** Day 9 & 10 柏林 **
真的到了柏林了吗？
曾经的普鲁士王国，曾经的德意志帝国，曾经的邪恶纳粹。。。想到这些，不知为何，脑海里浮现了三个字：罪与罚。
一个造了孽的国家，一个几乎所有国民都被卷进了疯狂的宣称鼓动机器的国家。曾经万众一心对政权深信不疑，到头来深受其辱，深受其害的国民，该怎样想起，说起那段历史？还是，无言以对，干脆不提？这世界上很多东西，不可以从零开始！
人云：“在德国，历史长久以来的目的，就是为了确保历史永远不会重演。”
1945年的时候，纳粹德国已经谋杀了一千一百多万人，其中六百万是犹太人。其余的还包括政治犯，罗姆人(吉普赛人)，同性恋者，残疾人士等。德国人的死亡人数是八百万。二战后波斯坦公约中，苏联美国河英国重新划定了欧洲国界。德国割让领土东边近四分之一的领土给苏联，捷克，匈牙利和波兰等中欧东欧国家。截止到1950年的时候，约一千四百万德国人，离开祖祖辈辈生活的地方，被迫迁徙，却无处可去。只能把家当堆在小小的手拉简易木头车，往西边逃。那是一场前所未有的难民危机。自此，普鲁士与德国再无联系，土地连同人口都从这个世界上消失了。
我们的柏林之行，从勃兰登堡门开始，沿着林登树下大街，一直走到博物馆岛。
勃兰登堡门Brandenburger Tor的位置，无论是地理上还是政治意义上，都是柏林的心脏。这里是柏林老城门的旧址，曾经有一条路从这里出发，到达勃兰登堡侯国Margraviate of Brandenburg的首都：Brandenburg an der Havel。勃兰登堡侯国是普鲁士王国的前身。1417年霍亨索伦家族的第一个统治者腓特烈一世 (勃兰登堡)迁都，柏林才成为普鲁士的首都。
勃兰登堡门，曾经为了纪念战争而建立，曾经在战败时被毁，曾经在冷战中分隔一个国家。如今，它是和平的象征。
勃兰登堡门的设计很有古典风，模仿雅典卫城的入口城门Propylaea的理念建造的：朴素威严的12条多力克立柱，柱子上面的横饰带有triglyph三竖线花纹和metopes浮雕，门的顶端赫然立着胜利女神Victoria的四驾马车。
勃兰登堡门内的小广场本来就叫The Square，在1814年，第六次反法同盟占领巴黎后，才改的名字叫巴黎广场(Pariser Platz)。
勃兰登堡门的建造者是腓特烈·威廉二世(Friedrich Wilhelm II) ，腓特烈大帝的侄子。他不那么热衷于军政，却喜欢艺术和音乐，自己会拉大提琴。慷慨赞助音乐家：海顿，莫扎特，贝多芬。威廉二世发起建设的另一个文化遗产是柏林的博物馆岛Museum Island，他的设想是建立五个公共博物馆，使得柏林成为文化和艺术中心，“an open space for the arts and sciences,” 让柏林成为 “Athens on the Spree”。如今，这个梦想成真了：Altes Museum (Old Museum)；Neues Museum (New Museum)；Alte Nationalgalerie (Old National Gallery)；Bode Museum；Pergamon Museum。
怎能忘却历史？上个世纪初那段沉重的历史。在柏林是无法避开的。The Memorial to the Murdered Jews of Europe和The Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism都是在这个城市的心脏地带，在勃兰登堡门Brandenburg Gate傍边。
除了战争带来的伤痛，这边还有一个和平时期的伤痛：White Crosses，纪念逃亡柏林墙而无辜丧生的东德年轻人们。
勃兰登堡门往东就是鼎鼎大名的林登树下大街(也有称菩提树下大街)，一直延伸到普鲁士皇家宫殿Berlin Palace (Berliner Schloss)。这个宫殿是从1443年 到 1918年是霍亨索伦王朝House of Hohenzollern的主要居所。这个家族是勃兰登堡-普鲁士（1415年-1918年），德意志帝国（1871年-1918年），及罗马尼亚王国（1881年-1947年）的主要统治家族。皇宫先是二战中被炸，后来在东德本拆毁。现在这里重新修建了浩大的洪堡论坛Humboldt forum，是个历史，文化和科技的展览交流中心。我的理解，也是对普鲁士文化遗产的展示。
施普雷河Spree河边的洪堡论坛。
1900年博物馆岛周边，柏林市中心的建筑模型。如果能再回到从前，该有多好？
在博物馆岛附近吃了午餐，是个泰餐馆。吃到了久违的米饭和蔬菜，无论味道怎样，都感觉很幸福。
然后沿着林登树下大街往回走，接着看景点。
前东德修建的柏林电视塔，是柏林的最高建筑。每当落日照射在塔上，球形观光台上会出现一个光闪闪的十字架，被市民们戏称“教宗的复仇”。因为当时东德在东柏林强制关闭了基督教堂，拆除了所有十字架标志。
德国历史博物馆位于普鲁士王宫正对面，也是个卓越的建筑古董。由第一个称王King in Prussia的勃兰登堡选侯Frederick III于1695年奠基，曾经是普鲁士军械库。1877年由德皇威廉一世改建为名人堂和博物馆。
新岗哨Neue Wache的建筑设计师是普鲁士人Karl Friedrich Schinkel(1781 ~ 1841)，作为建筑师和都市规划师，柏林到处是他设计的作品，沿着林登树下大街可以看到的还有：旧博物馆Altes Museum，柏林音乐厅Konzerthaus。他的新古典主义和新哥特式的建筑风格，影响了欧洲一个世纪。
新岗哨纪念馆里面只有一座雕塑：Mother with her Dead Son，在空旷的厅堂内，格外凄凉。有多少膨胀的政治欲望，就有多少年轻人的鲜血，也就有多少母亲的泪与痛。
洪堡大学是腓特烈大帝时期的建筑，当时叫Prince Henry's Palace。洪堡大学被称为现代大学之母，是因为其开创性的“研究与教学合一”的办学理念。同时期的建筑还有：柏林歌剧院Berlin State Opera；皇家图书馆the Royal Library；天主教教堂St. Hedwig's Cathedral。
纳粹期间，洪堡大学的学生们焚烧书籍的纪念， 但愿引以为戒。
St. Hedwig's Cathedral在修缮中。1773年修建在一个新教国家首都的中心地带，颇显当时的宗教宽容。1938年11月9日，水晶之夜的屠杀犹太人事件之后，主教座堂神父Bernhard Lichtenberg在晚祷仪式中公开为犹太人祈祷。
1661年始建的皇家图书馆the Royal Library，现在是德国最大的科学图书馆Berlin State Library。
标志着普鲁士19世纪期间战绩的胜利纪念柱Victory Column，部分浮雕在二战后被法国人拆除拿走。战争的烟云消散之后的今天，浮雕并没有完全修复。特意保留的空白，意义大于恢复原貌。
两场重要战争：1866年Austro-Prussian War和1870年The Franco-Prussian War。
德国国会大厦Reichstag Building是免费开放的。参观Rooftop glass dome需要提前网上预约，也可以前往售票处预约三天之内的票。我们就是在售票处购买了第二天一早的参观票，需要护照作为证件才能买。
德国国会大厦立柱上的弹孔，似乎可以修复，但却保留下来，寓意自在不言中。
我们住的地方也是一景，当年东西德交界处的腓特烈大街地铁站Friedrichstraße station。东德的安全情报机构斯塔西Stasi，曾在这个火车站布置了严密的监视网，探查人员来往。
在柏林自然不能忘了吃CurryWurst香肠，火车站傍边就有个小店。此地还有一项Brandenburg地区特产：酸黄瓜Spreewald pickles。
在柏林的时候恰逢星期一，博物馆不开门。先生还有些工作需要远程处理，因此游玩的时间有限。但两天以来还是收获满满。希望能在2025年Pergamon Museum修缮完毕的时候，重游柏林。
谢谢浏览。
这是一个概念上的误解。
普鲁士分为东、西两部分，中间被波兰分断。
西普鲁士领土现在是德国领土的一个很大的组成部分。西普鲁士百姓一直到现在还在同一块德国土地上繁衍，土地连同人口都从没有从这个世界上消失。
波兰以东的东普鲁士在二战以后割让给俄国，土地成了俄罗斯加里宁格勒州。东普鲁士这个概念从此消失。德裔人口（如你所说）往西逃到德国。没死在路上的，后代在德国繁衍。
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西普鲁士二战后几乎都属于波兰了
这是一个概念上的误解。
普鲁士分为东、西两部分，中间被波兰分断。
西普鲁士领土现在是德国领土的一个很大的组成部分。西普鲁士百姓一直到现在还在同一块德国土地上繁衍，土地连同人口都从没有从这个世界上消失。
波兰以东的东普鲁士在二战以后割让给俄国，土地成了俄罗斯加里宁格勒州。东普鲁士这个概念从此消失。德裔人口（如你所说）往西逃到德国。没死在路上的，后代在德国繁衍。