对于爱尔兰，最早的印象来自女儿。某年三月春假在拉斯维加斯，女儿买了件果绿色的连衣裙，说明天是St Patrick Day，要穿绿色。她那时候是纯粹的小女孩凑热闹心态，却让我第一次注意到了这个大英帝国的近邻，美丽而孤单的海岛：爱尔兰。除了每年春天，绿意怏然的St Patrick Day大游行，生活中的爱尔兰元素，其实很多：U2, Irish pub，Guinness 啤酒和Guinness World Records，Irish cream， Irish coffee，Irish dance，新闻里的IRA爱尔兰共和军。还有，世界上只有35个人能读懂的乔伊斯的《尤利西斯》(又称十年有期徒刑的必备读物)。。。
在图书馆借了两本爱尔兰的旅游书。开篇都很妙， 一本的扉页写着：one hundred thousand welcomes，用来形容爱尔兰人的热情好客。另一本以都柏林的上千个酒吧和Hedonism享乐主义开头。然而，展开这个国家的历史细看，呜呼，怎一个哀字了得！战乱，宗教冲突，种族迫害，饥荒，分裂。。。难怪，移民现居美国的爱尔兰裔人口多过本国人口。21世纪的今天，爱尔兰的人口(6百万）还没有19世纪大饥荒之前多（8百万）。这么个小小的海岛，如此沉重的过往，那么欢乐世俗的现代，构成了不太协调的独特魅力。于是，书本带在手边，怀揣着对鲜啤酒的期待，对历史故事的好奇，我们出发了。
短短的4天时间，我们走了爱尔兰最东边和最西边的两个城市，首都都柏林Dublin和高威Galway。参观的主要景点：Dublin的Trinity College， Books of Kells，James Joyce Centre，Guinness Storehouse，Kilmainham Gaol，Galway 和Cliffs of Moher。品尝的爱尔兰吃喝：威名远扬的Guinness黑啤酒，刚下了渔船就进了油锅的Beshoff fish & chips，传统早餐black pudding and white pudding，每餐必吃的 Irish brown bread。还带回家了两瓶爱尔兰威士忌，一本小说Ulysses，和一张爱尔兰民歌CD。旅行中和爱尔兰人的短暂接触，让我们认识了爱尔兰的民族性，尤其是Kilmainham监狱博物馆的解说员Dave，Lally tours 的司机兼导游Kevin。从他们的介绍中，我们了解了这个国家的悲惨过往，寻求独立的来之不易，以及当今爱尔兰人的深沉反思和执着信念。让此次简单的都市之旅，除了Temple Bar的喧哗，和Guinness 黑啤的畅快，加了些许人文的厚重。爱尔兰迷你行程的惊鸿一瞥，虽然没有best four days of his life (肯尼迪总统四天爱尔兰故乡行之评) 的感叹，但留给我们的启示和震荡，会长久留存心底。今后回去重游的念想是留下了，期待未来的环岛游，去探寻人文历史，田园城堡和自然风光；要去看澎湃的大西洋海岸线，更要到乡间体验真正的爱尔兰淳朴民风。
现在，听着我们带回来的CD《Best of High Kings》。时而粗狂豪放，时而缠绵忧伤；叙事体的爱尔兰民谣，优美的旋律带我回到那个让人惦念的地方。
Red is the Rose, by High Kings
**都柏林第一天**
乘坐爱尔兰航空公司Aer Lingus，一路有绿色三叶幸运草shamrock的伴随，周五凌晨到达首都Dublin。行前收到若干邮件提醒预选座位，觉得太贵，没选。结果online check in的时候，分到很好的相连座位，回程也是差不多的情形。这大概可以算是爱尔兰one hundred thousand welcomes中的一个吧。吃的还不错。北美飞欧洲的飞机伙食，普遍强于北美飞其它目的地。
网上买好了Airlink Express的汽车票。Rout 747，from Dublin Airport to Heuston Rail Station。每十分钟一趟，很方便的双层巴士。我们的酒店就在Heuston火车站旁边，Ashling Hotel Dublin，很不错。
到酒店休息了几个小时，出来吃早餐。Queen of Tarts，人很多，我们没有预定，大约等位20分钟。新鲜美味，推荐！
伊丽莎白一世在爱尔兰做了几件大事情，其中之一是好事情，就是基于剑桥和牛津的模式，于1592年建立的Trinity College，现在也叫University of Dublin。它是爱尔兰最古老的大学，至今仍然是欧洲名校。另一件事情，就不那么光彩了，到后面Galway的时候再说。
Trinity是经常用于学院和神学院的名字。是基督教的基本信条，Father，Son, Holy Spirit三位一体，是一位上帝。Trinity College最值得一看的是Books of Kells和Long room。凯尔经Books of Kells，是公元9世纪的四卷手绘新约圣经。圣经是苏格兰北部的海岛修道院的修士写的，曾为躲避维京人的破坏，而被转存于小镇Kells而得名。
爱尔兰是个天主教国家，St Patrick是这里的第一大圣人。公元5世纪是他手拿着三叶草，向爱尔兰的古老Celtic部族传教。三叶草的三瓣叶子，正好用来比喻Father，Son, Holy Spirit，貌似分开，其实一体。至今，St Patrick Day的庆祝，一定离不开三叶草。
从来没有想到，西方的书法用于写圣经，画出了绝无仅有的这么一部华美圣卷。不仅有上千幅缤纷的插图，还有色彩艳丽的花草和动物图案，游曳装饰于字里行间。难怪这部书卷被视为爱尔兰的国宝。
19世纪中期，重新修建的图书馆Long Room，曾经是法定收藏爱尔兰和英格兰出版的每一本图书。至今，仍然有教授学者来这里借书。Long Room名副其实，长度64米，穹拱设计极震撼，藏书架顶天立地，38个大理石半身雕像，在房间的两边排开，包括荷马，苏格拉底，莎士比亚等。置身其中，卓越，是我的唯一感受。
Long Room宝贝很多，有两件有点意思。
一件是爱尔兰国家象征：竖琴Harp。这件乐器是现存最古老的，据说属于11世纪爱尔兰国王Brian Boru，那时候爱尔兰Celtic部族众多，各自为王。但是有个名义上的王中之王，称为High king。Brian Boru是最后一位High king，在反抗维京人的决战中取得了胜利，自己战死。在Celtic部族中，harp的演奏者叫harpist，是和国王一样受尊敬的(盲)艺人。在最初反抗英王统治的战斗中，harpist经常出现在战场，弹奏乐器，激励将士。以至于英王在中世纪后期，下令禁止harp的演奏和传播。有演奏技艺的harpist逐渐绝迹。现在的爱尔兰音乐，几乎不用harp弹奏了。Harp不仅在英王的纹章上面，代表大不列颠的爱尔兰，还出现在一些商家的商标上：比如Guinness啤酒，Ryan air。
另一件是发表于1916年复活节起义Easter Rising的独立宣言。那次爱尔兰人反抗英王统治的起义结果是，6天之后，4千人被逮捕，90人被判处死刑。
图书馆门前的草坪和排长队的等待人群。我们的票是提前两天在网上预定的，省了好多时间。
新图书馆Berkeley Library门前的Sphere within Sphere 雕塑。是个双层的球体，里面的代表地球，外面的代表基督教。同样的雕塑在世界各地都有，包括罗马梵蒂冈，纽约，特拉维夫。
到St Stephen’s Green 打了个转。
花10欧元打车，到乔伊斯纪念中心James Joyce Centre。这里并不是乔伊斯的故居，但是收集了他旅居意大利和巴黎，写作《尤利西斯》时候的部分家具，生活用品和书籍。
1919年，美国人Sylvia Beach在巴黎开了一家英文书店: 莎士比亚书屋Shakespeare and Company。她在法国出版界和作家的支持下，积极推广介绍现代主义的作品，在美国和英国谴责《尤利西斯》伤风败俗的时候，她在1922年第一次出版了这本书。从这张Joyce 在Beach的书店前的合照里，可以看到乔伊斯是个相当有风度的高个子，这和都柏林O'Connell街头的那尊乔伊斯青铜塑像大相径庭。
《尤利西斯》写了小市民 Leopold Bloom于1904年6月16日一昼夜之内，在都柏林的种种日常经历。他的小说一般都有生活原型，这部小说的灵感是作家童年和青年时代在老家都柏林的经历，里面描述的街道门牌号，咖啡馆，酒馆等都是真实的。现在都柏林有个节日Bloomsday， 还有一日游，沿着主人公Bloom的足迹，行走都柏林。
7 Eccles Street是Bloom在小说中的住所，它的大门也被收藏在这个纪念中心。
买了本Ulysses，看到乔伊斯在扉页上的一段自述：我在书中放了好多谜团，足以让学者们为猜测其真正寓意争论几个世纪。这是能让这本书不朽的唯一方式。
午饭终于满足了吃新鲜炸鱼的心愿。原来总惦记着要在伦敦吃，女儿说这里是海岛，应该更新鲜。Beeshoff的百年老店，位置方便，在O'Connell大街上，离都柏林的象征Ha'penny Bridge不远。
去Guinness博物馆的路上，经过Christ Church Cathedral和St. Audoen's Church。
200多年历史的传统酒吧KEHOES。
Guinness Storehouse是爱尔兰最热门的景点。7层楼的啤酒博物馆，详细介绍了啤酒的生产工艺和过程，以及这个欧洲最大啤酒厂的历史。还有商店，餐馆和酒吧。女儿和老公两个人，仔仔细细地参观每一个楼层，研究啤酒的种类特色和原料，以及手工制作啤酒桶的过程，等等。参观结束后，在楼顶的酒吧，每人送一扎啤酒，有两种选择。黑啤不错，但Lager更好喝一些。
晚餐在Rosa Madre，海鲜不错，鱼和甜品都非常有特色。
夜晚的Temple Bar，热闹非凡，我们觉得累了，没有加入狂欢。出租车回酒店休息，车费10欧元。都柏林很小，打车或者Uber都便宜。
**都柏林第二天**
到了都柏林之后，才发现网上预售的Kilmainham Gaol博物馆门票，几周之内的全部售罄。没想到这里比参观Books of Kells还热门。傻眼之际，听说每天早上9点，还会有少量退票出售。第二天早上差5分钟9点就上网查，真的有票！只有上午11点钟入场的，刚好是我们需要的时段，赶紧买了三张。早餐的时候，酒店服务员说我们太幸运了，这个监狱的票相当难买。
Kilmainham Gaol与其说是个监狱博物馆，不如说是个近代历史的博物馆。参观时有专业导游带队，从监狱1792年初建开始，讲述了爱尔兰在1798，1803，1848，1867和1916年反抗英国统治的起义。被逮捕的领导人都被关押于此。尤其是1916年的Easter Rising失败后，关押的16位领导人中，有15位在这里被处决。另一位Éamon de Valera因为是美国公民而被释放。在1922 - 23年的爱尔兰内战中，他站在anti-Treaty IRA一边，反对爱尔兰南北分裂，再次被关押。1924年内战结束后监狱关闭，他是最后一个被释放的政治犯，后来成为爱尔兰共和国的第一任总理和第三任总统。
监狱的西半部，是最早修建的，阴暗潮湿低矮，典型的人间地狱。走在走廊，都觉得阴风刺骨，寒气袭人。
东边是1861年修建的96个牢房，和堂皇明亮的大厅。维多利亚女王，认为监狱的采光和建筑美学，会有助于犯人痛改前非。
女艺术家Grace Gifford曾经两次入狱。第一次是跑到监狱里，和自己的爱人，1916复活节起义的领导人之一Joseph Plunkett结婚。婚后几小时，丈夫就在监狱的后院被执行枪决。第二次入狱是在爱尔兰内战期间，在这里被关押的三个月，她在自己的牢房里画了这幅Madonna and Child。
有一首歌叫 Grace，Rod Stewart唱的，就是写她的这段故事的。
监狱的后院，曾是执行枪决的刑场。
走出监狱，我们和女儿一起感慨，这一次监狱之行，似乎是上了一堂历史课。导游的知识丰富，讲解专业。讲了许多和监狱相关联的话题，比如1845-51年大饥荒，比如囚犯们通过这里被送往澳大利亚服刑的情况，还有关于爱尔兰分裂和内战的情况等等。另外，博物馆收藏了很多丰富的史料和实物，让我们从一个侧面了解了爱尔兰的沉重过去，是都柏林不可缺少的参观景点。
出来监狱，途径Irish Museum of Modern Art，绿草蓝天和刚才的景象有着多么鲜明的对比。但愿灰暗永远被甩在身后，前方都是光明。
下午把行李存放在市中心的游客中心，然后找了个传统爱尔兰酒吧Quays吃午饭。酒吧挂的东西琳琅满目，一块牌匾上写着：God created alcohol to stop Irish from ruling the world。的确，在这里喝酒太容易了，河边休闲的年轻人，经常是拿着啤酒瓶子聊天。
冰淇淋店Murphy’s是个连锁店，女儿找到这家，是因为Dingle sea salt冰淇淋，很棒。Caramel brown bread 口味的也好吃。他家在Galway也有分店。
River Liffey河对岸是18世纪修建的The Custom House。现在是政府办公楼。
搭乘Go bus，下午3点15出发，6点到达Galway。
谢谢浏览。
