大漠满天星的行摄游记
人的一生应该这样度过：当回首往事的时候，不会因为玩的地方不多而噢恼不已，不会因为记载的太少而悔恨终生。
7月初的一天开始了印尼爪哇岛的行摄之旅，到泗水机场与小伙伴们汇合，地陪依普奴和司机来接机，他们负责我们的吃喝住行一切后勤。小伙伴们比我们年轻许多，对摄影的侧重也跟我们不一样，他们热衷拍视频、延时和飞无人机。当天我们一行6人在泗水闹市区一家中餐酒楼吃晚餐，诺大的酒楼只有我们一桌客人，成排的服务生围着我们团团转，舞台上一帮艺人唱歌助兴，我们一边吃一边为酒楼的冷清生意操心，这一顿道道地地的中餐味道很不错，花了百万印尼盾，看账单吓一跳，其实换算成人民币每人不到100，这是我们在整个行程中吃得最好的一顿，以后的餐食真真要命，酸辣加咖喱味对胃的杀伤力巨大，整天冒酸水，最想吃的东西就是苏打饼干。
印尼爪哇岛有几个世界之最：火山数量最多 - 有100多座火山，其中41座是活火山；人口密度最大 - 仅仅13万多平方公里的土地就挤进了1.65亿多人，印尼人口60%以上都住在这里。这两者密切相关：火山灰铺就的土地肥沃富含矿物质，加之光照强烈，雨水充足，物产极为丰富，吸引大量人口来此生息繁衍。印尼是世界上最大的穆斯林国家，各地区散布着很多清真寺，高高的宣礼塔上装了许多高音喇叭，半夜三更开始传来咿咿呀呀的悠悠长调，白天更是一天数次。地陪依普奴是个和善小伙，瘦的像根柴火棍，他是虔诚的穆斯林信徒，每天要祷告5次，天天如此。
我们主要目的地是两个：布罗莫火山群和伊真火山群。在布罗莫山脚住下，到了日落时分拍火山，没有好光线，天色黑压压的，布罗莫火山（Bromo)冒着浓烟，旁边青色的死火山是巴托克（Batok)，环绕这些火山群的是腾格尔沙海（Tengger Massif），黑暗中沙海里有点点移动的灯火，那是越野车正在穿越沙海。
第二天凌晨3点乘越野车出发上山，旅店停车场挤满了越野车，都是来接客人的。越野车从旅馆下到沙海，开了一段路后上山，之字形的陡坡路。上山后有一段平路，似乎到了一个村庄，天漆黑，但村庄街上灯火通明，路上人群熙熙攘攘，不少妇女怀里抱着小孩，他们是谁？肯定不是旅游者，当地人吗？为什么起那么早呢？他们似乎都朝着一个方向走，我们的车超越了这些人群，继续前行，窄窄的山路旁已经停满了越野车，我们3点动身已经晚了。此时道路堵塞只能下车，依普奴带领大家在黑暗中徒步往上爬。本来越野车是可以一直开到山顶观景台的，但因为车太多，到了山顶便无法掉头，我们只能步行到山顶。黑暗中能够看到火山群的轮廓，天际线上最高的是塞梅鲁火山(Semeru)，爪哇岛最高峰。
天气预报是大晴天，虽然沙海地面被晨雾笼罩，抬头仍然能望见漫天星斗，专门挑旱季无月亮的日子来行摄，就是为了拍星空。远处塞梅鲁火山的山脊有一线星星点点的灯光，依普奴说那是攀爬火山徒步者的行迹，徒步登顶那座火山看日出也很热门，爬上去需要4个多小时。
黎明之前开始起雾了，先是大雾淹没了山脚下的村庄
然后淹没了火山群，太阳出来了，透过云雾射出红光，景物有型有款，天气有光有雾，我心目中完美的拍摄条件
可惜好景不长，光线最好的时候云雾越来越大，遮挡了视线，我们决定撤了，下山去穿越沙海，爬火山口，山上山下两重天，地面阳光灿烂，天空中只有一片云，刚好把山上观景台遮挡得严严实实。我们向布罗莫火山口进发，谁知这一路相当艰巨，沙海里游人众多，马匹来来往往，扬起巨大的尘土，太阳当头，发出炙热的光芒，路越来越窄，火山灰到处飘扬，令人踹不过气来。布罗莫火山的锥形柱山峰几乎寸草不生，灰黑色的尘土被风雨雕塑成奇异的皱褶波纹，酷似月球表面。最后的一段路是陡峭的石台阶，台阶布满了火山灰。
登顶就到了火山口的边缘，中间是个深不可测的洞，冒着白烟，发出沉闷的隆隆声。游人如织，带去祭奠的物品，争相往洞里扔，当然绝大多数物品都不可能被扔进洞里，只能撒落在洞缘，就有当地人去捡，小孩儿冒着生命危险在洞口壁缘上跑来跑去寻找钱币和物品。传说早年当地的习俗是用婴儿当祭品，村里有婴儿的人家每年一次抽签，抽中那家人就要把婴儿献出来，当作祭品扔到火山洞里去。荷兰殖民者统治印尼后，禁止了这一残忍做法，但是无法改变祭拜火山的习俗，只是改用牲畜当祭品。现代已经没有正式的活物祭祀了，但人们包括游客到访火山口时还是有用小礼品献祭的习惯。
布罗莫火山群是我们行摄的重中之重，安排了两天上山，小伙伴们第一天因为大雾没能放飞无人机，第二天上山是个好天，有望了，在摩肩接踵的人群中放飞无人机非常有挑战性，小伙伴之一有一绝活：他可以将无人机飞到他头顶上稳住，然后用手接下来。另一个小伙伴无此绝技，首飞无人机落到沙海里进了沙子，无法飞了不说，回去还要花银子维修。
不一会儿这块不大的空地来了许多人，大多都是当地人，这两天是周末，当地人上山朝拜的很多，他们对着东方对着日出祈祷，这时明白了，原来当地人是上山不单单是来观景的，他们有朝拜的目的，依普奴是信奉伊斯兰教的教徒，每天祈祷5次，不吃中饭，靠幂想（meditation）解决，他说通过幂想他觉得很舒服，不感觉到饿。
前面的景色逐渐清晰起来，这是一个直径超过16公里的巨型火山口，洪荒时期腾格尔火山喷发后留下的坑洞，坑里是沙海。
沙海里面凸起5座尖锥状火山，形成布罗莫火山群，近处很对称的锥形巴托克火山是座死火山，其它4座是活火山，布罗莫最为活跃，冒着白烟。背景中远处面是高高的塞梅鲁火山，位于沙海之外，也是座活火山，没有布罗莫活跃，不时地冒个烟圈。
这里地处赤道附近，清晨的黄金时段特别短暂，最好的光线转瞬即逝，持续不过二十分钟左右，布罗莫火山特写，可惜火山口烟云不够大。
找个怪树丛当前景，从后面窥视布罗莫，整个场面有一种远古的韵味。
据说这个地方吉普车数量大概是400-500辆，每辆车可以坐4-5名乘客，所以每天清晨有超过1600名游客前往山上观景台，这还不算徒步登山的人，可见山顶有多拥挤了，太阳升起后，人们才陆陆续续地散去。最出乎我意料的是爬火山观日出的人绝大部分是当地人，每天如此，开始时对此百思不得其解。后来得知，爪哇岛拥有世界上最多最活跃的火山，地震频率最高，一旦爆发总是带来灾难，人们在火山和地震随时爆发的巨大阴影下讨生活，然而却泰然处之，每天能平安无事地度过就值得庆幸，千百年来养成一种淡定的心态，只要火山的活跃程度可以接受，大大小小的爬山队伍便出动了，在火山口迎接黎明，祭祀，祈祷成为了一种生活方式。
我们离开后两周时间，布罗莫火山有一次剧烈喷发，落下的岩石块像炸弹一样将通向火山口的阶梯损毁，山脚下我们曾经住过的村庄被火山灰席卷。人类在大自然发威的时候不堪一击，生活得继续下去，为求得心灵上的安慰，似乎只能祈祷，只能沉思幂想，换做我们，会怎样做呢？
攀爬伊真火山口(Kawah Ijen)会更艰巨，所以我们下榻比较远的外南梦，那里酒店多条件非常好，与巴厘岛隔海相望。修整了一天后，夜里12点乘车前往伊真山脚下的大本营，与登山向导会面（此国家公园规定必须雇登山向导），依普奴拿来几根结实的木根，给我们当作登山杖，我们的登山杖在出发机场被没收了，不让带上飞机，托运又来不及。伊真火山从山脚到火山口的山路大约5公里，爬升大约600米，有相当难度，小伙伴们年轻体力好爬山不在话下，我们知难而退，雇当地人的手推车服务攀上大部分山路。
伊真火山湖宽约20公里，有几个之最：火山湖酸度最高，盛产高纯度硫磺，并以“地狱蓝焰”（Blue Fire）著称于世。半夜上山的人流滚滚，到了火山口便分流成两拨，大多数下到湖面去看蓝焰，另一拨沿着火山口边缘继续走到最高点去看日出。小伙伴们跟着登山向导去看蓝焰，而我们对蓝焰兴趣不大，跟着依普奴去攀最高点。
夜幕低垂，星空灿烂，真是运气爆棚啊，刚走到缘口的南部就看到银河拱挂在火山湖上，南半球的银河拱出现在北方天空，银心在左边，跟北半球的大不一样。依普奴指着下面说，那就是蓝焰，山下的湖畔果真有些蓝色光点，我吃不准是游客的电筒光还是蓝焰，停下来用长焦镜头拉近，是有些蓝焰，说句不讨好的话，像煤气灶。游客手电筒光污染严重，蓝焰不够醒目，这就是为什么登山要半夜出发的缘故，蓝焰必须摸黑看，稍微有点天光蓝焰就看不到了。然而，蓝焰和游人的手电光将地景照亮，是拍星空片的好机会，我停下开始拍银河接片，不过此时已经是清晨4点多，晨曦出现后，银河便看不清了，只有一个很短的机会。
我们向日出点转移，过程中遇到一颗张牙舞爪的树，吸引了我们的目光，问依普奴日出观景点还有多远，他说还需要走二十多分钟，我一听便决定不去日出点，现在是光线最好的时候，就在此地拍吧。这时光线很柔和，伊真火山湖真是漂亮啊，天边出现维纳斯红，湖中的绿松石色也显露出来，硫磺矿的烟尘升腾在湖面上，树前面就我一个人在拍。
然后依普奴带我们往北方走，很快就日出了，随着太阳的升高，对面山巅被染红，火山湖如画如梦。
这个漂亮的场面只持续了很短时间，光线变得越来越硬，越来越白，赤道上的黄金时段稍纵即逝。路上又遇见一对枯树，颇像一对舞者。
弘大的独根枯枝探头探脑俯瞰湖面
依普奴早祷的时间到了，他找了个地方独处。等他完事，我们开始往回走，经过最先拍树的地方，哎呀不得了，众人正在树前争先恐后摆pose拍照，这颗树很热门呀！人太多排起了长长的队伍，有不少人甚至爬上树干凹造型，太作了，这树要是给折腾断了，大家没得玩。我对自己当机立断放弃日出点而独享热门树摄点感到窃喜。
我好奇为什么大家都是清晨攀火山，难道下午攀山看日落不行吗？依普奴回答，傍晚往往天气不好，云层厚重，当局见天不好就要封路或者关闭公园。确实如此，清晨的火山是要安静得多，火山口吞云吐雾的量要少些，硫磺矿的作息时间也是半夜到第二天上午。
在通向蓝焰的步道口子附近停留了一会，这里跟上面火山口的场景大不一样，烟雾缭绕，不见天日，硫磺味道呛鼻，到处传来声嘶力竭的咳嗽声，硫磺矿在湖边，成排的管道架在山壁上，液体硫磺被收集到桶里，冷却凝固后被矿工装篮挑上来。这是世上最危险的工种之一，简直就是拿命在搏，硫磺气体剧毒，湖水的酸性极强，稍有不慎就会被烧伤烫伤。蓝焰则是硫磺燃烧时发出的火焰，一旦燃烧后，硫磺就成了废品，矿工中有一只专门扑灭蓝焰的消防队，对游客来说蓝焰越大越欢喜，而对矿工来说，蓝焰越大就意味着硫磺损失越大。
一个个硫磺矿工挑担上来，一担硫磺重百多两百斤，小伙伴里体型最彪悍的，曾经是首长保镖的大个子试着担了一下，憋足了气，涨红了脸，才勉勉强强站直了，根本迈不开步。硫磺矿的矿工干着世上最危险最苦重的活，收入却低得令人发指，而且大多数矿工干不了多少年身体就垮了。矿工们对游客的态度很友好，不少游客从他们手里买些硫磺小物件，跟他们合影给小费的，我没合影只是拍了他们也给小费，蜂拥而至的游客给矿工的生活带来一些改善也是好事。
我们告别爪哇岛的方式也很特别：飞机离去时正逢日落，我们得以从空中欣赏被夕阳染红的一座座火山。当飞机经过冒着烟的火山口时，顿时觉得飞机颠簸起来，几分钟后又平稳如初。在我们的孩提时代，“爪哇国”是遥不可及和不可思议地方的代名词，而今到访之后，仍然觉得它遥远如在天边，魔幻得像个梦。
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