳听为虚眼见为实，在亲身经历之前，内心的那一丝顾虑并不能完全放下。
走过世界上几十个高犯罪率的危险国家，我对街头巷尾任何潜在的风险有着超强的感知能力。事实上在西西里岛上任何地方，没有查觉到一丝不安全的隐患，体验到的只有西西里人清澈的眼神和热情的态度。站在街头看地图，会有人主动来问要不要帮助；在车站自动售票机前，因为生疏而动作慢了些，总有人来帮忙；拍照的时候，经过的路人会停下脚步，以免干扰；过斑马线时，汽车百分之百停下让路；入夜在无人的街道散步，没有任何问题；在语言完全不通的饭店进餐，没有一次被敲竹杠 - - - 。
西西里岛每个城镇的街头巷尾都可以看见一些游手好闲的黑人青壮年，刚看见的时候难免有些害怕，走路都尽可能离远一些。但是经过多次仔细观察，这些人普遍两眼无神，一副颓废潦倒的模样，完全没有威胁性，倒更像是吸毒者，或者是忧郁症患者。同时看到更多黑人青年工作在餐饮，旅馆，商店等各行各业，他们的工作态度比当地人更主动更热情。在他们身上，我们看到了自己30多年前刚到澳洲时的身影。欧洲的难民问题，看来和媒体大肆恶意渲染有很大的出入。
在锡拉库萨和一个开餐馆20多年的老华侨聊天，她说上世纪90年代的时候，看到过电视里政府和黑手党过招的报道，那是贩卖毒品的黑手党，和老百姓完全没有关系。她说自己一家人在当地开了20多年餐馆，从来没有人来骚扰或者捣乱，更不要提黑手党了。同时她不认为黑人难民造成任何严重的社会问题，饭店里雇佣了一个黑人男青年，工作态度很好。
在离开西西里岛之际，我们可以负责任地说西西里岛属于世界上最安全的地区，在这里旅行不存在任何安全上的风险。拿当地人的话说在西西里岛你连小偷也遇不到一个，因为他们都忙碌在罗马米兰之类的大城市，而不会来相对冷僻的西西里岛浪费时间。
有意思的是，当我在说西西里岛安全的时候，澳洲的一位网友发来一篇新闻稿，澳洲联邦警察通过植入罪犯手机的特殊软件，掌握了活跃在澳洲的意大利黑手党的许多内幕，黑手党在澳洲各地有超过5千名成员，他们与中东犯罪团伙，亚洲黑社会和南美毒枭密切合作，将数吨非法毒品走私到澳洲，通过掌控毒品市场，黑手党每天都有数百万美元的进账。看来黑手党也在与时俱进，他们不再是一副街头混混的模样，而变成了西装革履的生意人，虽然做的不是正经生意。黑手党生存方式的这一重大转型，也解释了我们在西西里岛的经历，不是没有了黑手党，而是他们离开了街头，不再做零售而是改做批发了。
真实的世界常常和媒体所描绘的大相径庭，西西里黑手党只是无数个案中的一例。任何仅仅通过媒体认知世界的人，实际上只是生活在人为虚构的空中阁楼，这就是为什么我们更愿意亲自来看看自己生活的这个世界。
