岂有豪情似旧时----泰国

岂有豪情似旧时----泰国

    泰国，一个几乎人人都去过的地方，能说些什么呢？

    去泰国当然是为了泰国湾的海水。一直怀疑自己前世是条鱼，现世虽努力假装在用肺呼吸，但那时时让我难堪的脸盲症，和对温暖咸腥海水的渴望，仍将自己出卖。

    但泰国千年历史，带给我们的并非只有泰国湾的美景。因为期待值低，所以后来得到的都是附加的惊喜。

    泰国素有黄袍佛国之称，以佛教立国，首都曼谷更是佛寺林立。曼谷其实是1782年由Chakri王朝建立的新都。所以有名的佛寺和建筑，如玉佛寺，卧佛寺，大皇宫等，无一不是金光灿烂，可真是没有辱没汉朝时中国对其 “金陈” 的旧称。泰式金顶映着蓝天绿地，更兼满地游人如织，完全没有让我感觉到佛光宝刹的庄严肃穆，反倒是一派的人间喜乐。

    特别是玉佛寺内，一字排开的三座宏伟金塔，分别是斯里兰卡，泰国和柬埔寨风格。让我印象最深的是后殿的这座金塔，猴王Hanuman 和反派的Ravana们（泰国朋友用的词是Demon）共同托起九重金塔。其中白面的就是猴王Hanuman，其他黑面的都是Demon. 泰国传说中的Demon是十个头二十只手，曾与猴王大战。我很怀疑星爷的大话西游灵感来自于此，因为泰式工匠们表现手法太过自由奔放，Demon们的十个面怎么看都像是六个耳朵嘛……

    而旧都大成（Ayutthaya）则另是一番苍凉景象。这个于1351年立国的王朝，曾吞并素可泰，打败吴哥王朝，在东南亚 雄霸一方，在接连战败于缅甸后，终于在1767年灭亡。

    自此大成被弃。风雨摧残了佛塔，岁月掩埋了楼台。榕树根紧紧缠绕的佛头，脸上似乎仍有挣扎和不甘。残阳晚照，千年残迹前，古老的佛像微笑趺坐，孤独坚忍，默默守候着这众神的黄昏。

    其实都不应该说“众神”的黄昏。泰国信奉的是小乘佛教，讲究的是自悟自救，自我解脱。佛是唯一的，没有人可以通过修行成为佛，也就没有成佛路上的那一系列阿罗汉菩萨等等了。我怀疑正是因为没了盼头，所以泰国人对修行有一种随遇而安的态度，出家三五年的有，出家三五天的也有。在这里看不到印度式的苦行僧，反倒是酒肉穿肠过，佛祖心中留，无比的轻松祥和。

    其实这种祥和可是来之不易。纵观宗教几千年的历史，从众神发展到一神后，神就成了唯一孤独的终极存在，超越时间和空间，大智慧大能力通天彻地无所不能。对人类更是谆谆教诲，循循善诱，苦苦点拨。

    可惜性本恶是人之初的先天本性。就像花果山上的那只猴子，本来只是小玩小闹偷偷蟠桃，你偏要晓以大义求全责备，就变成大闹天宫了。就算你压他五行山下五百年又如何？一棒在手，必要横扫天下。

    所以人神冲突不断。神发过大洪水，人也撞倒了不周山；神毁了人的巴别塔，人也砸了神的凌霄殿。（写到这儿我仿佛看到大圣不屑地对我瞥了一眼：呸，看俺能打就拉俺做亲戚，俺可是齐天大圣！）

    几千后，神和人都累了。人对神说我爱你敬你，只在心里；神对人说：好，我忍你让你，冷眼看你。于是耶稣挂在了墙上，佛祖请上了莲台。他们无一例外地垂着沉重的眼皮，脸上挂一个礼貌克制的微笑，冷眼看世人你争我斗，相爱相杀。

    总体来说泰国是一个平和的国度。也许是宗教原因，也许是地域原因。Chakri王朝传承至今已至十世。2016年老国王去世，其子继位，为拉玛十世。

    对于这位掌位60年的老国王，泰国人民还是非常敬重的。但年轻一代对2006年的政变和对他信家族的驱逐，还是稍有不满，并将之归于皇权和相权的争夺，而不仅仅是党争。

    毕竟他信是带领泰国走出98亚洲金融危机的功臣。而且他执政后实行的经济和教育改革，让泰国的年轻一代收益良多，也培养了一大批支持他的中年中产阶级。至于贿金或权钱交易，嘿嘿，谁人背后无人说，谁人背后不说人？

    而对于刚继位的拉玛十世，大家就有些不吝微词了。一般谈话都以“I love my King” 开始，然后给我们看这位国王的露肩纹身照，历数他的四次婚姻和无数风流韵事，和他放逐自己妻儿的奇闻。而这位新国王据说仍长居德国，丝毫没有回国励精图强的迹象。

    历史上的伟大帝王，似乎都是少年即位。如西方的彼得大帝亚历山大，东方的汉武康熙。泰国历史上最被人尊敬传颂的，拉玛五世，就是那位King and I的主角，也是15岁即位。也许少年即位而又能在辅政权臣手中平安长大而且拿回大权的，不仅智商没问题，而且心未冷血仍热锐气尚未被消磨，才能成其大志。

    在王储位等了几十年，就像拉着磨面前悬着一只胡萝卜的驴子，眼看胡萝卜已不再新鲜，但已经拉了这么长时间就此放弃又心有不甘。太长久的等待，和太多的世人关注，终将让王和王储间互相生疑不满，放飞自我已经算是比较温和的表达了。这位拉玛十世还算是盼到了，日不落帝国那边还有一位更苦的呢。

    他们即位后还能干什么呢？人已垂垂老矣，少年之志早已消失无踪。就好像经历了太多猜忌和磨折的爱情，纵使到最后能举案齐眉，也到底意难平！

    欲望之都芭提亚，霓虹灯下的海滨大道，雌雄难辨的Lady Boys. 传说中的颜色表演和服务因为没有体验，所以就没什么好分享的了。

    在芭提亚的海边，巍峨耸立的，还有万神殿。

    其实它是Prasat Sajjatham, 英文叫The Sanctuary of Truth。我不知道中文是什么，但心里一直叫它万神殿。因为它给我的感动和震撼，只似那晚在罗马万神殿中，偶一抬头，透过巨大穹顶中间的圆洞，看到一轮圆月当空。

    这是一个外形是泰式风格，内部却完全用中国传统榫卯 结构的宏伟建筑。通体用红木搭建，高105米，内部空间二千余平米，从屋顶到内壁，甚至楼梯的台阶面，每一寸都雕满了精美的图案故事。大殿内四角分别是印度，泰式，吴哥和中式。在这里，可以看到印度的湿婆，吴哥的神王，泰国的佛祖，也可以看到中国的玉帝和八仙。上千的人物，各式灵兽仙草，精美繁复的花样，灵动飘逸的造型。而且丝毫没有让人觉得拥挤杂乱。

    这个庞大宏伟的工程，从1981年开始，直到现在没有完工。它的出资和建造者，Mr. Lek Viriyaphant, 也是Ancient Siam和 Erawan Museum（那个有名的三个头的巨象）的出资建造者。Mr. Lek 年轻时曾在上海学习建筑，后虽回泰接管家族生意，但建筑却一直是他的梦想。

    少时的梦想，如深埋在他心中的一粒种子，虽经风历雪，却愈老弥坚。最佩服的就是这种人：有梦想，有坚持梦想的恒心和勇气，更有实现梦想的能力和才情。处江湖之远，在红尘中沉浮，生意场中长袖翩翩，却永远在心中保留着一小方净土，也从没忘记心中的那一点执念。

    Mr. Lek已于2000年去世，在走之前，他还留下了详细的建筑雕刻图样，以确保他的后人能完成这一伟大工程。殿内工人还在继续雕刻，殿外工人正在为外墙做防腐防虫。远远看着万神殿，在这种闷热潮湿的地方，红木的结构必定不能像罗马万神殿的石墙一样存世千年万年，我居然感到了一丝淡淡的悲哀。

    万神殿的后面，四面佛临海而立，听八方风动，看万人来朝。背后是红尘万丈，欲孽深重；面前是沧海横流，云阔天空。海风声中，仿佛听到沧海一声笑，随波涛远远荡开, “......俺老孙……“

    俯首低眉，双掌合十，我在四面佛前深深鞠躬。心里一声低叹：岂有豪情似旧时！

_______________________________________________________________________________________

爱极了花花的这首歌，如此不羁的豪情，才配得上如此飞扬的青春!

 

 

 

[赋闲翁]

淋漓尽致的描述。赞！