正文
从年初便开始计划冰川国家公园之行. 我前后花了几个星期收集资料, 查询沿途旅馆情况, 计划每 日行程. 从圣路易斯到冰川国家公园单程大约1700哩, 我们计划用三天时间开到. 由于有另一对 夫妇要加入, 就使计划工作稍稍复杂些. 游玩兴趣, 体力和精力状态, 花钱方式上的不一致, 是结 伴同游时产生矛盾的缘由. 因此, 在行程安排上的考虑就要更为周全, 至少使两家人都能在最大限 度上感到满意.
选择开车是最经济的旅行方式. 但缺点是路上要花较多的时间. 好在”穷人”有的就是时间, 综合考 虑这仍然是最划算的. 其他好处是可以观赏沿途风光, 再串上其他几个国家公园, 如黄石等. 我们97年游过黄石, 这次是再访.
七月六日用了近九小时才开完最后的480哩到达冰川国家公园, 比我预想的长, 主要是路况不好, 速度大受影响. 由HW90的340出口下到US89后一段是典型的高原牧场风光: 蓝天,绿草,黄花和灰 蓝的远山, 构成一幅明亮干净的画面(就是少了高原姑娘). Montana人烟稀少, 不少Hollywood的 Celebrity 在这里拥有牧场. 沿途看到几处相貌不凡的建筑, 显然不是当地普通人家的住宅. 远远 地立在草场中间, 一条土路将豪宅和主路相联. 前一天开车时还暗想: 这不毛之地怎能吸引富人来 住. 今天一看方知是下结论太早.
一路开进冰川国家公园, 景色更是一番幽美. 傍晚时漫步在McDonald Lake边, 夕阳的余辉落在湖 面和东边的山头上,光线柔和,为原以宁静的山水涂上一层暖暖的黄色. 一条小船向湖心缓缓划去, 只看到船上人模糊的轮廓, 空旷而宁静. 晚十点, 天边仍有一丝晚霞的余光.
七日上午由Go-To-The-Sun Road到Logan Pass. 这段路当年修建时很艰难, 尤其是接近Logan Pass的一段. 每年五月底到六月初, 公园的工人就需要开始清理道路上的积雪, 很多路段上的积 雪可达几十英尺.我在一网址上看到一组清雪工作的照片, 各式大型工具都派上用场. 一年一度, 是个相当艰巨的工作. 我们上山时尚能见到在背阴处路边的积雪, 开始还以为是残留的冰川, 照 了一些照片潦以自慰. Weeping Wall是由高山融化汇合的雪水从路边崖壁上落下, 形成的一段宽约 近百尺的水帘, 算是初夏独有的景致.
在不少路段上, 车要连续做180度折弯, 缓缓地在窄窄的路上向上爬行. 作为司机的我自然要牺牲 掉观看许多路边美景的机会, 就这样坐在后排的太太仍不段提醒行车安全. 好在沿途有多处观景 点, 可下车观赏拍照. 但常常要等停车位.
由Logan Pass Visiting Center 到 Hidden Lake Overlook的小路, 单程只有1.5哩, 垂直升高不 过400英尺. 因老幼皆益, 是个游人拥挤的Trial. 这里尚有大片积雪, 有雪山之势. 有两三处坡上 因积雪和泥水行走起来很困难, 但武装全备(穿得比较保暖的) ”红军们”仍然相互搀扶在这盛夏天 气中踏雪登山, 体验在平日少有的乐趣. 这里的雪在今后的数日便会完全消失, 所以我们庆幸来 得还算来得巧.
Hidden Lake是典型的高山冰川湖泊, 四周环绕着千万年前被移动冰川刻划成犬牙状的陡峭山峰. Mt. Reynolds 是诸多山峰之一, 黑色山体似是有一整块巨石构成, 上面仍覆盖不少冰雪. 正面 石壁有一条宽大的裂纹从山顶一路划到近山脚. 湖面上尚有不少巨大的冰块, 远看象是巨大的白 色浮物. 与倒影在水面的山峰和蓝天白云组成一幅动人阿尔培斯山景. 任何语言的描绘 都是徒劳 的, 我们就坐在湖边的石头上静静地陶醉在这天,地,冰,雪之间, 流连忘返.
在这里我们看到十余只Mountain Goats. 有几只从附近陡峭的山崖上缓缓走下来, 穿过山坡上一 片积雪, 向游人走近. Trial上所有的人都注目着它们, 他们却泰然自若地从大家身边走过, 爱搭 不理地向山谷低处前行. 刚刚出生不久的羊羔尤其干净可爱, 不象它的爹娘浑身挂着尚未脱完的 肮脏老皮.(啊…年轻真好)
下午在圣玛丽湖边试着将脚踏入水中, 冰凉刺骨, 温度大约只有十度左右. 冰镇后的脚丫再放在被 太阳照得滚烫的石头上, 局部桑拿一把.
八日我们从McDonald Lake附近的驻地经Go-To-The-Sun Road 到达了Many Glacier. 途中开车一个 多小时. 这是 计划中的一大失误: 我们应当在两处预订房间, 避免路程上的时间浪费. 当天是 阴天, 雨点好象随时都会落下来. 经过 Logan Pass的Visiting Center时, 看到在户外站 着不多 的几个人, 都在冷风中瑟瑟发抖. 到了Many Glacier Ranger Station, 室外温度也不高, 大约60 F, 而且风很大, 将山谷里的云吹成一丝一绺, 围绕在身边(象是给仙男仙女戴的丝巾).
矗立在湖边的Many Glacier Hotel是1930年建的, 目前在做修缮工作, 主要是加固下陷的地基. 旅馆仍可住游客, 但由外观风格和规模便可知一定价格不低. 大概是与加拿大一侧的Prince of Wales Hotel相当, 是真正有钱人消费的场所.
在这里了解到的情况让我们触摸冰川的梦想破灭了: 任何一条通向冰川的路单程都在6-7哩以上, 而且尚存 的冰川都在山顶上. 和我们同去的那对儿的体力状态不允许做这样的活动. 另外还得知: 有一条路被封闭, 原因是数日前有人目击到Grizzly.
通过讨论我们挑了一条通往的Swiftcurrent Pass的路, 这条路最后一段要攀升2500英尺到达 Swiftcurrent Pass. 但我们只准备完成山谷里一段, 往返大约7哩. 这一段基本是平路, 溪水, 瀑布不断在路的两边出现, 才使行军不显单调. Many Glacier位于大陆分界线(Continental Divide)的东侧, 雨水较少, 所以树木相对稀疏. 很多树, 特别是在高处的松树被强劲的山风吹 得七扭八歪, 形状怪异. 路边野花盛开, 尤其以Bear Flower为多. 说到BEAR, 同行的女人都戴 了熊铃, 希望铃声能驱赶GRIZZLY.
在折返点处我们吃了带的食物(自制的三明治,罐装的八宝粥,咸鸭蛋----盐分很重要,苹果). 真希望有点热的东西下肚, 让自己暖和点. 周围山头均被浓云盖住. 给峡谷内添了份儿阴寒, 在狂风的带动下浓云顺山势向下滑动, 冲进山谷….撤退的时候到了….
同行的另一对儿这一天体力超支, 晚上吃饭时决定次日分头行动.
在公园的最后一日. 这天我们两人单独行动, 便一大早就出发了(7:15AM). 我和夫人都属于 MORNING PERSON. 第一个目标是Avalanche Lake, 我们到达Trial Head 时, 只有两三辆车停在 车场上. 小路最初一段是在浓密的林子里. 由于树木和周围山峰的遮挡, 林子里仍十分幽暗, 细 细的几条光束由树梢间穿过, 跌在山坡和小道上形成散乱的光斑. 加之树杆间缭绕着淡淡的白雾 和衫木气味, 让人感到在这里闹腾一夜的山神小鬼们刚刚退场. 林子里只能听到时远时近的小溪 流水声, 一两声鸟叫和树杆在微风吹动下发出吱咯的声响, 安静得让平时还算勇敢的太太心里有点 发毛. 整个山林这一刻好似只属于我们俩人, 然而却只是少了一分的浪漫, 多了几分的激动和慌 恐.
两迈的路我们边走边玩用了一小时完成, 到了Avalanche Lake. 坐在湖边枯木上, 可以看到不远 处山上三四条落差在几百米的瀑布将高山上雪水注入湖中. 湖水似乎不深, 可以看到湖底一条条 倒木, 似乎枝叉地为湖作了个底儿, 倒也构成独特的花纹. 吃了一点SNACK (小时候春游的后遗症 : 除了玩就是吃). 一只花背小鼠围着我们蹦来跳去. 从TRILMIX里倒出俩粒两个花 生扔给它, 谢它给我们一大早做伴.
Avalanche Trial的难度不大, 也是个老少皆宜的去处. 当我们沿途返回时, 三五成群的人与我们 相向而行, Trial上失去了清晨的安宁. 这条Trial最初一段也叫Trial of Cedar. 高耸粗壮的树 杆让树下的我们感到十分渺小, 浓密的树冠制造了林间的幽暗和潮湿. Avalanche Creek和Hidden Creek汇合后在这里狭窄的石缝间跌落, 形成一串小瀑布. 水边石头上布满青苔, 一两条树根捆绑 着黑石似的, 一端插入溪水中. 类似的造型多年前在吉林长白山的林子里见过.
中午时分,风很劲. 我们租了个带马达的小船,驶进McDonald Lake. 大概游人都被山里的景致吸 引走了, 湖上不多的几只小船, 也都散在宽大的湖面上. 我们在湖中间停了船, 一边简单用餐, 一 边观赏另一角度下的远近山峰. 午餐后启动马达向湖的东岸继续前进, 远远地可以看到McDonald Lodge. 湖的这一端浪明显大了很多, 船体重量不大且发动机马力不足, 好几次小艇一打横, 就有 要被浪横推打翻的感觉. 我们只好尽量控制着, 保持前进方向垂直于波浪. 船在浪尖, 波谷和太 太的尖叫中前行, 很有些刺激. (哈哈…)
下午近六时离开冰川公园赶奔Kelispell. 晚上在镇里吃到久违的中餐(King Buffet), 饭菜质量 出乎意料的好, 有汆丸子,炒豆芽…. 个个吃得肚圆, 回到旅店里再打两手桥牌.
这次旅行令我们满意, 但仍有几分不够尽兴. 若在冰川公园里能再玩两三日, 特别是Many Glacier 一带作两天长距离Day Hike, 达到真正冰川脚下将是最完美的. 对于多数游人, 我以为至少需要 两日方够, 活动也应以公园西部, 即 McDonald Lake一侧为主. Many Glacier对观光客而言并不 很适宜, 半小时走马观花有些对不起一两小时路程.
以后定要换个季节再游冰川公园. 设想中是先飞到西雅图, 租车开一日便可到达. 我查过由我 这里到Kelispell, MT的机票, 大概要在500-600刀, 比到西雅图还要高许多.
选择开车是最经济的旅行方式. 但缺点是路上要花较多的时间. 好在”穷人”有的就是时间, 综合考 虑这仍然是最划算的. 其他好处是可以观赏沿途风光, 再串上其他几个国家公园, 如黄石等. 我们97年游过黄石, 这次是再访.
七月六日用了近九小时才开完最后的480哩到达冰川国家公园, 比我预想的长, 主要是路况不好, 速度大受影响. 由HW90的340出口下到US89后一段是典型的高原牧场风光: 蓝天,绿草,黄花和灰 蓝的远山, 构成一幅明亮干净的画面(就是少了高原姑娘). Montana人烟稀少, 不少Hollywood的 Celebrity 在这里拥有牧场. 沿途看到几处相貌不凡的建筑, 显然不是当地普通人家的住宅. 远远 地立在草场中间, 一条土路将豪宅和主路相联. 前一天开车时还暗想: 这不毛之地怎能吸引富人来 住. 今天一看方知是下结论太早.
一路开进冰川国家公园, 景色更是一番幽美. 傍晚时漫步在McDonald Lake边, 夕阳的余辉落在湖 面和东边的山头上,光线柔和,为原以宁静的山水涂上一层暖暖的黄色. 一条小船向湖心缓缓划去, 只看到船上人模糊的轮廓, 空旷而宁静. 晚十点, 天边仍有一丝晚霞的余光.
七日上午由Go-To-The-Sun Road到Logan Pass. 这段路当年修建时很艰难, 尤其是接近Logan Pass的一段. 每年五月底到六月初, 公园的工人就需要开始清理道路上的积雪, 很多路段上的积 雪可达几十英尺.我在一网址上看到一组清雪工作的照片, 各式大型工具都派上用场. 一年一度, 是个相当艰巨的工作. 我们上山时尚能见到在背阴处路边的积雪, 开始还以为是残留的冰川, 照 了一些照片潦以自慰. Weeping Wall是由高山融化汇合的雪水从路边崖壁上落下, 形成的一段宽约 近百尺的水帘, 算是初夏独有的景致.
在不少路段上, 车要连续做180度折弯, 缓缓地在窄窄的路上向上爬行. 作为司机的我自然要牺牲 掉观看许多路边美景的机会, 就这样坐在后排的太太仍不段提醒行车安全. 好在沿途有多处观景 点, 可下车观赏拍照. 但常常要等停车位.
由Logan Pass Visiting Center 到 Hidden Lake Overlook的小路, 单程只有1.5哩, 垂直升高不 过400英尺. 因老幼皆益, 是个游人拥挤的Trial. 这里尚有大片积雪, 有雪山之势. 有两三处坡上 因积雪和泥水行走起来很困难, 但武装全备(穿得比较保暖的) ”红军们”仍然相互搀扶在这盛夏天 气中踏雪登山, 体验在平日少有的乐趣. 这里的雪在今后的数日便会完全消失, 所以我们庆幸来 得还算来得巧.
Hidden Lake是典型的高山冰川湖泊, 四周环绕着千万年前被移动冰川刻划成犬牙状的陡峭山峰. Mt. Reynolds 是诸多山峰之一, 黑色山体似是有一整块巨石构成, 上面仍覆盖不少冰雪. 正面 石壁有一条宽大的裂纹从山顶一路划到近山脚. 湖面上尚有不少巨大的冰块, 远看象是巨大的白 色浮物. 与倒影在水面的山峰和蓝天白云组成一幅动人阿尔培斯山景. 任何语言的描绘 都是徒劳 的, 我们就坐在湖边的石头上静静地陶醉在这天,地,冰,雪之间, 流连忘返.
在这里我们看到十余只Mountain Goats. 有几只从附近陡峭的山崖上缓缓走下来, 穿过山坡上一 片积雪, 向游人走近. Trial上所有的人都注目着它们, 他们却泰然自若地从大家身边走过, 爱搭 不理地向山谷低处前行. 刚刚出生不久的羊羔尤其干净可爱, 不象它的爹娘浑身挂着尚未脱完的 肮脏老皮.(啊…年轻真好)
下午在圣玛丽湖边试着将脚踏入水中, 冰凉刺骨, 温度大约只有十度左右. 冰镇后的脚丫再放在被 太阳照得滚烫的石头上, 局部桑拿一把.
八日我们从McDonald Lake附近的驻地经Go-To-The-Sun Road 到达了Many Glacier. 途中开车一个 多小时. 这是 计划中的一大失误: 我们应当在两处预订房间, 避免路程上的时间浪费. 当天是 阴天, 雨点好象随时都会落下来. 经过 Logan Pass的Visiting Center时, 看到在户外站 着不多 的几个人, 都在冷风中瑟瑟发抖. 到了Many Glacier Ranger Station, 室外温度也不高, 大约60 F, 而且风很大, 将山谷里的云吹成一丝一绺, 围绕在身边(象是给仙男仙女戴的丝巾).
矗立在湖边的Many Glacier Hotel是1930年建的, 目前在做修缮工作, 主要是加固下陷的地基. 旅馆仍可住游客, 但由外观风格和规模便可知一定价格不低. 大概是与加拿大一侧的Prince of Wales Hotel相当, 是真正有钱人消费的场所.
在这里了解到的情况让我们触摸冰川的梦想破灭了: 任何一条通向冰川的路单程都在6-7哩以上, 而且尚存 的冰川都在山顶上. 和我们同去的那对儿的体力状态不允许做这样的活动. 另外还得知: 有一条路被封闭, 原因是数日前有人目击到Grizzly.
通过讨论我们挑了一条通往的Swiftcurrent Pass的路, 这条路最后一段要攀升2500英尺到达 Swiftcurrent Pass. 但我们只准备完成山谷里一段, 往返大约7哩. 这一段基本是平路, 溪水, 瀑布不断在路的两边出现, 才使行军不显单调. Many Glacier位于大陆分界线(Continental Divide)的东侧, 雨水较少, 所以树木相对稀疏. 很多树, 特别是在高处的松树被强劲的山风吹 得七扭八歪, 形状怪异. 路边野花盛开, 尤其以Bear Flower为多. 说到BEAR, 同行的女人都戴 了熊铃, 希望铃声能驱赶GRIZZLY.
在折返点处我们吃了带的食物(自制的三明治,罐装的八宝粥,咸鸭蛋----盐分很重要,苹果). 真希望有点热的东西下肚, 让自己暖和点. 周围山头均被浓云盖住. 给峡谷内添了份儿阴寒, 在狂风的带动下浓云顺山势向下滑动, 冲进山谷….撤退的时候到了….
同行的另一对儿这一天体力超支, 晚上吃饭时决定次日分头行动.
在公园的最后一日. 这天我们两人单独行动, 便一大早就出发了(7:15AM). 我和夫人都属于 MORNING PERSON. 第一个目标是Avalanche Lake, 我们到达Trial Head 时, 只有两三辆车停在 车场上. 小路最初一段是在浓密的林子里. 由于树木和周围山峰的遮挡, 林子里仍十分幽暗, 细 细的几条光束由树梢间穿过, 跌在山坡和小道上形成散乱的光斑. 加之树杆间缭绕着淡淡的白雾 和衫木气味, 让人感到在这里闹腾一夜的山神小鬼们刚刚退场. 林子里只能听到时远时近的小溪 流水声, 一两声鸟叫和树杆在微风吹动下发出吱咯的声响, 安静得让平时还算勇敢的太太心里有点 发毛. 整个山林这一刻好似只属于我们俩人, 然而却只是少了一分的浪漫, 多了几分的激动和慌 恐.
两迈的路我们边走边玩用了一小时完成, 到了Avalanche Lake. 坐在湖边枯木上, 可以看到不远 处山上三四条落差在几百米的瀑布将高山上雪水注入湖中. 湖水似乎不深, 可以看到湖底一条条 倒木, 似乎枝叉地为湖作了个底儿, 倒也构成独特的花纹. 吃了一点SNACK (小时候春游的后遗症 : 除了玩就是吃). 一只花背小鼠围着我们蹦来跳去. 从TRILMIX里倒出俩粒两个花 生扔给它, 谢它给我们一大早做伴.
Avalanche Trial的难度不大, 也是个老少皆宜的去处. 当我们沿途返回时, 三五成群的人与我们 相向而行, Trial上失去了清晨的安宁. 这条Trial最初一段也叫Trial of Cedar. 高耸粗壮的树 杆让树下的我们感到十分渺小, 浓密的树冠制造了林间的幽暗和潮湿. Avalanche Creek和Hidden Creek汇合后在这里狭窄的石缝间跌落, 形成一串小瀑布. 水边石头上布满青苔, 一两条树根捆绑 着黑石似的, 一端插入溪水中. 类似的造型多年前在吉林长白山的林子里见过.
中午时分,风很劲. 我们租了个带马达的小船,驶进McDonald Lake. 大概游人都被山里的景致吸 引走了, 湖上不多的几只小船, 也都散在宽大的湖面上. 我们在湖中间停了船, 一边简单用餐, 一 边观赏另一角度下的远近山峰. 午餐后启动马达向湖的东岸继续前进, 远远地可以看到McDonald Lodge. 湖的这一端浪明显大了很多, 船体重量不大且发动机马力不足, 好几次小艇一打横, 就有 要被浪横推打翻的感觉. 我们只好尽量控制着, 保持前进方向垂直于波浪. 船在浪尖, 波谷和太 太的尖叫中前行, 很有些刺激. (哈哈…)
下午近六时离开冰川公园赶奔Kelispell. 晚上在镇里吃到久违的中餐(King Buffet), 饭菜质量 出乎意料的好, 有汆丸子,炒豆芽…. 个个吃得肚圆, 回到旅店里再打两手桥牌.
这次旅行令我们满意, 但仍有几分不够尽兴. 若在冰川公园里能再玩两三日, 特别是Many Glacier 一带作两天长距离Day Hike, 达到真正冰川脚下将是最完美的. 对于多数游人, 我以为至少需要 两日方够, 活动也应以公园西部, 即 McDonald Lake一侧为主. Many Glacier对观光客而言并不 很适宜, 半小时走马观花有些对不起一两小时路程.
以后定要换个季节再游冰川公园. 设想中是先飞到西雅图, 租车开一日便可到达. 我查过由我 这里到Kelispell, MT的机票, 大概要在500-600刀, 比到西雅图还要高许多.
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