Tue May 24 庞贝是时空胶囊，苏莲托是一首歌
庞贝曾经是古罗马帝国第二大城市，繁华的商业城市，港口和酒色之都，人口两万左右。在公元79年维苏威火山爆发后，一夜之间埋在了4-6米深的火山灰下，据说是高温使得城市瞬间凝固，沉睡至今。火山灰包裹了遇难者的躯体，凝固了他们最后的姿势，将庞贝人临终前的所有细节都记录了下来。我原来以为整个城池的居民都被埋没在火山灰之下了，其实不是这样子的，大部分居民，有听到看到预警离开的，也有的从火山的第一次喷发，到持续喷发的18个小时过程中逃离了。
距离庞贝仅8公里的维苏威火山，在这一次喷发之前，已经沉静了1500年。整个山体从头到脚都是苍翠的绿色，遍布整齐的葡萄园和果园，山脚下的城镇富庶繁荣，安居乐业。人们甚至都不知道那是个火山，拉丁语里面甚至没有“火山”这个词汇。公元79年8月24日，从中午一点到第二天早上7点，18个小时的时间，庞贝在遭遇火山喷发，4次熔岩流和3次灰尘暴袭击之后，被彻底掩埋。距离庞贝仅10英里的城池Herculaneum也遭到同样的灭顶之灾，被火山灰深埋于25米之下。Herculaneum只有四千左右的居民，但是一个比庞贝更富庶的小城，城内豪宅更多。由于离火山更近，从天而降的火山石的温度更高，因而Herculaneum凝固得更完整，在那里可以看见庞贝没有的木质家具，室内陈设等，壁画和彩色马赛克装饰画也更加完整精美。据说到那里参观的人比庞贝要少一些。
当18世纪庞贝被发现挖掘出土时，古老的城市活脱脱的复原了，千年前的生活，触手可及，很奇妙的感觉。城市规模宏大，有笔直工整的南北和东西两条大街，有朱庇特神庙，阿波罗神庙，市政广场大会堂，遍布全城完备的引水道，繁华的商业区。城中10%的土地都用于建设休闲娱乐设施：三座浴场，大小两个剧场，体育馆，可容纳两万人的斗兽场。还有25家妓院。
考古学家和科学家更是进一步分析出了那个时代的唱念做打。我们知道了他们吃的是什么-他们吃丰富极了的食物，有海产品，蔬菜和水果，还知道了怎么样的吃-他们吃鱼的时候是连头也吃的，我们知道了虽然古罗马是严酷的奴隶制帝国，30%的人口是奴隶，他们没有任何权利，只有服从主人，干所有的家务。但少数奴隶也可经过自己的努力和主人的认可，成为自由人，进而通过结婚生子，转为罗马公民，靠自己的努力变成有资产的富人。
庞贝其实距离那不勒斯更近，只有半小时的车程，但是从苏莲托出发的游客也很多，火车汽车都很方便，只是距离长些。去庞贝的小火车班次不少，停靠的站挺多，但管理比较落后。车票必须排队购买，售票厅人山人海，如果想避开人潮，尽量赶早班火车才是道理。
小火车拥挤不堪，但条件还可以，有空调，有电子牌显示站名，不清楚有没有卫生间。车开出站不久，忽然传来手风琴声，车厢里飘着欢快音符，窗外是葱茏的橘子树悠然闪过。乘客们有的在高谈阔论中，有的合着拍子击掌，意大利人天性就是这么快乐的，很受感染。途经隧道停车10分钟，等对面来车通过，全程大约40分钟到达庞贝。我们的来回两班火车都晚点了，也难怪，旅客太多，中途还要经过单线穿山隧道，火车时刻表虽然网上可以查到，也只能是大致参考。
下了火车，就有人在站台门口引领大家出站，我们以为是庞贝遗址的工作人员在维持秩序，等到大家鱼贯而入走到一个二层楼的建筑，才明白这里是个旅行社，少数想参团游的人询价买票，大部分人又鱼贯而出。
来到庞贝古城的售票处已经接近中午了，这里排起了十分惊人的长队，我们估计至少要等一两个小时才能入门。踌躇之间决定参团游，有导游带队，就不需排队，节省些时间。于是交钱买票，等着导游带大家入城。
我们一组十几个人，跟着导游离开车站，向庞贝大门售票处旁边的一条路走了约5分钟，居然来到了另一个售票处。导游说：你们看到了，刚才那个售票口人很多，我现在带你们来到这里，人很少的，大家排队买票吧。我们面面相觑，才明白原来的参团费是不包括门票费的，而且是要自己排队买票。现在也只能跟着导游，再次掏钱买票入门。导游的作用是把大家的门票钱收集起来，买了个团体票，越过了排在我们前面的十几个人。
总结：庞贝遗址时有两个售票处的，远离车站的人少。如果想节省些时间参团游，就先做些功课找信誉良好的，千万不要临时跟团。再一个办法就是赶早，避免排队。
庞贝的遗址太大了，如今只向游人开放三分之一，其余部分还埋在地下。如果想仔细看过所有景区，至少要大半天的时间。我们跟着导游大致游了一个半个小时。导游知识渊博，英文不错。据说18世纪开始挖掘的时候，经历好长时间的破坏性非专业的挖掘，致使古城的宝贝丢失的毁坏者无数，好在人家宝贝多，保留下来的仍然可观。
小剧场附近。
街道被车辙压出的两寸深的痕迹。
House of Menander的深宅大院。
斯塔比亚浴场Stabiane Bath，尽管褪色了，豪华依稀可见。
浴场里，至少这三个公民对灾难的反应是平静的。
不知是谁的家。
悲剧诗人之家The House of the Tragic Poet，地上的马赛克写着“小心恶犬”(Cave Canem)
阿波罗神殿Temple of Apollo中心广场，古城的政治经济和文化中心。
安宁的守城卫士，依然尽职尽责。据说像维苏威火山的这次喷发(普林尼式火山喷发)，科学家们认为每两千年会再来一次，似乎现在已经接近预期了。
下午回到鲜花掩映的苏莲托，火车站一角。
然后穿过中世纪的古城墙The Parsano Bastion，和现代版的及时行乐。
这是家不错的饭店L'Abate
回到旅店后都饿了，赶紧询问店家附近有什么推荐的餐馆，答曰:可以稍微走远一点，在小城东边的码头Marina Grande，有7家餐馆，都是渔民们开的海鲜馆，随便哪一家都很好。找饭店很容易，沿着Via Marina Grande穿城而过，再次经过这个小广场Piazza della Vittoria，拍照很棒。我羡慕地看看左边和右边的酒店，住在这里自然就更棒了。
Marina Grande海边一片休闲景象，真是个让人松弛的好地方。
本来想去Soul & Fish Restaurant， 结果人家在午休，晚上7点才开始晚餐呢。最终选在这家Porta a Marina，极有特色的本地餐馆，一本旅游书里面是这样介绍它的:Two meters from the sea...
餐馆的室内部分很小，大部分人落座于濒海的简单塑料桌椅旁。家庭式的就餐环境，纯朴的渔村装饰，让我们感觉亲切放松，仿佛就在咱自己家吃饭，一家人度过了一段无比舒服自在的时光，至今怀念。菜肴制作简单但食材极新鲜，据说饭店老板就是渔民，吃的海鲜都是自家打的。说到海鲜，这里海水之清洁，让我们感慨万千，清澈得似乎都可以喝，海鲜吃得放心啊！在Amalfi Coast的这几天，这是我们最满意的一顿饭！我们点的三种海鲜意粉都美味，女儿点的前菜mussels，端上来是满满的一大盘子，甜品提拉米苏也非常好吃。餐馆不接受预定，所以要不想等位，最好早点开饭。女儿特地拍下来橄榄油的照片，说味道好极了，也难怪，似乎是意大利名牌嘛。
吃完饭，晒着太阳，海，天，云，举目无边，寂寞如歌，三个人都不想走了。空气里是几个世纪不变的悠闲气息，混合着酒香菜馥，混和着海腥味，很真实也很梦幻。不想知道为何而来，也不想知道何时应该离开，苏莲托真的是一首歌。
终于要离开时，再次照一张小饭店的照片，平常的很可以啊， 就是喜欢，咋办？！
夜幕降临苏莲托。
晚餐在老城的Ristorante Il Buco，服务之好，印象深刻。我们是在前一天路过时才临时预约的晚餐，居然有位子。
清晨跑到苏莲托的角点( Punta del Capo)，照相留念。
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