海风
一人一故事，一梦一人生全部原创，转载敬请注明来源
我们在帕福斯（Paphos) 玩了三天后，回到拉纳卡 (Larnaca)，计划在这里住三天，然后从拉纳卡国际机场飞回伊斯坦布尔。
从帕福斯去拉纳卡可坐城际巴士，但需要换车，先坐车去首都尼科西亚 (Nicosia)，再从尼科西亚去拉纳卡。顺利的话，路上需要三四个小时。
好在帕福斯也有一个国际机场（规模比拉纳卡小），两个国际机场之间有机场快线，两小时左右能到达拉纳卡。机场快线班次较少，每天情况不同。我们离开的那天只有两班，上下午各一班，我俩顺利坐上了下午的机场快线。
上车后，司机问：都去拉纳卡机场吗？
朋友问：市中心停吗？司机回答不停。
这时，有两位乘客说：我们要去警察总署。
警察总署？在什么地方？我赶紧查谷歌地图，发现离拉纳卡市中心不远。于是，到了总署，我俩也下了车，拉上行李，尾随那二位乘客朝市中心方向而去。
拉纳卡 (Larnaca)
拉纳卡是塞浦路斯南海岸的一个港口城市，也是该国第三大城市（位于首都尼科西亚和最大港口城市利马索尔之后）。
提起拉纳卡的景点，最著名的是位于市中心的沙滩，沙滩旁是棕榈树成荫、遍布酒吧和餐厅的热闹海滨长廊。据说，去拉纳卡的年轻游客常通宵达旦在海滨喝酒狂欢。我们下榻的酒店在老城区的中心，离海滨不远，半夜三更，时而听到有人在街上狂笑。所以，派对狂们，拉纳卡可是个好去处。
海边餐厅不少，塞浦路斯风味的菜肴美味健康。有一天要了烤羊排和烤鱿鱼，看上去还行吧（见下图）？但是我们也犯了一次错误，见到一家中国餐厅，进去只见一色三哥跑堂，以为是中国老板发挥三哥的英语特长。直至饭菜上桌，吓了一跳，所有的菜肴都裹着一层厚厚的深酱色面糊，这大概是他们廉价仿制的蚝油或海鲜酱吧。一见没了食欲，至于味道，更别提了，难吃得要命，浓酱油味，还黏糊糊的。后来看到店里掌柜的是一位三大叔，临走忍不住问：你家的厨子是华人吗？
到达拉纳卡，办完入住已是下午四点多了，去拉纳卡的老城区逛一下，顺便找地方吃晚餐。离旅店三四分钟是老城区的中心广场，那里屹立着建于9世纪晚期的拜占庭式教堂——圣拉撒路教堂。广场的另一边是城市市场，卖各种食品和手工艺品。
老城区不大，几步之遥是海边。在热闹的“海滨长廊”尽头，一座雄伟的石头建筑吸引了我们，那是建于中世纪的拉纳卡城堡。城堡曾是一座防御工事，后来被用作监狱、炮兵站和博物馆。上了城堡顶楼可以欣赏大海和拉纳卡海滩的景色。
那天，在老城一家“家庭料理”的小餐厅里用了晚餐。朋友点了炖牛肉和米饭，我点了“海鲜拼盘”。海鲜拼盘，确切说，主要是皮塔饼（口袋面包），配有小咸鱼、卤鱿鱼、中东的鹰嘴豆泥、橄榄等。如此烹调晚餐倒是非常容易，大受启发，因为我蛮喜欢这类佐料不多的食品，更接近原汁原味。
在拉纳卡，我们还去了著名的拉纳卡盐湖和哈拉苏丹清真寺。据说，访问盐湖的最佳时间是每年的十一月至次年三月，成千上万只粉红色的火烈鸟会在盐湖停息。遗憾的是，已经是四月下旬了，火烈鸟踪影全无，湖边几乎没有人。一片广阔的白色湖面，寂寥空旷。
盐湖岸边是哈拉苏丹清真寺，清真寺所在地曾是古老的陵园。18世纪，在伊斯兰教先知穆罕穆德（公元570-632）养母的妹妹乌姆·哈拉姆的陵墓上盖了这座清真寺。在穆罕穆德时代，人们相信在沙漠里长大的孩子会比较健康，故而会把孩子送往沙漠人家寄养一段时候，穆罕穆德在养母家生活了两年。由于跟先知有关，哈拉苏丹清真寺是伊斯兰重要的纪念碑，也是穆斯林世界最受尊崇的圣地之一。
清真寺年久失修，2004年在美国国际发展署（USAID，就是现在被总统大刀阔斧砍掉资金的那个机构）和联合国发展组织（UNDP）的援助下，这座非常简朴的清真寺得到修复。
总而言之，拉纳卡老城区的建筑普遍老旧，商店规模狭小（见下图）。这个城市风景一般，但是去周边城镇的交通比较方便。
尼科西亚 (Nicosia)
尼科西亚位于塞浦路斯岛的中部平原，是塞浦路斯的首都。尼科西亚历史悠久，建于公元前280年。目前，这座城市被一分为二，分别是塞浦路斯共和国（希腊南塞）和北塞浦路斯土耳其共和国（土耳其北部）的首都。这是欧洲唯一被分割的首都城市。
在南北塞之间有一片非军事区，即所谓的绿线，由联合国维和部队监管。首都尼科西亚设有过境点，两塞的居民和游客可以往来于南北尼科西亚（别忘了带护照或欧盟的身份证）。
我们从拉纳卡坐城际巴士到尼科西亚，路上一小时左右。巴士终点站在老城和新城的交界处，自由广场（见下图）的旁边。城墙内是老城区，城墙外是新城区。新城区一派现代都市景象，有不少高大的现代建筑，街道宽阔，市容繁华。
我俩直奔老城区的莱德拉街（Ledra Street）。这是尼科西亚最为繁华的地区，商店鳞次栉比，货物琳琅满目。大街附近的小街曲巷犹如迷宫，漫步其中，彷佛回到了中世纪的古城。
去参观了南尼科西亚著名的法内罗梅尼东正教堂。
离教堂不远的莱德拉塔是一座现代化高楼，11楼有观景台和有关尼科西亚历史的博物馆，从观景台可以俯瞰整个尼科西亚。以下左图可见南塞的法内罗梅尼东正教堂，右图可见北塞的塞利米耶清真寺。
还去了塞浦路斯博物馆，博物馆收藏了从新石器时代到拜占庭时期的考古发现。南塞浦路斯的历史和传统深受古希腊的影响。许多文物来自公元前一两千年。如下图的瓦罐是公元前1200年的陪葬品。至今，希族塞浦路斯人说希腊方言，认同希腊的文化和宗教（希腊东正教），并对希腊世界有强烈的归属感。
尼科西亚老城区最热闹的莱德拉街贯穿南北塞，街上有个过境站，仅限行人通行（尼科西亚还有另一个允许车辆通行的过境站）。下图为过境站。过境点有两个边境检查站，只需出示护照给双方警察看一下，便可轻松出入境。
踏上北塞的莱德拉街，彷佛回到了另一个年代，建筑街道显得相当老旧，似乎冻结在上世纪的七十年代，即土耳其占领北塞之时。
尽管老旧，浓郁的往日气氛有其迷人之处。漫步狭窄的街巷，从古旧破败中，仍能捕捉到老建筑昔日的光彩与风韵。
北尼科西亚最著名的景点之一是塞利米耶清真寺。我们到了清真寺，才发现四周被临时栅栏围护起来了，那里正在大修。绕着清真寺走了一圈，希冀能找到入口，却毫无收获。问及路边的当地人，才得知这座清真寺三四年前就因大修而停止开放了，至于何时再开放，不得而知。
另一个著名景点是大旅馆，塞浦路斯岛上最大的商队旅馆，由奥斯曼帝国16世纪所建，被视为岛上最精美的建筑之一。开放式庭院的中央有一座小清真寺，四周是两层楼的客房，底楼有拱廊，二楼有拱顶的阳台。现在，这座曾经的商队旅店拥有多家画廊、艺术工作室、精品商店，以及几家庭院咖啡馆（见下图）。
当我们徘徊于古老街道之时，注意到一座颇具情调的建筑，可能是门前的小树吧，传递着优雅和温馨。走进门一看，竟然是一家旧书店。我俩顿时被富有历史沉淀、充满书香的旧书店迷倒了。这家书店是尼科西亚一日游的高光亮点，哪怕仅仅为了看书店，也值得来尼科西亚一游。
在书店的二楼，注意到街对面有一座与周围老破旧不同的花园楼房。下楼，过街，原来这是塞浦路斯土耳其共和国的政府机构。门口的信息牌上介绍了该建筑的历史，强调了土耳其在奥斯曼帝国时代对塞浦路斯的发展做出了不可磨灭的贡献。可见，就像希腊族居民认同希腊的文化，土耳其族的居民更认同土耳其的文化。由于几千年历史上的冲突，两个族裔要和平共处是很困难的。
虽然尼科西亚的自然风光不如其他海滨城市，但在塞浦路斯的城市中，我觉得尼科西亚最有深度，是那种一眼看不透的地方。再加上南北塞的对比，更凸显出岁月留下的痕迹和历史的复杂层面。城市的空气中弥漫着浓厚的沧桑感。
阿伊纳帕（Ayia Napa)
在拉纳卡的最后一天，我们坐了一小时左右的城际巴士，到了位于塞浦路斯岛东南海岸的阿伊纳帕。
阿依纳帕是塞浦路斯一座地中海度假小镇，以其漫长美丽的沙滩而闻名。小镇有许多酒吧、餐厅、俱乐部，也有一些历史古迹，如修道院和城堡。朋友事先做了攻略，说绝不能错过阿依纳帕雕塑公园。
雕塑公园面临大海，内有200座神话野兽和古代神灵的现代雕塑，出自世界各地艺术家之手，是现代艺术的杰作。此外，在公园的每个角落都能欣赏到无敌海景。
参观完雕塑公园后，我们可以继续在阿伊纳帕游玩，这是塞浦路斯最美丽的海滨城市之一。但是，因为已经去过几个海滨城市了，我希望换换口味，马上回拉纳卡，再由拉纳卡往西，去看看塞浦路斯的最美小村莱夫卡拉。
莱夫卡拉(Lefkara)
莱夫卡拉位于拉纳卡以西约40公里的山区，去那儿没有城际巴士，需要转乘几次当地公车，非常不方便。这时我们想起了到塞浦路斯第一天，把我们从拉纳卡送往利马索尔的“天使”约翰。朋友立马联系了他，正逢星期六，天使不上班，有空带我们去莱夫卡拉。（他要价比出租车略微便宜一些。）
约翰在拉纳卡接我们上了车，途中征得我们同意后，又接了他的一位朋友，这样他在莱夫卡拉等待我们的时候，可以跟朋友聊天，不会太无聊。塞浦路斯人挺实在的，朋友拎了一大袋水果饮料零食，准备他俩等待时享用，同时还热情询问我俩，是否要来点饮料水果之类的，谢绝了他俩的好意。
莱夫卡拉坐落在岩石山顶，浅色的石头房屋和街道使得村庄看上去干净整洁。当地居民喜爱盆栽，不少院落四周放着各种植物的盆栽，为小村增添了亮丽的色彩。
莱夫卡拉的蕾丝和银器工艺品远近闻名，不少游客慕名而来。小村的主街两旁精致的工艺品小店、小咖啡馆和小餐馆林立。莱夫卡拉适合放慢脚步，悠哉游哉，细细品味美丽。
最后放上朋友为我俩塞浦路斯之行画的路线图。出行前，对塞浦路斯所知甚少，我俩互相打气：见机行事，尽力而为吧。离开塞浦路斯时，我俩眉开眼笑，不约而同感慨，这次心血来潮的旅行居然如此顺利，一切如愿以偿。感谢上苍关照，感谢友好的塞浦路斯人一路相助！
图片均为原创
前文衔接：
是的。我在土耳其东部城市 Gaziantep 参观了一个马赛克博物馆。
那些马赛克壁画创作于公元前三百年，内容都是希腊文化。
其中一幅壁画描述希腊神话里的宙斯变成一头牛，诱惑欧罗巴，把她驮到以她命名的一个大陆。
最震撼人心的一幅壁画显示了一位神秘的女孩。她表情生动，似乎是担忧和紧张。没人知道她是谁。但从她乱七八糟的头发来看，有人猜，她是给亚历山大大帝军队聚餐时端盘子的女孩。
https://museumofwander.com/zeugma-mosaic-museum-gaziantep/
【并矢口否认对亚美利亚人的屠杀。】
有一次我走在 Gaziantep 大街上和一个土耳其人聊天。
他对奥斯曼帝国（全盛期涵盖整个巴尔干半岛）各地人民起义反抗土耳其人统治很不解。
他说：如果那些地区的人不反抗，他们的生活挺好的。
但美国国会在2019年以全票通过，认证土耳其对亚美尼亚人进行了种族灭绝。
除了伊斯坦布尔，其他城市都不熟，刚好认真补课。千年前的陪葬瓦罐造型挺活泼，两边的那两个像是心脏连着动脉。古建筑都有一种地中海+中东感的金黄印象，好奇大旅馆的墙壁是什么材料，很细腻的感觉～～
当然要赞优雅的片片，扇子的那张好喜欢：））
土耳其族到达塞浦路斯，是一个离今天相当近的事件，距今四百多年。
1570 年，奥斯曼帝国大军征服塞浦路斯，然后对希腊裔和亚美尼亚裔居民进行了大屠杀，并从土耳其本土引进大量土耳其人口，建立了塞浦路斯岛上的土耳其社区。
土耳其族征服整个小亚细亚半岛，距今也才五百多年。
在那之前，小亚细亚半岛和塞浦路斯属于希腊文化圈。土耳其族是近代到达的武力征服者。
海风姐一个人会游，还会吃，真好！商队旅馆看着好有特色！塞浦路斯原来长这个样子，多谢分享！