墨西哥城巡礼(3) - 从金字塔步行街到音乐会

去墨西哥城（CDMX）旅游，不去城外的太阳和月亮金字塔是不完全的，那里诉说着中美洲的古老历史，就像去开罗不参观胡佛大金字塔一样遗憾。
 
特奥蒂瓦坎的太阳金字塔（Pirámide del Sol，Teotihuacan），我们到的时候，清晨升空的热气球仍在空中。
导游前一天晚上联系我们，告知第二天到酒店接我们的时间。稍后又＂叮咚＂一声发了张照片，并留言＂Here is our ride tomorrow＂。那是一辆越野车，＂Fantastic＂我回答到。

果不其然，第二天早餐后8点钟，我们刚到酒店前门口不到两分钟，一辆和照片上一模一样的帅气白色SUV停到了我们面前。＂Hola＂！上车后三人互致问候，就出发了。CDMX的城市交通不敢恭维，堵得厉害不说，空气还有点污浊。好在不久后就上了高速公路，出城的路上畅通无阻。司机热情地介绍了CDMX的大致情况，比如富人住城里，大部分是租屋住，穷人住郊外，无论棚屋还是砖房，基本上拥有自己的住房。他和太太住在城里，万不得己是不去城外亲戚家的。由于路少车多，住在城郊山坡上的居民主要靠四通八达的缆车系统。他这辆车才买了几个月，坐起来确实很舒适。出城的路上，一道道缆车在我们头上跨过，还真是一个不是办法的好办法。司机建议我们别出于好奇乘缆车到＂乡下＂去，因为出了缆车站，外面的安全堪忧。
大约40分钟后来到在谷歌地图上已看得烂熟的特奥蒂瓦坎的一个路口，即金字塔古城遗址的入口处。导游并没在大门口停下，轻车熟路绕到古城建筑群的另一侧，那里还有一个进口。停好车他带我们进去，来到大名鼎鼎的太阳金字塔脚下（见上图），并从背包里拿出一个平板电脑图放在一个折叠毡盒的底部，可以清晰地显示上面的画面。然后，图文并茂地给我们讲解这里的来龙去脉。
         特奥蒂瓦坎金字塔等比例缩微模型（墨西哥城国家人类博物馆的室外展品），可以让人清楚地看到这里的全貌。导游说，三座主要的金字塔可能模仿周围三座山的布局和比例。它由特奥蒂瓦坎人建于公元200年间，据说这里原来树木茂密，在那个古老的岁月，人们乱砍乱伐，仅仅是为了取火从矿石中提炼一种颜料和制作抹平金字塔表面用的泥灰，颜料用于在其表面涂画，到今天只有很少壁画留了下来。为敬神不知环保的特奥蒂瓦坎人为此付出了惨重的代价，最终家园尽毁，他们不得不放弃在这里远走它方。几个世纪后，当阿兹特克人发现特奥蒂瓦坎时这里早是一座废墟。

从亡灵大道（Avenue of th Dead）看东面的太阳金字塔。它的宽度和埃及的吉萨大金字塔相同，但高度只是其一半（75米），作用也不相同，太阳金字塔是为了拜神，而吉萨大金字塔和埃及的其它金字塔一样是作为陵墓。

全世界各地的金字塔比较一览图 （来自维基百科＂特奥蒂瓦坎＂词条) ，北朝鲜的烂尾楼最高，伦敦碎片大厦第二，旧金山泛美塔第三。

从月亮金字塔前看亡灵大道，它纵贯全城，长约1.5英里。

月亮金字塔。拍照所在的地方是一个祭坛，是祭司祭祀神灵的地方，在这个用火山石堆砌的平台上，他用一种叫黑曜石制成的锋利刀片割开受害者的喉咙并开膛用手挖出还在跳动的心脏，以献给神灵。在阿兹特克文化中，用人和动物祭祀是核心宗教，他们笃信只有这样才能安抚诸神，确保世界和太阳的延续。更荒诞的说法是他们受到过外星人的＂恐吓＂才有了如此恐怖的宗教。
 
这里有大大小小各种金字塔，它们在历史的岁月中像洋葱一样，新的盖在旧的金字塔上面，不断变高变宽变大，一些历史文物，比如被打败朝代的东西会当作建筑材料埋在新的金字塔内。每当改朝换代会有新的历法，就会盖新金字塔（加大一围）。大的金字塔用于祭祀，小金字塔上面会盖起宫殿，供达官贵人当作别墅。
 
墨城郊区的缆车，左图是山顶上的缆车站。
 
午饭享受当地美食，塔可（Taco）是典型的墨西哥传统菜肴，巴掌大的玉米或麦面饼上放满了美味的馅料，不用刀叉筷子，卷起来用手抓着直接送入口中，被美味冲击的同时让人回归原始，比米其林过瘾多了。那杯黄瓜汁儿，大概是喝过的最甜的饮料，好像他们的糖不是用钱买的，但黄瓜味儿还是压过了甜味，还含少量酒精？让人喝的欲罢不能。
 
国家艺术宫，它前宫后厅（音乐厅或大剧场，见右图中的纵切模型）。
 
艺术宫内部（上楼参观需要购票）

艺术宫展出大型壁画和艺术宫修建的有关艺术照，壁画诉说着多少年前的墨西哥革命史，有张壁画的人物中，卡尔 马克思和弗拉基米尔 列宁赫然在列。怪不得看起来那么眼熟，＂偷听＂一个导游的讲解后果然将他们二人＂验明正身＂。
 
墨西哥城的＂南京路＂，叫五月五日大道（Av. 5 de Mayo），人气十足。
 
街头的墨西哥＂油条＂（15佩索一根，$0.75）和街头＂音乐会＂。周五晚上，我们＂偶遇＂了一场在革命纪念碑下举行的数千人大型音乐晚会。

在一家墨西哥餐厅中点到正宗的中餐，量多味正，最后只好吃不了兜着走。

艺术宫的对面是高达44层的拉丁美洲塔，从塔顶的了望厅向东看，尽管使用手机的3x镜头，五月五日大道的游人还是像蝼蚁大小。在这条街上走一躺，可以勾勒出一幅＂清明上河图＂的繁华景象。大街尽头的广场是＂宪法广场，对面是墨西哥的国家宫（National Palace)，相当于总统府。左上角是前两天去过的广场北面大都市大教堂。总统府对面是墨西哥城市政府。步行街上那座园顶建筑是圣费利佩·内里神庙（Temple of San Felipe Neri）。

在拉美塔上360俯瞰墨西哥城。入夜时分，艺术宫旁的大公园里人声鼎沸，跳街舞的，喷泉池边跳＂广场舞＂的，固定地点的摊贩，休闲的，看热闹的，整整一个烟火气爆棚。

夜色下，街头等红绿灯的人群。

街头的夜餐摊位。塔可，一种价廉物美的街头美食。大红横幅上西班牙语写着＂免费牛头清汤＂， 康普拉德，塔可饼，苏达饮料，每份15佩索。买上三个一盘的塔克（$2.25美元），用柜台上大盆里的酱和料自行调制，喝着牛头汤，就是一餐customized令人神魂颠倒的美味。
 
共和国喷泉十字路口的夜晚，交通依旧繁忙，附近的街头开始出现＂幽灵党＂。回到酒店方知不远处的革命纪念碑广场有大型音乐晚会，决定前去看看热闹。

地摊经济是墨城的一大特色，人多的地方就会有摊贩不约而至，根本没城管那一说。夜晚的革命纪念碑反射着紫光，不远处一场大型免费音乐会正在火热上演。

广场上足有数千人，年轻人居多，秩序井然，有的干脆躺着或坐在地上听。

观众虽然如此之多，但未见任何保安或警察在场。音乐的律动让人兴奋，对我们这些上了年纪的来说是很好的体验，大屏幕上鼓手的击打动作干脆流畅一气呵成，一曲又一曲，除看了个热闹没听出名堂。到最后不知为什么想到来墨西哥城之前读的注意事项，这才下意识地摸了摸裤子口袋里钱包，当然安在，感觉过虑了，不禁哑然失笑。其实，我们感觉墨西哥城中心区相当地安全和祥和，没有到处的摄像头，像这么大的活动竟无警察在场维持秩序，全靠观众自觉有序，不得不让人肃然起敬。

这位大妈的夜餐摊位离舞台只有咫尺之遥，震天的音乐并不影响她的手艺和顾客的胃口。

广场四周的街头排满了夜市摊位，小商品五花八门，耐心等待着夜场音乐会散场的如潮顾客。

周六的早上，警察截断了改革大道的交通，一场市民马拉松吸引着不少跑步爱好者。看来他们才是真正的＂贵在参与＂，如果你注意到，没人在背部贴着号码，没人在路边递瓶装水，大家饮水自备，和昨晚的音乐会一样，没有警察，没有维持秩序的保安等，全靠自觉。

人们在朝阳下奔跑，让人感到这个城市的活力和朝气蓬勃。对我们唯一不便的是得在酒店后门街上叫优步出行。新的一天，墨西哥城更多的景点在等待着我们。