极地阳光
人在大自然中,心胸会变得开阔。在高山之巅、大海之上、沙漠之中,人会感到自己特别渺小,内心的压力和失意也会淡化许多。
秋天，美国最好的自驾去处是哪里？远夏的最爱，无疑是穿越阿巴拉契亚山脉的蓝岭公路。这条景观大道全程路况优良，沿途有吃有住，邻近美东密集的城市带，还能用上5刀一天的超级租车折扣。在马上到来的十月，关于秋色走廊的一切，统统都在这篇推送里啦。
Summer has come and passed，转眼就到了九月的末尾。又是一年红叶季。
去年十月，我们用十天的时间，沿着阿巴拉契亚山脉，从首都华盛顿出发，走山路一直开到亚特兰大，逐秋而行。上篇推送介绍了冷门的西弗吉尼亚（西弗吉尼亚：美东最冷门赏秋胜地 | Take Me Home, Country Road），这一篇，终于轮到（被催更了无数次的）大热红叶目的地：蓝岭大道（Blue Ridge Parkway）。
2016年的蓝岭之旅，其实多少是为了弥补过去的遗憾。前一年的终极公路旅行，我们不幸错过了蓝岭红叶最美的一周，于是只好发出这样的喟叹（终极公路旅行 | 阿巴拉契亚：对不起，我们来晚了）。
在这个秋天来临时，重度拖延症远夏终于整理好十一个月前的照片，分享出这篇攻略+游记，讲述我们眼里的蓝岭之秋。
典型蓝岭日落。
初阳照亮晨雾。
景观大道的定义。
黄昏山路。
溪水边秋意浓。
细细数来，2016年已是我们第四次造访蓝岭。这条公路蜿蜒469英里，纵贯阿巴拉契亚山区的核心。美东的山峦不如西海岸巍峨壮丽，但群峰连绵不绝，笼罩在植物释放的淡淡雾霭中，仿佛被盖上了靛蓝色的滤镜，造就了独一无二的“蓝岭”。
平时，各种媒体总有对最美景观大道的评选。但若真的咬文嚼字，蓝岭是唯一一条可称“景观大道”的公路。它并不服务于当地交通，完全为观光设计。在蓝岭自驾，既不用和着急赶路的当地人抢道，又不必担心错过风景独好的角度——感谢三十年代的设计师们，公路两侧规划了近两百个停车点，走走停停毫无压力。
这条观光专用公路拥有与之相配的限速：最高45mph。四百多英里的路程，单纯开车就需要10个多小时。而在实际游览中，沿途要停车拍照吃饭休息，想不留遗憾地走完蓝岭全程，至少也得留出3-5天。
很多靠周末出行的小伙伴并没有这么奢侈的时间。假如想来个高效的蓝岭精华游，网上和书店里虽有很多详尽的蓝岭攻略，列出469英里沿途星星点点的风景，却反而给选择障碍症们出了难题。
Eric：天平座表示这话实在太扎心了。
所以说，多数人来到蓝岭自驾，面对的最大难题其实是取舍。秋天是我们对蓝岭最熟悉，也最喜爱的季节。在这篇推送里，我们就循着去年的行迹，依次介绍蓝岭沿途，我们认为最值得停留的地点。
免责声明：以下都是远夏的个人意见，是我们心中的蓝岭推荐，不标榜也不试图客观。欢迎小伙伴们在评论里补充，但不欢迎“xxx都不写，侬脑子瓦特啦”一类的人身攻击哦^^
蓝岭的定义。
谁道秋下一心愁。
朝阳初升。
光辉日落。
金属质感的云朵。
那么，就依照我们的踪迹，从北到南一点点说起吧。
蓝岭大道北端始自仙纳度国家公园（Shenandoah National Park），穿过弗吉尼亚和北卡罗来纳两个州，南端结束于大烟山国家公园（Great Smoky Mountains National Park）。公路沿途有无数出入口，如果嫌蓝岭的山路太曲折缓慢，随时可以拐上附近的快速路。
路上看似游客密集，但除了一些骑着哈雷摩托的机车党，真正兢兢业业从头走到尾的人并不多。就连我们，也是在几次造访中，陆续才走遍蓝岭全程。毕竟路程再漫长，也只是469英里的柏油路而已，本身似乎算不上什么成就。所以多数游客开一段蓝岭开一段高速，节省时间精力。
这样做，就不可避免地要对蓝岭大道分段褒贬。依我们的经验，如果要舍弃一段，首当其冲应是弗吉尼亚境内的二百多英里。这一程海拔不高，山势相对平缓，论风光向北比不过仙纳度国家公园，向南也不如北卡境内的高海拔段。
不过Mabry Mill（MP176）是一处例外。这是蓝岭沿途最具代表性的一个人文景观，甚至在全美国都是被拍摄最多的建筑之一。Ed Mabry于1903年建造了这座磨坊，依靠着山间充足的水力，他得以在这里过上自给自足的生活，连房子里的家具都是自己制作。Ed Mabry没有子嗣。1936年他去世以后，这里的建筑慢慢被荒废，后来随着蓝岭公路的修建，才作为文物被逐渐恢复了原貌。如今，磨坊的水车依然在缓缓转动，只是背后的木屋早已人去楼空。
上世纪初美东的乡村生活，如今在Mabry Mill被保留了原汁原味的姿态。到了秋天，水塘边的老树纷纷染上红橙黄色，造就了这张蓝岭第二著名的照片。
Mabry Mill标准照（与两只大白鸭）。
水渠里落满了红叶。
一树知秋。
远近皆是风景。
古老的乡村生活。
那么哪张照片是蓝岭第一著名呢？
继续向前，我们跨过州境线进入北卡罗来纳，来到Linn Cove Viaduct（MP304）。这里便是下一处目的地了。
蓝岭大道始建于1935年，绝大多数路段在1966年完工。最后剩下Linn Cove一带的短短7.7英里，直到1987年才终于建成。也就是说，从动工到全线通车，蓝岭用去了整整52年的时间。
Eric：即使以美国施工的一贯效率来看，这也实在够慢的了。虽然中间有过一场世界大战，可我记得1987年的时候，世界已经和平很久了……
不过，就算是好事多磨吧。Linn Cove Viaduct的一拖再拖，正是因为这里敏感的生态环境，令公路设计者们花费了多年时间，去寻找最理想的施工思路。高架路的设计，避免了挖凿对山体和风景的破坏，无论从生态还是工程上都一直受人称赞。
Lyra：作为一只偏执的风光狗，我总是希望镜头里的人类痕迹越少越好。但Linn Cove Viaduct这个充满美感的S形曲线，反而令它成为了蓝岭的地标。人造景物完美地融入自然风光，简直没有更好的例子了。
很多本关于蓝岭的攻略书，都不约而同地以Linn Cove Viaduct的照片为封面（我们也不能免俗）。不过，拍摄S形高架路的机位，其实只是路边一块凸起的岩石，上面勉强能容纳三五只风光狗。晴天的早上，初升的太阳会刚好打亮高架路与周围的红树，令这块岩石十分抢手。
我们远道而来，早在日出前一个小时就起床就位，占住了自己的位置。过了一会，一对年轻夫妇也爬上来支起了三脚架。我们本以为是和我们一样的外地游客，没想到他们就住在附近的Asheville。两个人凌晨看到天气不错，就驱车一个小时赶来，拍完再回去上班。
Eric：听完他们的故事，我们顿时觉得自己好像不怎么辛苦了。
Lyra：本来也不怎么辛苦好吗，不要加“们”……
如果清晨在Linn Cove一带，却又不想和风光狗们抢位置，附近的Beacon Heights（MP305）是个看日出的好地方。从停车场走到这块视野开阔的岩石上，大概需要15分钟，日出前动身最好带上头灯。
Linn Cove标准照。
日出前车灯拉出亮线。
远眺Linn Cove Viaduct。
红叶灼灼。
距离Linn Cove仅仅几英里，便是Rough Ridge（MP302）。
这里虽然从路边就可观景，但最好的角度要徒步上山。从停车场出发，沿Tanawha Trail上行大约15分钟（Linn Cove方向），眼前的风景豁然开朗。除了远处山下的高架桥，这里更适合欣赏蓝岭常见的雾景。
在阿巴拉契亚山脉，尤其日出前后的两个小时里，山间常弥漫着一片一片的雾气。我们登上Rough Ridge的那天，谷地一片晴朗，但大风吹着云雾从山顶快速飘过。随着气温和山势的变化，雾气一越过某条看不见的线，便骤然消散在无形的空气里。乍一看或许只是静态的一片云彩，仔细观察却动感无穷。
到了Rough Ridge，最不可错过的便是这块无数人与之合影的奇石。它只有几十公分厚，呈向上的仰角，下方则全无支撑。爬上去的勇气，全来自于对所有曾经爬上去的人的信任。不过，既然联邦政府还没竖起禁止攀爬的牌子，想必体重正常的人类不（shang）会（wei）把它压垮。
Lyra：即使如此，恐高的Eric还是不敢上去，仅仅看着我接近就已经面如土色，被我笑话了一路。
Eric：这才说明是真爱嘛。
这一段徒步线路，也是北卡罗来纳著名的Mountain-to-Sea Trail的一部分。它从大烟山的最高点Clingmans Dome出发，用1175英里从走到海边的Nags Head，名副其实。
一朵永远在试图翻山的云。
公路若隐若现。
山峦起伏。
看上去很悬。
但其实并没有那么险啦。
起伏绵延的蓝山间，也藏着一些小风景。
蓝岭沿途有好几处瀑布，其中Crabtree Falls（MP340）是最适合赏秋的一处。瀑布藏在山谷深处，要沿小径下行近一英里抵达，往返大约1-2小时。
十月中旬的蓝岭，在晴天还是有些炎热。然而，只要走上前往Crabtree Falls的小径，再灼烈的阳光都被林荫挡在外面，一股湿漉漉的凉意瞬间笼罩了全身。因为山路陡峭，这里体贴地修建了木板栈道，但上面永远盖着散不尽的水汽。
走到瀑布旁边，水流从近20米高的山崖上坠落，腾起的细密水雾弥散在小溪上方。这里并没有太多红叶，而是以黄色为主。在被密林层层过滤的日光下，摄影师们举着三脚架，小心翼翼地跨过湿滑的岩石，寻找拍摄瀑布的最佳角度。
去往瀑布的徒步小径是条环线，多数人选择走短而陡的一半下山前往瀑布，从停车场出发是0.9英里。看过瀑布后，有的人走另一侧上山返回，单程是1.6英里，坡度更缓。我们自觉体力不错，懒得为追求缓坡而绕路，就选择了原路返回，两边风景并没有什么差别。
Eric：友情提醒——蓝岭沿途有两个Crabtree Falls，一个在弗吉尼亚境内的27英里，一个在北卡的340英里处。这里写到的是后者，前者的瀑布要小一些，远不如后者值得推荐。
黄叶掩映的Crabtree Falls。
密林中的木栈道。
抵达蓝岭重镇Asheville之前，还有一处好风景Craggy Garden（MP364）。
这里与Rough Ridge类似，路边的停车场旁也有风景，但终归不如徒步上山换来的360度全景。徒步线路名叫Craggy Pinnacle Trail，往返大约半小时。
这里是蓝岭公路沿途看日落的最佳地点之一。2015年我们经过这里时，周围一片大雾笼罩。2016年我们终于赶上了好天气，赶在日头西斜时上山，发现山顶早已坐满了等待日落的人。
除了惯常拿着相机的游客，竟还有一对不怕辛苦的新人，爬上山顶来拍婚纱照。姑娘脚上穿着旅游鞋，拍照时就用婚纱的长裙摆遮住，肩膀围上一条披肩，勉强抵御黄昏时山间的寒风，实在让我们佩服。摄影师指挥着新郎新娘的造型，与背后转瞬即逝的落日余晖合影。
Lyra：起初，我还担心他们占去了拍日落的机位，然后忽然意识到，这一对盛装的新人，难道不正是晚霞下面最好的风景。既然有这样的缘分，我索性就跟着蹭拍啦。如果有小伙伴觉得拍的还不错，欢迎找我约片~（开个玩笑，其实我并不会拍人像……逃）
蹭拍一张婚纱照。
和拍照的摄影师妹子。
山谷里若隐若现的小湖。
蓝天下的Winterberry。
黄昏圣光。
俯瞰Craggy Garden VC。
Eric：要问我在蓝岭沿途最喜欢哪里，那毫无疑问是小城Asheville。
比起华盛顿和亚特兰大，Asheville当然是座小城；但纵观蓝岭公路两侧方圆50英里的范围，似乎Asheville又是最大的一个。而这恰恰是它的魅力所在。
这座处在深南方的城市，恰到好处地找到了各种极端间的平衡。它有着些许红脖气质，也在不经意间流露出一些散漫和文艺。每次自驾蓝岭，我们都一定要在Asheville停下觅食。这里既有最经典的BBQ Ribs和Chicken & Waffle，又有精酿啤酒与融合了亚洲风味的创意菜。经历了靠麦当劳为生的两天，Asheville的美食们简直就是一片绿洲。
Lyra：仔细想想，如果要搬到美国东部生活，Asheville大概是我们唯一能接受的城市了。
从Asheville城南擦肩而过之后，蓝岭公路的海拔继续爬升。469英里的全程中，一共有26个大小隧道，其中只有一个在弗吉尼亚，余下的里面有17个都在Asheville以南，足见这一段山势的陡峭。
公路410到435英里的一段上，分布着大大小小很多个观景点，都是从高处俯瞰远方群山，差异并不太大。其中，我们最推荐的是Pounding Mill Overlook（MP413）和Cowee Mountain Overlook（MP431），这两处较少树木遮挡，适合日出日落，也是看山间晨雾的好地方。同样在431英里处，是蓝岭公路的最高点，海拔6053英尺（1845米），有纪念碑可供合影。
如果想要下车走动走动，Graveyard Fields（MP419）的栈道是这一带最好的选择。在这里徒步可长可短，既可以只走到河谷里的Second Falls就折返，大约要半小时脚程；也可以按停车场边的地图走环线，往返大约3英里。
Pounding Mill朝霞。
金色日出。
烟波林野意悠悠。
公路最高点。
聚光灯照亮山坡。
林荫大路。
Graveyard Fields栈道。
若能在好天气下走过Pounding Mill到Cowee Mountain这一段，那么蓝岭公路余下的几十英里就基本可以跳过了。不过我们的旅程和攻略尚未结束，还差最后的一站——公路南端的大烟山国家公园。
美国的59个国家公园中，大烟山是年访客量最高的一个，这要归功于它在人口众多的东海岸的地理优势，以及它偌大的疆界。
我们先后四次造访大烟山，每一程的天气迥然不同，也带来了完全不一样的体验。2016年的这一次，公园最高处的Clingmans Dome和Newfound Gap浓雾笼罩，夸张到站在车头和车尾的两个人看不清彼此的程度。不过塞翁失马，我们怀着失望的心情提早离开山顶，却在公园入口处的草坪上遇见了正在互怼的三只公鹿（以及与贾老师夫妇&钟女神夫妇面基的小龙虾大餐）。
大烟山的秋色虽然整体偏黄，不如蓝岭壮观，但天气晴好时也绝对值得一去。如果从南面的北卡罗来纳一侧上山，不妨翻到对面的田纳西一侧去看看。公园的熊和鹿数量不少，有相当的几率可以偶遇。
仙纳度和大烟山两个国家公园的红叶季偏晚，这篇里没有涉及。更多照片攻略可以参见远夏2015年的旅程：终极公路旅行 | 阿巴拉契亚：对不起，我们来晚了。
一鹿。
二鹿。
三鹿。
【季节】蓝岭公路的红叶期很漫长，由于海拔的差异，沿线树叶颜色的变化有明显的先后顺序。从第一棵树的叶子变红，到最后一棵树的叶子落尽，之间大致会有一个月的时间。因此只要在十月前往，多半能找到叶子最红的一带。前面介绍的几个地点，大多属于高海拔的范畴，比更低的弗吉尼亚段要早一周左右，比仙纳度和大烟山早大约两周。（Mabry Mill虽然海拔低，但水车边的大树变色较早，应大致按高海拔推断。）依往年经验，Linn Cove Viaduct最好的时间应是十月中旬，但严重受当年气候影响，建议致电Visitor Center问询。除了上篇推送里提到的Foliage Network（http://www.foliagenetwork.com/index.php/foliage-reports），蓝岭还有很多来源比较驳杂的秋色报告，直接Google就能找到。
【食宿】蓝岭公路沿途的住宿十分有限，多数游客选择离公路不远的小镇。沿途有两个大城市方便过夜：弗吉尼亚的Roanoke和北卡罗来纳的Asheville，都有大量连锁酒店可供选择。其它的小镇上，也有不少规模略小的旅馆，很多都不在OTA平台上登记，需要直接打电话询问和预约。和住宿类似，蓝岭公路上的餐厅极少。早晚餐可以在住宿的城镇解决，午餐建议自带干粮，这样不必为找餐厅而专程离开蓝岭再返回。
【驾驶】蓝岭公路全程的最高限速是45英里/小时，一些路段更低，并且有警察沿途执法。蓝岭本来就是景观大道，开快车就失去了观景的意义，赶时间不如去走旁边的大路。GPS在蓝岭不太好用，因为它永远不是最短路线，导航会坚持不懈地催司机离开蓝岭。如果用手机导航，沿途信号很不稳定，而岔路又多，车里一定要带一份纸质地图，在所有Visitor Center都可以领取。
【天气】蓝岭一年四季气候多变，降水和大雾都很常见，计划行程时最好留些机动时间，以应对极端天气。赏秋尤其要避免在大风后的第一天前往，之前红叶黄叶都已经从树上吹落，而大风都吹不动的叶子一定还没变色。早晚的气温最低会接近零度，务必要带上冬衣。
【游客中心】蓝岭全程共有17个游客中心，多数规模较小，只有两三个Ranger提供问询服务。其中较大的有：Blue Ridge Music Center（MP213）、Museum of North Carolina Minerals（MP331）、Folk Art Center（MP382）、Blue Ridge Parkway Visitor Center（MP384）。前三个带有博物馆性质，路过不妨进去逛逛，但也不必专程前往。最后一个是公园Headquarter所在地，有货品最全的纪念品商店，就在Asheville城郊。
【租车】秋天去蓝岭，可以考虑利用超值的租车单程优惠。因为佛罗里达的冬天是旅游旺季，租车公司会在十月推出折扣，最低能到$4.99一天（再加税款）。唯一的条件，就是从东北一带取车（例如纽约、华盛顿等地），在佛罗里达还车。上一篇攻略里，我们详细介绍了这个折扣，请见西弗吉尼亚：美东最冷门赏秋胜地 | Take Me Home, Country Road。
最后，附上超长蓝岭地图镇楼↓
阅读详情: http://www.backchina.com/forum/20170929/info-1500935-1-1.html#ixzz4uykTKIgb
