文也的庭院
读书行路
菲斯
在马拉喀什领略了摩洛哥风格的庭院旅馆，虽然异域情调浓烈，但通风不好，住起来并不十分舒服，因此把菲斯的酒店改为Marriott Hotel Jnan Palace。酒店位于菲斯新城，周围街道宽敞灯火明亮，和老城是两个世界，餐馆也整洁讲究。
酒店外观颇有气势，大厅也漂亮，房间是标准化的，没有了摩洛哥元素，遗憾的是早餐也标准化了，虽然丰富，但也缺少了摩洛哥饮食特色。
酒店占地广阔，花园泳池面积都很大，维护修剪得精心，还有宽敞的停车场。朋友一个多月后去摩洛哥自驾，说这个酒店停车最随心所欲。
第二天一早去老城蓝门，和出租车司机说不清，把图片给他看，他伸出巴掌比划了一下，50个第拉尔。
布日卢蓝门Bab Boujloud是菲斯的地标性景点，也是游览老城的起始点。典型摩尔风格，有对称的拱门，交错着美丽的花卉装饰和彩色的釉面砖。蓝门外熙熙攘攘，大集市一样热闹，聚集着不少自荐充当导游的当地人。
蓝门外的广场，少见的宽阔而不杂乱 
菲斯的老城Medina是摩洛哥保存最好的中世纪古城，始建于公元789年，有着深厚的宗教、传统文化和哲学根基，1981年列为UNESCO世遗。据说老城内游9000多条小街，密如蛛网。 我们居然没迷路。有两条主街：Rue Talaa Kebira和Rue Talaa Sghira，主要景点店铺都在这2条街附近，认准这2条街就不会迷路。
和红城马拉喀什不一样，菲斯老城的主色调是浅色，看起来更清爽干净。
白发银须，目光锐利，很符合儿时读过的有关穆斯林文化的读物，老人都是这样一副智叟阿凡提形象。
虽然各城市的古城出售的货物都差不多，每个城市多少有点各自的特色。
出售阿甘油的摊位很多，看摊的多是妇女。 在马拉喀什很少看到妇女看摊 
Tanerry Chouarra，老城的皮革染坊是菲斯的一大看点，这里沿用着千年流传的传统工艺，利用天然的材料包括鸽子粪便和石灰，生产制作皮革。
据说Derb Chaouwara巷子“10号”的视野最佳。我们没有刻意寻找，随便进了一家似乎规模不小的，门口一老者非常热情地为我们带路，一道道门沿梯子不断向上，走到最高处可以看到各色大染缸和染坊工人的劳作情形。工作环境很恶劣，工人们头顶烈日，浸在染料和熏人的味道...之中。希望这传统制法工艺只是招揽游客的噱头。
满街的皮货店，不知是否都出自本地作坊。墙上不时有中文韩文兜揽生意的小广告。
老城墙脚下的咖啡馆，一片喧闹中，竟有这样一个安静的歇脚处。
离开老城步行二十多分钟，就是菲斯皇宫The royal palace in Fez。 这一段路是当地人的民巷，更有本地生活气息，小摊的货品也是日常用品，阿甘油比老城便宜至少三分之一，比去沙哈拉沙漠路上的专卖店便宜一半。
因为靠近皇宫，虽是居民区，屋舍比老城内的房屋整齐精致多了。
菲斯皇宫建于13世纪，现在是摩洛哥国王的行宫，偶尔去住，不对游客开放，只可在阿拉维广场远观，稍一靠近，便有门卫过来驱赶。
皇宫金灿灿的大门很精美，据说是安达卢西亚风格。 
皇宫侧面 
皇宫前有旷阔的大道，颇有威仪感。树木花草繁茂，摩洛哥土地干涸，这样的绿荫很难得。
兰色小城 舍夫沙万
第二天一早乘CTM大巴去舍夫沙万。据网上信息，菲斯到舍夫沙万的大巴线比较热门，所以提前一个月就在CTM的官网上买好了车票。 CTM官网很好用，美国信用卡付费、选座定位都顺利。
一路高速，道路整洁，窗外景色一般。 
舍夫沙万居民城区，正逢周末集市，车水马龙，拥挤得一塌糊涂。 兰色小城的浪漫只在老城旅游区，城边的居民区比国内七十年代的县城还破旧。
到了汽车总站，想先把第二天去丹吉尔的大巴票买好，但CTM售票处无人，门上贴了个条，说两个小时以后回来。 旁边的Nejme Chamal大巴公司正在服务，便过去问发车时刻。 这家公司班次更多，票价比CTM略略便宜。 我问他车的状况，他指给我看门外的几辆大巴，上面有彩色公司大Logo，外观很不错，旅游网站上推荐这家公司的人不少，遂放下心来，买了第二天的票。第二天来坐车才发现Nejme Chamal公司的大巴车徒有其表，车里面破旧肮脏，比CTM的车差远了。这家公司主要顾客是本地人，一车人挤得满满当当，逢村便停，蔬菜货品和人一起上下，路上所耗时间远比CTM多。
汽车总站外等着不少出租车，无牌但有序，到古城统一价格。 路上司机告诉我们，古城是山城，高低不平，所有的车只能开到古城小广场，那里会有人帮我们提行李到旅馆。
越临近古城，越整洁。
在古城小广场下了车，立即有一个高大的小伙子过来提起我们的行李把我们送到旅馆。
从停车场到酒店，小巷弯曲一路登高，有些地方台阶很陡。幸亏这个小伙子，不然我们提着行李会很吃力。 到了酒店付给他小费，他转身箭一样奔下山。后来又在古城碰到他几次提着行李在狭陡的窄道上如履平地。
这是我们在摩洛哥住的第二家摩洛哥风格庭院酒店，为了能居高俯瞰整个山城，特地选了这个有大阳台视野宽阔且口碑相当好的庭院酒店。
从庭院酒店的阳台可以俯瞰全城 
庭院酒店的外观也是一景 
不仅视野好，地理位置也相当好，离小城主要景点非常近， 步行几分钟就到了最火热也是社交媒体上拍摄最多的景点。 
这样的网红打卡拍照点很多，大多集中在Dar Aldea酒店附近的一条步行街上及周围区域 
舍夫沙万无疑是座网红小城，蓝得令人眼花缭乱。这里曾经只是一座城堡，直到20世纪初还很封闭。二战期间，大批犹太人涌入舍夫沙万寻求庇护，在定居期间将房子漆成蓝色。解释之一是蓝色在犹太传统中代表着天空和上帝，象征着民族精神上的维系；另一种说法是蓝色能驱蚊；现在的功效是吸引游客。不论哪种原因，在以红粉色调为主的摩洛哥，这座小城独树一帜，成为摩洛哥在Instagram 上最热门的小城。
不断粉刷
小城很尽责，很努力地打扮游客能看到的地方，也就是说游客看到的都是装饰过的，甚至过分装饰。
出售的小纪念品也是蓝色基调 
仪态万千，犹如贵妇人般优雅的猫随处可见。 
“这里的猫真漂亮，虽是野猫，但没野相”，第二天在酒店早饭时碰到一对美国夫妇，我感叹舍夫沙万野猫的非同寻常，“No, no, no”，这位美国女士连声说，“不是野猫，是用来营造效果的，猫是舍夫沙万装饰不可或缺的一部分。但过度繁殖，有些猫无家可归了。”这位女士在加州经营旅游传播，这次专门来研究摩洛哥文化。
这位摩洛哥小伙子在景区小巷一路跟着我们，指导取景、指导摆pose、一定要给我们照合影……。
他对中国知道的不少，知道Facebook在中国是被禁的，知道微信是主要社交软件，知道同胞爱在微信朋友圈留下游山玩水的足迹，还会说一点点中文，每当我们举起手机或相机，他就在一旁 “把这扇门也照进去…，应该侧身…，快，做个敲门动作，什么，不愿意？ 一、二、三，茄子…！哎，你怎么不笑？…” 哎呀，我说，谢谢你了，别跟着我们了，让我们自己随意走！我照相不喜欢摆姿势。可他热情非常，打定了主意全方位指导，怎么也摆脱不掉。 最后说，“你得付我钱，我给你们指点了那么多”。 我只好掏钱让他快快离开我们，尽管没听他的任何指导。
每扇门都各尽其美，各有其妙 
不少年轻姑娘穿着鲜艳的衣裙，在小巷留下美丽的记忆 
舍夫沙万的小巷弯曲纵横，比马拉喀什还迷宫，连邮递员也不知东南西北了。
舍夫沙万有两个主要广场：埃尔豪塔广场（Place El Haouta）和乌塔埃尔哈曼广场（Plaza Uta el Hamman）。埃尔豪塔广场较小，广场中央有一座喷泉，据说有百年历史 。 不过漆色鲜艳，刷去了时间的痕迹。
大小广场边店铺食肆密集。
Trip advisor 推荐的餐馆 Bab Sour 却不在这条餐饮云集的主街上。 它藏于小巷深处，弯弯曲曲，正当我们找得灰心准备放弃时，它突然立在了我们面前。
很小的门面，狭窄的楼梯，坐到最高层，视野开阔，远山近景一览无余。 招牌菜炖羊肉味道很不错。
小城中心地带是舍夫沙万城堡The Kasbah in Chefchaouen，在一片花团锦簇的蓝色建筑中，它朴素的风格和有年代厚重感的黄色基调格外引人注目。这座城堡是舍夫沙万城的根基和发源地。城堡始建于1471年，最初作为抵御葡萄牙入侵的防御工事，围绕着这座城堡，慢慢发展出了今天的舍夫沙万小城。
这座拱门令人想起西班牙南部安达卢西亚多见的“摩尔门”。摩洛哥和西班牙在建筑上的相互影响随处可见。
城堡的一部分已被用作画廊 
古堡下独行的老人
城外的西班牙清真寺Spanish Mosque是观赏落日和山城夜景的好地方，从东门离开老城Medina即是登山入口，经过Ras El Ma马角公园，缓坡一英里即到。 来看夜景的人不少，很多小孩子把蛋糕切成小块沿路兜售。
西班牙清真寺建于20世纪20年代，据说从未正式使用，但看到还是有信徒在里面膜拜，不过也许是游客。
天灰蒙蒙的，没看到落日 
但夜幕降落后，老城灯火尽在眼底。夜色和灯光掩去了嘈杂和凌乱，小山城看起来流光溢彩 
第二天早上在旅馆早饭，坐在宽大的阳台享受小城的清晨很惬意。 早饭有西班牙油条，味道简直可以和国内的油条媲美，是我们在国外吃过的最有故乡味道的油条。过了几天到了西班牙，吃了几次油条，不过尔尔。
中午去大巴总站坐大巴。旅馆工作人员帮我们把行李提Place El Haouta小广场等出租。 几辆SUV出租趴在广场等客人。小城虽然山路高高低低，但小城的主人们尽其所能，为游客提供了方便和色彩。
丹吉尔
丹吉尔是直布罗陀海峡上的摩洛哥港口，自腓尼基时代以来一直是连接非洲和欧洲的战略门户。东临大西洋，北面直布罗陀海峡，又有丰厚的历史和多民族融合的文化，按说丹吉尔应该是旅游热门地，但不少旅游资料上对它的评价一般，也许多种文化下，哪种都不突出，反而失之于平淡；也许游客们来摩洛哥找的是原汁原味，丹吉尔参杂融合了太多的欧洲元素，反而让游客有不伦不类之感。 我受了旅游资料的影响，没打算在丹吉尔多待，仅为了乘船去西班牙，在丹吉尔停留了一天。匆匆一瞥之下，居然对丹吉尔印象不错，觉得这个被旅游资料批为“平淡”的城市还是有看点的。
最大的看点是丹吉尔城堡The Kasbah of Tangier，建于18世纪，雄踞在老城麦地那的最高点颇有君临之气。
远望，可俯瞰直布罗陀海峡，
据说左前方最远处的灯光就是西班牙的海港城市Tarifa。
回看，可欣赏丹吉尔老城 
很久很久以前，这里是苏丹的皇宫和住所，现在是餐馆、咖啡馆、商店、博物馆，还有小旅馆…。 
斑驳的城堡外是欧式住宅建筑 
旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，不同文化不同时光在这里融合得自然而协调。
丹吉尔的清真寺，和摩洛哥的大多数清真寺一样，不允许非穆斯林进入。 
据多处推荐，丹吉尔有几家口碑突出的海鲜餐馆。在城堡流连了太多时间，不及去找，就在热闹的老城中心随便找了一家吃客满员的餐馆，很不错。
散步回酒店，海滨大道，整洁宽阔。
经过一卖蜗牛的小摊。LG吃了，说味道一般。
丹吉尔和西班牙隔海相望，欧风比内陆城市浓，出租司机、小商小贩贩的英语西班牙普遍不错。 一司机告诉我们他的语言能力横跨半个地球，除了远东语言不会，其他地区无障碍。坐了三次出租，两个都能说也爱说，一路嘴不停。丹吉尔出租车的普遍做法是中途随便加客，只要顺路，只要塞得下，都捎上。 五人座的漂亮SUV，像个小公共汽车一样中途不断有人上下。每加上一个乘客，就给了司机新的热聊对象。小小的出租车就像丹吉尔的缩影，包容而多样。
