2015大溪地 TAHITI 游记一

 

1.读云逐日

奥克兰时间2015.7.6.星期一，有雨，气温11到16度。

上午9：40飞机在雨中起飞，我坐在窗口，视野一片混沌，只有机翼划出的一片水汽，似快速喷泄的激流，在浑沌沌的云海里画出一道晶莹的轨迹。片刻，激流消失，视野清澈，机翼下出现滚滚流动的云河。顺着机身仰视，蓝天披着一层薄薄的云纱，回眸远眺，天边堆起了一座座泡沫状云山。当飞机升到万米高空，“压耳”现象（失聪状态）让我的世界沉寂了：飞机稳稳地地挂在高空，盛开的云朵、玄妙的云山静止在脚下，云隙间、山脚下是与天同色的海，是一种难以言表的娇柔、艳丽的蓝，若不是机翼划出的海天边界，真不识天上宫阙，难辨地下经纬。

飞机航向东北，很快就越过时间变更线，我们一下子回到昨天，又追赶昨天。

这是一次例行的年度旅行计划，与以往不同的是，除了机票、住宿订好外，一切都是随机的，这是我们的第一次境外自由行。

著名的波利尼西亚文化区位于太平洋中部，180度经线以东，南纬30至北纬30度之间。分布于中东部太平洋上一个巨大的三角形地带，三角形的顶角为夏威夷群岛，两个底角分别为新西兰及复活节岛（临近大溪地）。依考古证据和语言的相似性判断，此地的居民约在四千年前，由东南亚迁徙而来。

波利尼西亚与欧洲文化的接触始于18世纪早期，这种接触彻底地改变了当地人的生活方式，最终导致整个区域（汤加除外）被世界列强瓜分。

1880年法国兼并了马克萨斯和社会群岛；1888年智利提出对复活节岛的主权；1898年美国兼并了夏威夷；1840年英国兼并了新西兰，1901年又兼并了库克群岛；汤加王国也与1900年起，受英国的保护。到19世纪末，所有的波利尼西亚岛屿被瓜分完毕。

第一次世界大战后格局稍有变化：德国的太平洋利益被战胜国瓜分； 1929年东萨摩亚成为美国领地；1959年夏威夷成为美国的第五十个州；1962年西属萨摩亚获得独立；1947年新西兰获得独立，成为英联邦一员（库克群岛在政治、经济上归新西兰管理）。

   
法属波利尼西亚位于太平洋中南部，主要包括社会群岛、土布艾群岛、土阿莫土群岛、马克萨斯群岛、甘比尔群岛、刀罗蒂里群岛（巴斯群岛）和拉帕岛等，陆地面积4000多平方公里，首府是帕皮提。

玻里尼西亚文化是“靠海吃海、傍山吃山”的文化，由于海洋资源丰厚，土质肥沃，气候温和，降雨量充沛，当地人的生活方式比起“土里刨食”的民族，更具浪漫色彩。这种简朴、自然、富足、悠闲的生活方式，不受任何“文明”的束缚，吸引了许多西方艺术家和作家。法国后印象派画家保罗·高更（PAUL
GAUGUIN），晚年在大溪地岛和马克萨斯岛上生活，把当地的土著文化当成创作题材，画作在世界范围内引起反响。

我们在新西兰生活20年，对毛利文化有一定的了解，知道部落间文化有差，岛屿间的差距更大。去年7月去了夏威夷，由于随团旅行，与当地社会接触不多。今年第一次尝试境外自由行，理所当然把了解风俗当作一个主要内容。但“文化”是个大概念，普通人谈不上研究，我们能做的就是深入社会，对当地民俗试以切身体验。

 

2.初识大溪地

2015.7.5.星期日下午4：00（大溪地时间），到达大溪地（TAHITI）法阿（FAAA）国际机场。晴天，气温22到28度。

虽然有心理和物质准备（在飞机上脱了外套，仍然穿着在奥克兰适用的长裤），一出机舱，还是被热浪掀了个趔趄，沿着扶梯下到地面，热气顺着条绒裤筒往上袭，几步路下来已汗流浃背，好在机场不大，沿着赤热的地面走了百余米，就到了候机厅。三位带花环、穿花裙的当地艺人，两位弹奏小吉它，一位载歌载舞，在大门口送来热情的岛国风。

大厅是木结构的，老式电风扇嗡嗡地转着。只有一架国际航班落地，出关都是同飞机的人，我们无牵无挂，磨磨唧唧去了卫生间，最后一名办出关手续。海关人员都是佩枪警察，在新西兰生活多年，真正的佩枪从未见过。

走出大厅，老伴儿要找SHUTTLE
BUS，一位出租车大哥向我们走来，问是否需要服务，老伴儿说要去机场酒店，他愣愣神笑了笑，抬手指着对面的小山说：“就在那儿！”顺着他手指的方向，酒店的牌子赫然入目。他挥着蒲扇般的手掌，咬牙跺脚地往外蹦着英文单词，说有一条小路可以走上去，看我们实在不明白其所云，又转身找来年轻的同事，费了好多口舌才让我们明白小路的走向。在一个语言不通的陌生国度，第一次领教肢体语言的重要。

我想这哥们够实在，即使拉我们转个小圈，不多绕路也得3公里，收十几块美金也在情理之中，更何况眼前没有生意。可他很自然地做了实在人该做的，我由衷地感叹：真是淳朴毛利人的兄弟！但想起海关人员的佩枪，又有点莫名的惆怅。

酒店很近但位置很高，负重爬了几十蹬台阶，沿着一条疤疤拉拉、裸露石子的水泥路（我在自家后院做过，仅用铁锹摊开水泥，不抹平）往上走，几只公鸡、母鸡、小鸡，扑扑愣愣的为我们躲路，公鸡昂着火红的头颅，挑衅地冲我们咯咯叫着。走过几座简陋小院，看着旅店的大招牌，就是不知门在哪里，愣神的功夫，坡上一位赤膊大哥在不停地比划，按着他的手势，绕过了一面院墙。“机场酒店”排场的，不同于邻家的栅栏出现在眼前，走进小门就看到酒店大厅。

前台一位先生面无表情地为我们服务：问兑换货币，答明天去机场；问浮潜、登山、深潜等活动，答不知、不知、不知。习惯了新西兰随处可见的笑脸，心里有些不悦，但此兄公事公办、态度坦然，无可厚非。也许我们习惯了微笑，因为“微笑因子”就浮在新西兰的空气里，警察、海关、酒店、商店、婚庆甚至葬礼，亲朋好友甚至陌生人都会遇到招牌式、发自内心的笑脸。每逢不顺，都会思念这种微笑，进而发现这实在是一种新西兰特有的奢侈。

酒店建在半山坡，是越层式五层结构，共计50个房间。朴实无华，没有餐厅，也没有任何娱乐设施，但住宿条件齐备，卫生条件极好。我们的房间位于二楼尽头，整面墙都是隔音玻璃窗，小镇的街道、商店、教堂一览无余。开门就是公共阳台，站在这里机场、泻湖、茉莉亚（MOOREA）岛尽收眼底。倚栏可以拍朝霞、落日，镜头所及皆是大山、大海。

 

3.机场边的村落

5：30太阳开始落山，拍了半个钟头片子，肚子饿了。正对我们的窗户就是“海洋饭店”（OCEAN
RESTRANT）的霓虹灯招牌。据说这里的生鱼片有名，异国他乡热辣辣的傍晚，吃海鲜喝冰啤酒，该是一种别样的享受。

沿着小路下山，站在马路边人行道，竟然没有车让你，正感叹这里的驾驶风气，见一位当地小哥，旁若无人地沿人行道向对面走去，奇迹出现了，所有的车都停了，有的还亮起应急灯。瞬时顿悟，这里和新西兰不一样，你站在人行道旁，有过马路意愿，车不让你；这里和美国一样，你要动起来，车才会让你。后来发现，即使没有人行道，行人过马路时，机动车也会礼让。

这里的马路很窄，路边集有一层沙土。路上车很多，大都是皮卡和小型车，插在汽车流间，是蝗虫般的小摩托车。路上没有红绿灯，车辆行驶都依赖于潜规则，从未开过左舵车，又不懂潜规则，第一天遛街，就得出不能租车的结论。

过了小桥就是海洋饭店，一行汉字告诉你这是家华人餐馆，但除了耀眼的霓虹灯，整幢楼黑洞洞的。再往前走走看，相信镇中心一定有饭店。路对面有许多小食摊位，结构都是一辆面包车做厨房，旁边搭个凉棚摆几张桌子。令人诧异的是，每个摊位前都有一个大大的烧烤炉子，油烟飘过，让人想起国内的烧烤摊。无论在哪儿，老伴儿对街边摊从不多看一眼，今天依然目不斜视地往前走。

饿着肚子闻肉香，这是多大的折磨？路过几间貌似餐馆的店家都关着门。饥肠辘辘难耐时，突然听到灯火阑珊的教堂处传来熟悉的歌声，走过去一看阵势了得，几百人聚在大堂里听穿白袍的神父讲道，随着指挥优雅的姿势，哈利路亚的曲调，被法文演绎的庄严、悦耳、震撼。虽然不是基督徒，但在语言不通的异乡听到熟悉的颂歌，心里顿时荡漾起一股暖流，暂时忘了饥饿，更有了安全感。

殖民者和传教士，向波利尼西亚人灌输西方文化的同时，成功地铲除了诸多本土的传统与习俗，生活习惯不是被取代就是被改造。信仰更是如此，原本零散的偶像膜拜迷信，逐渐被系统的西方教义取代，整个波利尼西亚区内，较完整保留传统文化的，只有汤加和萨摩亚（我们去过汤加，每个村落最好的建筑，就是教堂）。

离开教堂再往前走，就出了小镇中心，几盏路灯在黑暗中眨着眼，路边几个赤膊的年轻人伴着大音量的音响放声地说笑，老伴怯步了。后来才明白，放着音乐聊天是一种习俗。

听圣歌的激动，让我瞬间忘却了饥饿，现在饥肠再次辘辘。近处有家比较大的摊位，我建议老伴儿过去看看。凉棚后面冒着浓浓的烟，诺大的铁架子烤着一整只面目不清的东西，操作者告知是小牛，馋虫折腾的更凶了。我们只有美元和纽币，问过店家竟然收纽币。20块纽币换来一盒牛肉，一位英文不错的食客主动充当翻译，一再为我们解释纽币与太平洋法郎间的兑换率。坦率地说，现在人家能收钱就不错了，这盒肉确实比新西兰贵了一点，但饥热交迫中，确实是热里送冰之举，后来的经验证明，店家还算公道。

回到房间，开着空调吃牛肉，喝陶家小烧，谈天说地，扯东论西，甚是开心。

 

2015.7.16.於奥克兰

 

沉寂时空
机翼下的泻湖
走出机场
岛国风情
暮色中的法阿机场
火烧云
朦胧大岛暮色中的机场
教堂礼拜
路边摊点
烤小牛
小牛肉