ALANTAO
生活在新西兰，随手捻几片草叶与朋友共赏
第四天，渡大湖驾长路
一，雨中走森林
2016.12.7. 中雨转小雨，大风，15 – 23度。
早晨6：00起床。下雨了，铁皮屋顶被雨点敲的哗哗作响。起风了，银厥在风中摇曳，抚媚地舞动长长的枝叶，甩出一串串水珠。降温了（比昨天低3度），爱美的女孩儿，依然裸露长腿却穿上了保暖的上衣。流云在峡谷滚动，山腰的森林被涂的模模糊糊。游弋湖中的天鹅，在雨幕下时隐时现。湖畔篝火留下的黑炭在雨中闪着幽幽的光泽。
昨晚睡的实在，连梦都没有。吃完早餐坐在走廊发呆，漫漫长路差不多走完了，今天不用着急，可以晚一点出发。看着忙忙叨叨里出外进的山客，叽叽喳喳跑前跑后的女孩儿，我在思考一个问题。所有木屋、露营地都没有专人管理，吃喝拉撒却井然有序，整条步道没见过一件人类垃圾，成年山客见面招呼、遇事谦让，青春期的孩子活泼却不讨人烦，“谢谢，对不起”常挂嘴边，入夜的客舍寂静安宁（鼾声除外）。这一切不能简单地归咎于“素质”，应该说是生活的习惯，人本该如此。路边的草有人剪，危险的树有人锯，但3号木屋的过滤水却不尽人意。
一毛利哥们凑过来聊天，得知我今晚住5号木屋明天出湖，劝我留在这里，说WHANGANUI木屋太小（容纳18人），一般没有人住，这里离登船点只有不到两小时距离，那些女孩就是今天要出湖的。
他的话让我幡然梦醒，这里除了走步道没任何可以玩儿的项目，与其坐在屋里耗一天，莫不如随这些学生提前一天出湖。于是我找到了带队老师，问可否和她们同行，带队老师不置可否，水上巴士的事她说不清楚。不必多言，两天的经历说明，只要你预订木屋，住哪里没人管，同理，什么时间出湖也应该没问题。
7：00背包出发。走过吊桥进了林子开始爬山，走出几步酸痛的腰腿恢复了活力，让我保持固定节奏，始终走在学生队伍的前面。
茂密的枝叶挡住雨水，林子里只有噼里啪啦的水滴，一阵风过或为躲避泥泞碰到路边小树，都会引来一阵落水。戴上防雨衣帽有些发闷，脱下帽子水滴时不常会落到脖子里。路上出现一个个水洼，原本泥泞的地方成了泥塘，水滴落下打出一圈圈涟漪，有些地方水洼泥塘连城片，躲不了绕不过，索性淌进去。晶莹的树叶更加葱翠，讨厌的苍蝇、小咬已不见踪迹。小水滴在帽檐上高兴地晃着，林子里的鸟在欢快地唱着，天鹅在湖里无忧无虑地游着，不时有水鸟掠过林子，在水面盘旋，然后一猛子扎进水里。上山、下山、吊桥、草地，貌似相同的路，雨天走起来却别有新意。
眼前似乎有了幻觉，身披银蕨叶、食不果腹、疲于奔命的毛利武士出现在林子里。毛利人虽然秉承波利尼西亚文化传统，但各个部落利益不同，始终没有形成一个权倾全岛的毛利国（虽然有过不成气候的“国王运动”1859），所以容易被各个击破。1840年的“怀唐伊条约”，是英国皇室与几十个毛利部落签署的，所以有诸多漏洞，顾此失彼。由此可以推论，新西兰历史上没有真正意义的殖民者与毛利人的全面内战，1845至1872年间的所谓“土地战争”，充其量也是殖民者与几个部落间的争斗。“战争”的结束，也应归功于毛利部落间的游说和利益交换。
以塔拉纳基部落为例，他们被强悍的怀卡托部落逐出家园，入侵者转手倒卖了所得到的土地。土地拥有者回来向殖民者索要，面对的仅是一纸看不懂的法律文书，无奈何武装反抗，结果只能是被逐到林子里。
“战争”在眼前这片林子子里结束，走出林子的毛利武士，在两次世界大战中的战壕中，与白人士兵结成了过命的兄弟，所以在新西兰民间，种族关系是温和、包容的，今天的毛利人，除了基本国民待遇，还在政治、经济、文化、教育各方面享受更多的优待。
9：30来到登船点。所谓登船点没有任何人为修饰，只是一块湖边平缓的岩石 。姑娘们来了，出湖的山客来了，狭小空间挤满40余人。我有点担心，能一次拉走这么多人吗？如果不行我就回4号木屋，明天出湖。
雨势小了一点，风势大了许多，带队老师给自己加了件衣服，裸腿女孩瑟瑟发抖但仍为美丽坚持着。我不觉着冷，但身体湿漉漉的很不舒服，不是防雨衣不防雨，而是体内的汗水不能完全排出去。山客们在表情丰富地谈论着，姑娘们吱吱喳喳嬉闹着，我默默地站在树丛边，翘首茫茫大湖。
10：10迟到的水上巴士放下了桥梯。我最后一个登船，只剩下一个勉强放下屁股的位置。也许风浪太大，也许载客过多，船长让每个人穿上救生衣后，没有任何核实身份的举措，只是罗哩罗嗦讲了半天安全常识及应急措施。
二， 风中的大湖
10：20巴士起航，我抱着背包挤在没有舷窗的船头，看不到任何光景，耳朵里只有马达的轰鸣和湖水拍击船体的啪啪声，心安了下来，无所事事，闭目养神。
数个世纪以来，尤瑞瓦拉地区一直是毛利部落土荷（TUHOE）人的家园，他们自称为“雾之子 ”，是天雾圣女海因普赫胡朗伊（HINE-PUHOHU-RANGI）的后代。不理解为什么以“雾之子”自居，是缥缈无形还是对深不可测的幻境崇拜。
大湖渔产丰富（有鳟鱼、虹鳟鱼），水产丰富（水禽、经济作物），但湖畔没有靠湖吃湖的纯正“湖民”。在寸土寸金，盆水聚宝的农耕社会，也许早就诞生了湖边鱼馆、游乐场、养鸭场、养鱼箱，早以成就“半湖莲藕半湖鸭，帆影婆娑网成林”的蓬勃生气。大湖边的小村落也经营旅游项目，但规模有限，湖中有旅游垂钓，但绝无商业捕捞。是这里的人们太富有了，还是环保意识过于强烈，不得而知。但有一点是肯定的，新西兰的天总是那么湛蓝，云总是那么洁白，水总是那么碧绿，生命总是那么自在，森林总是保持着原生态。
大湖步道即将结束，有什么感想、收获、教训，心里话什么也没有，得到的只是经历。小水滴（虽然没有现形）开始与我对话：
“走步道累不累？”
“累，累成犊子样。”
“睡通铺烦不烦？”
“不烦，千年修得同床宿，不住小木屋，哪里听得到各种人的呼噜。”
“几天不洗澡难受不？”
“不难受，当年的大学老师宿舍，一周也只开两次澡堂。”
“能忍受旱厕所吗？”
“能，我有童子功，儿时的乐事之一，就是和哥哥一起如厕，他蹲坑我坐桶，聊猫说狗其乐无比。事后他用苞米叶，我蹭鸡窝墙角的滑溜石头。哪里有异味儿，香臭不辨才是境界。”
“野人，不搭理你。”
“乐哉，不带你游遍新西兰的乐土，何以游世界。”
10：50巴士靠岸，坐营地接驳车回去。
三，未走过的2号公路
11：00回到泊车营地，接驳车司机慧眼识人，对我说：“你提前出湖，到接待处打个招呼”。这是必要的安全措施，如果无声无息地走了，人家会以为你失踪了，会调集力量搜寻。
开车欣赏公路美景是我外出的重头戏，今天也不例外，计划走完38号公路，去东海岸重镇吉斯本午餐，然后沿2号公路回去。
尤瑞瓦拉国家公园（TE UREWERA NATIONAL PARK），建于1954年，面积2127平方公里，为新西兰第四大、北岛第一大国家公园。从地图上看，尤瑞瓦拉犹如卧榻上卷缩的小狗，38号公路沿东西向穿过它的腹部。
离开营地就意味着离开了国家公园，进入图艾（TUAI）丘陵地带。路边出现了许多牧场、果园、葡萄酒庄。路沿着WAIKARETAHEKE 、WAIROA 河前行，到38号公路东部节点。转TINIROTO 路，沿着WAIROA 、HANGAROA河继续前行。
下午1：00到达东海岸重镇吉斯本（GISBORN）。几年前来过这里并写过专题游记，这个近五万人口的重镇，是库克船长第一次登陆新西兰的地方，是世界上每天迎接第一枚太阳的城市，是新西兰著名葡萄酒莎当妮（CHARDONNAY）的主产地。今天只做过客，吃罢午餐匆匆上路，因为我还有500公里7个小时的路要走。
2：00离开吉斯本，沿2号公路回奥克兰。从地图上看，北岛东角就是一颗伸向海洋的巨人头颅，35号公路沿着头颅转了一圈（以前走过），从吉斯本到奥波蒂基（OPOTIKI）的2号公路，则是沿着巨人的脖颈穿过，以前没走这段路。
值得一提的是从WAIRATA到WAIOEKA这段长34.2公里的路，它穿越峡谷与怀奥伊卡大河相依相伴，河的一边是10几米高的人工路基，山的一边要么是凿出的陡立峭壁，要么是人工防土高墙。
车子在葱翠的峡谷中行进，湍湍激流在脚下打出朵朵浪花，巍峨的大山扯起衣襟慈祥地把车子兜住。一个急弯，大河不见了，车子钻进树冠覆顶的隧道；一个急弯，大河在峡谷低凹处聚起一个深潭，车子在山脚画出一个半圆；一个急弯，眼前一段笔直的下坡，瀑布咆哮着吐出蒙蒙白雾，圣诞树为车子撑起一柄柄红艳艳的伞。
雨时有时无地下着，浓云，时而在视野前的山腰翻滚，时而乌泱泱把山谷灌满。我打开雾灯，沿着大河依偎着大山，小心、兴奋地屏息前行。
腿不太得劲，腰有些酸，眼睛有点发涩，心醉了大半，但没有疲劳驾驶。今天不走路，所有的精力都用来开车，所有的心思，就是要完成几年前没走过的路段。
这几天与世隔绝，刚得知在我进山的档口，新西兰总理、国家党党魁 JOHN KEY以照顾家庭的名义辞职。有些遗憾，但佩服他能在国家党得势的情况下激流勇退?。祝他快乐。
晚上8：30，经奥波蒂基、瓦卡塔尼（WHAKATANE）、陶朗加（TAURANGA）回到奥克兰，完成了大湖步道及绕行北岛中东部的心愿。
合计里程：1034公里。
2016.12.16. 於奥克兰
