大漠满天星的行摄游记
人的一生应该这样度过：当回首往事的时候，不会因为玩的地方不多而噢恼不已，不会因为记载的太少而悔恨终生。
以前一直有一种印象，南极遥不可及，仿佛是科考人士和探险家的专属。后来知道有游轮带普罗大众前往南极观光，去年末开始做功课研究怎么个玩法。南极游轮分两种：1. 可以登陆的天价探险船；2. 只能游弋的大众游轮。我们一直在这两者之间纠结，研究了一阵发现无论什么船，看风光都差不多，完全靠天气。探险船个头儿小人少，机动灵活，上岸看动物绝好，可以与企鹅近距离接触，体验比大众游轮好几个档次，但是船小遇到风浪会颠死人。跟每天100美元左右的大游轮船费相比，探险小船船费10倍以上，每天起码1000美元，一趟下来光船费就上万刀。也不是出不起那个钱，但我们没有富裕到日掷千金不问响动的地步，凡事还是要讲究个性价比。认识的几个摄友去了南极，有乘天价船的，有乘大众游轮的，我一看天价小船拍出来的风光照和大众游轮的没显著区别，最大区别是动物片，然而似乎并不值天价花销（纯粹个人偏好哈），立刻拍板乘主流大游轮去南极。
南极南美游轮航程图（22夜，始发站阿根廷布宜诺斯艾利斯，终点站智利圣地亚哥）
终于在今年年初2月成行，乘荷美游轮去了趟南极，其实去南极玩很容易，我们和南极之间，就差一张船票，连攻略都不用做，一切都看船长怎么带你玩。事先游轮公司都不出具南极的行程单，不说哪天去哪儿，进入南极水域了看天气才决定能够去哪儿。我们这趟基本没遭受什么风浪，船长是高手，善于钻老天空子，来回程都擦边低压带平稳通过了风浪颠死人的德雷克海峡，我们一点都没有遭罪（也许大游轮的平衡器起了作用？）但是在福克兰群岛遇大雾和雨雪，港口关闭，我们无法上岛，失去了看王企鹅的唯一机会。在南极水域从游轮上看冰山上的企鹅和海里的鲸鱼都太远，不过游轮行程中有几次近距离看企鹅的机会：在阿根廷的马琳港和乌斯怀亚，以及智利的蓬塔阿瑞纳斯，都可以陆地游去企鹅栖息地，只是企鹅种类与南极的不同。
虽然错过了福克兰岛有遗憾，但在南极多出一天来，总共5天，天气真不错，南极水域都挺平静的。居然碰上了3个有光影有色彩的晨昏时间段，要知道南极一年之中晴天机率不超过10%。碰上一次好天就如同中了彩一样，因为极地的日出日落极其缓慢，可以持续好长时间，起码两个小时吧。游轮一直在游弋，周围的景观不断在变换，风光好戏看了一出又一出。
船上碰到一个聪明过人的摄友，她back-to-back坐两趟一模一样的航程，头一趟得以登陆福克兰岛，看到了王企鹅，不过在南极的4天都是阴雨天。第二趟即我们乘坐的那趟，去不了福克兰岛，我们都怨天忧人，她去过了无所谓。果然在南极遇上了好天，看到了很美的风景。天气只能凭运气，延长航程的天数就能增加遇上好天气的机率，动物和风景都看得过瘾。这么显而易见的招数我们怎么就没想到呢？
下图是我们这趟南极航程的游弋路线记录。错过福克兰群岛而多出的一天去了象岛（Elephant Island），就是图上标注“1”的地方，这里是早年沙克尔顿船队等待援救的地方，大晴天的象岛观感很好。
象岛往南进入亚南极水域（Subantarctic），在南极半岛东北面水域转，通过“南极咽喉”（Antarctic Sound）游览了希望湾（Hope Bay），这一带有巨量的大冰山在海上漂流，被称为“冰山巷道”。
然后通过杰拉切海峡（Gerlache Strait）南下，巡游了夏洛特湾（Charlotte Bay）和维勒敏纳海湾（Wilhelmina Bay）。每天过夜基本上都回到杰拉切海峡，因为那里海面开阔，避风，也没有浮冰。后几天游轮行驶到比较纵深一些的水域：库佛维尔岛（Cuverville Island），天堂港（Paradise Harbor）和尼克港（Neko Harbor），在那一带碰到了2个绚丽的日出。天堂湾是虎鲸扎推的地方，对这个湾印象极好，三面环山，水面静谧得像个湖泊，倒影连连，天堂湾名至实归。
最后到了利马水道（Lemaire Channel），远处瞭望了罗克罗伊港（Port Lockroy）的英国邮局
美国的帕尔玛南极科考站（Palmer Station）
我们此行深入南极半岛最南的地方是南纬65°05，距离南极圈66°34差一个纬度多点了。但是到了这里别说前进一个纬度了，每前行100米都意味着巨大难度，游轮行进中眼见着前面水面细碎的冰渣子就像摊大饼一样，迅速结冻，然后整个水面变成了冰层，游轮马上知难而退。
下面这几张片子记录了那个令人难忘的日出。清晨不到4点醒来，窗外一望，好个晴天，在南极这就太难得了，一骨碌起身，跑到船头9楼的观景甲板一看，哇，晨曦微醺，雪山连绵，天上挂着残月，不一会儿，雪山上的天空出现了维纳斯红，但是东方的海岸线被一股乌云遮得严严实实，只有乌云带上方有橘黄色的亮光。西方的景色是库佛维尔岛上起伏的山峦和临海的冰川，受光的雪峰顶上开始出现红光，日照金山的大秀正式开场。雪山被慢慢地染红，山峦倒影在海里，时而清晰时而模糊。最精彩的是开始起雾了，太阳跃出云层时大雾袭来，像面纱一样将冰山和雪峰慢慢罩住，小股雾流在雪峰半腰缠绕，美不胜收，不住惊叹南极冰雪天地的空灵、纯净、辽阔和气势恢弘。
下面几张是有动物的风光片，企鹅鲸鱼信天翁是南极的标志。动物离得远，显得很小，大游轮的硬伤。
另外一个光线好的时刻，在南极只要有了阳光，景色立刻就变得无比生动。
船长返程时在广播里念了一首诗，大意是：“我们看到了冰架冰川和冰山，我们看到了企鹅鲸鱼和信天翁，我们体验到了南极遗世独立的美丽，是因为我们有探索的勇气，好奇的眼睛，和热爱自然的灵魂”。
乌斯怀亚是阿根廷南部顶端的城市，是进入南极的门户。我们的游轮在返程时停靠了乌斯怀亚两次，第一次是急救停靠，船上有人病了需送医院。我其实看见过这个病人，南极最后一天，她突然就不行了，躺在甲板上，但神智还是清醒的。船紧赶慢赶开往乌斯怀亚，大游轮的好处这时就体现出来了：最高航速21节，穿越德雷克海峡只用了一天的时间。小小的探险船最高航速十几节，穿越海峡起码两天。由于这次停靠是计划外的，我们都不能下船。头天下了雪，城市背后积雪的山麓在晨光中熠熠生辉。码头上泊着智利的“南方星”游轮（Stella Australis），虽是这艘船能够破冰，却不去南极，只在乌斯怀亚和智利的蓬塔阿瑞纳斯之间转悠，去合恩角、智利峡湾，冰川走廊等景区。
第二天正式停靠乌斯怀亚，碰上游轮大聚会，港口一下子进来7艘游轮，一条长码头泊了4艘，其余3艘锚定海湾，由接驳船送人上岸。有趣的是：我们在行前做功课时研究过南极航程的船，其中一些这次能眼见为实了。
这是澳洲星凝公司的“天蚀号”（Scenic Eclipse），豪上了天的极地探险船，舱位全是套间，船上带两架直升机，可以飞到南极点和皇企鹅栖息地，还有两艘微型潜水器。它家的冲锋舟都是两种，有一种专门装老人又快又稳。它家是少有的提供新西兰到南极罗斯海航程的探险公司，当然价格也首当其冲的豪上了天。
正在靠码头的是维京“丘比特号”海洋游轮（Viking Jupiter），维京公司擅长欧洲河轮，近几年开展海轮业务了，但不去南极，只在南美沿海转。
美国夸克探险公司（Quark Expedition）的“世界探索者”号（World Explorer），常见的小型南极探险船，中国市场做得很好。
下图中右边那条黑色的船是世邦公司的“冒险号”探险船（Seaborne Venture），级别跟夸克的船差不多。世邦公司原是挪威的，如同许多起源于欧洲的游轮公司一样，后来被美国嘉年华公司收购，都玩不过资本。
码头中间泊位停的是“国家地理探险者”号（National Geographic Explorer），属于Lindblad Expeditions公司，60年代就开始做南极游轮业务，走高端奢华路线，品牌知名度挺高，服务专业有口碑。虽然定价也贵，票却卖得很快。
停泊帆船的海湾，我们在南极水域看到过帆船，真是惊掉下巴。能驾驶帆船到南极的，那是真正的牛人。
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