四合院这种建筑在中国北方（尤其是北京）不算稀奇，但在中国南方并不多见。要是把有四合院的街道说成是成都往昔的缩影，就好比把纽约的中国城说成是曼哈顿的代表一样匪夷所思。不过，有着典型北方建筑特征的四合院群落的“宽窄巷子”，现在正在成为中国西南成都市的“名片”之一，成了休闲成都的“代言人”。
在成都市区西部的“天府少城”之青羊区，有两条南北走向的大道：同仁路和长顺街。在此之间平行排列着许多东西方向的老式街道，其中最著名的两条就是“宽巷子”和“窄巷子”。顾名思义，宽巷子较宽，窄巷子较窄。窄巷子南边还有一条街是“井巷子”。这里被统称为“宽窄巷”，是成都的著名风景点之一。
“宽窄巷子”上的民宅都是北方的四合院群落，是成都遗留下来的较成规模的清朝古街道，是老成都“千年少城”城市格局和百年原真建筑格局的最后遗存，也是北方胡同文化和建筑风格在南方的“孤本”。宽窄巷子仿佛还挽留着2300多年的少城之影、传承着200多年的满城之俗。“宽窄巷子”与大慈寺、文殊院一起并称为成都三大历史文化名城保护街区。
那么，四合院为何会落户成都？“千年少城”、“百年满城”又是怎么一回事呢？我们需要简单地了解一下成都乃至四川和重庆的历史。
先说“千年少城”。
在被秦国（不是秦始皇）统一前，成都原是蜀国国都，而在东部的重庆则是巴国的国都。夹在两者之间的北部(今四川广元)还有一个小国苴国。如果从陕西西安（秦国）向西南方向的四川成都（蜀国）行进，中间就会经过陕西的汉中（楚国）和四川的广元（苴国）两地。
话说秦惠文王（就是车裂法家商鞅的那位，秦始皇的曾曾祖父）更元九年(前316年)，蜀国攻打苴、巴联军。苴向秦国求救。苴之所以求秦而不是更近的楚国，就是担心楚与其接壤，请来了就不走了。秦惠王遣相国张仪、司马错等人率兵借苴道伐蜀，将蜀国灭了。秦国旋即又随手灭了巴、苴两国，占据了富饶的天府之国。后来，秦国再拿下楚国的汉中，将秦与巴蜀一带完全掌控，为秦国后来的经济发展和军事战争，提供了有利条件。
灭巴蜀后，张仪开始筑成都城（以及重庆城）。传说张仪筑成都城，开始试图把城墙筑得像秦国咸阳的城墙一样方方正正，结果屡筑屡垮。后忽有一只神龟相助，绕行一周。张仪沿龟迹再筑城，城墙果然站稳。这样修出来的城墙非方非圆，曲缩如一乌龟。就连今天成都市区的街道也是像乌龟壳一样呈椭圆型的。
张仪第一次筑城并没有包围整个成都城区，城墙只框住了东边的一大半，西边还有一片没有被圈进来，于是便有第二次筑城。一座城市被分隔成了两座城，东边的较大，称为“大城”，西边的较小，被叫做“少城”。因此成都就有一大、一小两座城这样的“重城”。张仪筑城是2300多年前的事，因此就有了“千年少城”一说。
现在再说“百年满城”。
1717年（康熙56年），蒙古族的准噶尔部在策妄阿拉布坦的率领下，六千蒙兵进犯西藏，杀拉藏汗，囚达赖。康熙决定进兵西藏。1718年，清廷自四川出兵，但是被击败。1720年，朝廷再度发兵三路平叛，终于在10月进入拉萨，清朝建立了对西藏的直接统治。
叛乱平息后，清廷选留千余满蒙兵丁永留成都，并在原来残破的少城基础上修筑了有42条胡同，灰墙青瓦的四合院，居住着满蒙八旗及其家属。宽巷子、窄巷子、井巷子就是其中的三条。于是这里就被称为“满城” ——不过成都的老百姓习惯了称这片城池为少城，所以这里又成了“新少城”。当时清制规定森严，满蒙官兵一律不得擅离少城染指商务买卖，汉人也不可进入满城。满城在当时就好比今天大陆城市里的驻军大院。
宽巷子在清朝时被称为“兴仁胡同”，为镶红旗的地盘。窄巷子当时叫“太平胡同”，为正红旗驻地。井巷子名为“如意胡同”，后因巷北有明德坊，又称“明德胡同”。辛亥革命后，这种明显具有北方风格的名称在中国一片反帝、反封建的革命风气下，很快又被宽巷子、窄巷子、井巷子所取代，并沿用至今。
有一种说法是：“少城”是成都休闲文化的发源地，其理由是因为八旗子弟遛鸟游乐，喝茶度闲，种草栽花，享受生活，这种风气后来在成都蔓延开去，成为这一城市颇具代表性的市井文化。
光阴荏苒，风雨飘零。又过去200多年，满城、少城早已去无踪影。历代劫难后幸存下来的，这就是这宽巷子和窄巷子。宽窄巷子是老成都“千年少城”之城市格局和“百年满城” 之原真建筑格局的最后遗存，是成都往昔的缩影，记忆中的符号。这里仿佛向世人讲述着老成都的市井百态、世事沧桑。
2003年，成都市对宽窄巷子进行主体改造，在保护原真建筑的基础上将该区改造为具有浓郁巴蜀文化气氛的，集旅游、休闲、文化、商业为一体的复合型街道。他们号称这里是“老成都底片，新都市客厅”。2008年6月14日，也就是“汶川大地震”后的一个月，宽窄巷子改造工程完工并正式亮相（井巷子仍在改建中）。
改造后的宽巷子主要经营特色餐饮、茶艺，展现传统四川的巴蜀文化；窄巷子主要汇集了西式餐饮、咖啡（如“星巴克咖啡”），表现中西合璧的特殊文化；井巷子则主要布满酒吧，体现时尚与传统并存的现代文化。用成都人的话来说是“闲在宽巷子、品在窄巷子、泡在井巷子” 。的确，在各自长约200米的青石板路上一路走去，是各色茶铺、菜馆、酒吧、咖啡屋。茶、书、字、画、布、餐、饰、绣，各自成一统。有人觉得怀旧，有人感到时尚，有人认为古老，有人看到洋气。成都人甚至自己喊出了“成都最中国，宽窄巷子最成都” 这样的口号，并将其铸成铜字，嵌在宽窄巷区入口的门楣上。
目前已有大批国内外商家进驻宽窄巷子，酒吧、餐厅、茶馆、咖啡厅。他们的目标似乎是上海的“新天地”。至于这种将原来的“满城”改建成今天这样的大杂烩是否恰当，肯定是众说纷纭，见仁见智，毁誉参半。
经一年轻主人的许可，我随随意进入了一家四合院。进入正门后面对院子的，是一面写着蒙文的墙。这位主人是蒙八旗的后代。院内的旧家具与我所见过的南方家具并无两样。虽然大院外面的门面都被政府统一修缮过，不过大院内仍是比较陈旧。做为游人，我们可能都“自私”地希望这里保持着原样，可做为每天都要生活在这里的居民来说，现实可能逼着他们希望改善生活条件，并将各类游客（以及他们的钱）都留住。
不过，宽窄巷子成了老成都的一处活景观。它拥有原生态的老街、老房、老树、老院，更保留着老成都“慢生活”的百姓万象。在大陆许多地方都在全面都市化的今天，这里的老人依旧可以端把竹椅，摇着扇子坐在巷口摆龙门阵；夏天的傍晚，家家户户还可在家门巷口乘凉、打麻将。
今天的宽窄巷子，时尚潮流并进、古韵旧影犹存。来成都的游客，这里是一定要看的。
