正文
第十一碗面 味香斋 地址：卢湾区雁荡路14号(近淮海中路)
首先，味香斋不是一个斋堂。其次，味香斋也不是吃斋面的。最后，最重要的一点，味香斋里的一切与“斋”这个字混身不搭界。
味香斋离吴越人家与沧浪亭很近，是淮海路著名的三面之一。
而如今的人气经过生活时尚“人气美食”三次的报道后(这种地方要吃回扣估计也是吃不到的)，越发的高涨，在点评网上跃然而为第一。
淮海中路是高雅的，而小店却是低俗的，而且非常。估计很多高雅的人看一眼店堂就再也生不出迈腿的勇气了。
点麻酱面+小牛汤，是此店的招牌吃法，7+5=12元。价格不低，在如此地段却很低。
由于是十点三刻，故人比较少。坐得也可宽敞些。店很小，桌子更小，估计也是上海第一。两边是各三排可挤4个人的对排座，曾见姚慕双的大儿子，也算上海滩的名人了，模子1蛮大。半个屁股在外与店员嘎三无2，门口停着他的大别克。
中间是两个小方桌，边长与成人的肩膀相当。居然是45度斜放的，不如此估计就没有通道了。高峰的时候吃面是要你请我让的，你吃一口面，我喝一口汤，否则4个头极有可能碰在一起。那就不是味香斋了，直可以叫头相哉3了！
等待的时候，最好看看手机。即使环顾四周，东张张，西望望，也不要停留在桌子上，更不要停留在端面阿姨的白大褂上。当然你喜欢看我也没有办法。曾亲眼见到汤泼在凳子上，那个老卵4阿姨居然顺手用的是手中的揩台布5。后面的人真是触色特霉头6了！
面上来，面是细面，碗是有点缺口的。里面的麻酱调料散得不均匀，拌起来蛮吃力的！看看差不多了，先弄一口吃吃。这一口下去，牙齿可就在嘴巴里跳舞了...
汤是后上的。一缕葱花裹着小牛肉的香隐隐传来，那是遥远而熟悉的味道...
小时候，南市少年游泳池游好泳后，会在文庙那里喝碗3分钱的牛肉清汤，就是这种味道。没有牛肉，也没有味精，只有一点的葱花。暗香流动，清汤酽酽。有时会放一调羹，甚至几调羹的米醋。要是近秋了(那时秋天很近)，游泳出来后身上吃到点风，起了鸡皮疙瘩，那这个汤就喝得更有滋味了！
这一口味道大概离开了有30年了。
30年前，热天7的夜到8，在弄堂里乘风凉9，半导体里会时常听到姚慕双、周柏春在孤贫岁月里带给人们欢乐的滑稽台词：
汤吃光...... (用上海话念,最后一个光字要念长音),面吃光......
注：模子1：身形 嘎三无2：闲聊，自gossip来 哉3：借自苏州话，句末助词 老卵4：令人惊叹，有时褒义有时贬义 揩台布5：擦桌布 触色特霉头6：倒霉透顶 热天7：夏天 夜到8：夜晚 乘风凉9：乘凉
9.2分 面老灵光 汤小辰光 其他搭僵1 (夯不郎当2吃过3次,2次看到店员因为面的软硬与顾客板面孔3) 注：搭僵1：差 夯不郎当2：总共 板面孔3：翻脸
第十二碗面 红苑餐厅 地址: 徐汇区江安路18号(近虹漕南路)
这家店没有一点名气，点评网上可怜得只有两个点评，其中一个还是我点的。
六年前奇迹般的遇到了生命中的另一半，在江安路的一间看得到漕河泾的安静小屋，度过了爱情中最初的时光！真正觉得可以一起到老的感觉，就是在这间小小的普普通通的餐厅里滋生的。
人的一生大抵是个吃饭的过程，大多数人吃的是普通的饭。
饭可以家常，但一定要有味道！面可以普通，但一定要有劲道！
这家店的门面很普通，店堂的陈设也很普通，但是干净。老板胖胖的，通常站在店最后中央的冷餐间里，玻璃上贴着张纸条:“本店所有肉制品来原于五丰上食”。
老板脾气好，你要是在1/4个白斩鸡中犹豫是选腿呢还是选翅膀，他也绝不恼。老板娘可就是个急性子了，风风火火，大嗓门，但是热情。他们的儿子坐镇门口柜台，收钱。性子与老子一样，但是瘦，还有一点点娘娘腔。真是搞不懂他家的面倒不软也不硬，刚刚好。
点一碗鱼香肉丝面，8元。也不知算不算是他家的招牌面。他家的面啊客饭的是写在桌子上的小牌子上，从最便宜的写起，记得是素鸡面：3.5元。
鱼香肉丝面是现烧浇头面，浇头是一碗一碗烧的，因为没到点，店堂里就我一个人，那面也一定是一碗一下的。
不知道人多的时候是否一碗一下的，估计不会，但也没有吃到过失望。今天，要认真的吃一下。
先吃口面，蛮弹，蛮QQ，因为他家比较普通，我也就想不出特殊的形容词了。
再喝口汤，是有点味精的小高汤， 鱼香肉丝的肉丝真的很香，有一点点酸，一点点甜，拌到汤里，汤也变得酸酸的，甜甜的。连我这个不喜欢甜的人也欢喜了起来。
问了小老板三个问题。第一个答曰：他家的面是定制的鸡蛋面。第二个答曰：他家的汤是五丰肉熬的高汤。对于这两个回答我表示怀疑。第三个答非所问。我的第三个问题是，为什么叫鱼香肉丝面，因为哪里有鱼，哪里有鱼香啊？而小老板的回答是因为有个菜叫鱼香肉丝。估计这家店要搞成百年老店得指望他的儿子了，而且店名的更改也指望他的儿子了(倒没问红苑是否他妈妈的名字)。
8.1分 家常的店 味道的面 十吃不厌(还没有到百吃,不好夸大了说)
第十三碗面 大眼面馆 地址: 卢湾区鲁班路105号(近丽园路)
这家店据说着过一次火以后就火了。
156路上中西路换乘218到打浦桥下，不过打浦桥已经没了，有的只是高架桥。
在肇家浜路上一直往前走，走走就走在丽园路上了，穿过南北高架下的路口，就可以看到对角一小店，小店名“大眼”，门面上挂一大红幅“特聘香葛丽面点师主理”。 香葛丽三个字比较突出。如此一挂，感觉就如一饭店门口挂“特聘锦江饭店大厨主理”一样，不由令人肃然起敬，至少也心生馋念。
右边的门面是做包子的，他家的主业。香葛丽拆迁后，大眼请到了下面的师傅，于是面就成了副业。不料副业胜过了主业，名气骤然响了起来。看来下面的师傅很重要，师傅下的面很重要啊！国家应该对下面的师傅也有个评级，弄个一、二、三、四级，特一、特二级。如此不等。
副业毕竟还是副业，左边吃面的门面就只有一个门的大小。只能容一个人进出。里面是上、下两楼。那个楼上，也就是个阁楼而已。
下面是柜台, 柜台后面是灶台，兼洗碗台，还好我吃之前只顾着找价目牌(要是先看到小工洗碗的那个池中的水,估计会被吓着的)。卖票阿姨指指我背面，一回头，差点贴到价目牌上。点了大肠面8元，领了一张小纸片，上写4号。不禁得意，看来早到是对的。
一上楼，吓一跳！低低矮矮的阁楼，吃面的桌子不到十张，竟然是啪啪扑1的人！才11点刚过啊！结棍2！等了几分钟，总算坐到个位子，却听到端面的小姑娘叫87、88、89、90号。原来我不是第4个，是第104个!
看来面是3、4碗一下的，有苗头！耐性地等吧！小阁楼很低、很矮，1米80以上的人估计不太敢直着腰走的。靠楼梯那里有一个排风机在巨大地响着，楼板也随着走动在轻微的抖。很有点我93年乘伊尔从郑州回上海的感觉，心是随着飞机荡的。要知道那是我第一次乘飞机，要知道那时我的女儿才刚刚诞生1个多月！
不过，毕竟没有那个恐怖！大不了楼下的油锅点着了楼板，大家用碗里的汤浇好了。那个碗够得上灭火的任务的！
好不容易，等了20多分钟，等来了那个大汤碗。看看隔壁，怎么比我多？欺负我新客？其实叫面的时候你可以叫4两的，也不用加钱。不过那也太多了。估计小女生看看也饱了。
面是粗面，汤是红汤。但此红汤与苏面的红汤是有区别的，苏式红汤是酱油加在高汤里一起熬煮的，颜色柔和。他家的红汤来源于浇头，手势一偏，酱油就容易过。
先吃口面，算是粗面中的佼佼者了，下得恰到好处。但即使如此，即使此面是定制的，也还是有一点点木的。还好厨师的浇头勾芡了，汤汁酽酽，虽然有点味精鲜，有点酱油咸。但裹着如此的粗面倒也吃出一个爽来！
看看周围的穿蓝制服的工人们，他们才更爽呢！边吃面，还边抽烟，似乎烟是最好的调料。弄得简直一腾云阁！那边几个女的也不示弱，呼啦一圈占好位置，派出个女头领，在楼梯上弯着个腰冲下喊：“8碗大肠面，5碗4两的”，要死快嘞３！来了一帮子杨门女将！
因为我的身体闻不得烟味，只得匆忙着把碗里最后5、6块大肠满口叼在嘴里，边咬边撤退。值得我不放弃、不抛弃的大肠一定是好大肠了。火候刚好，有点弹, 有点脆，但是欠一点肥腴，欠一点回味。
说到大肠，就不得不提一下我常常想念的一碗面。那是我心目中的天下第一面：贵阳“肠旺面”。那真是一口肠旺，两眼汪汪（辣的），满心欢畅，直可以吃出幸福来的！不过那是20多年前的事了...
注：啪啪扑1：满满的，夸张的形容 结棍2：厉害 要死快嘞３：令人惊叹，夸张的形容
8.8分 粗面弹肠 浓酱赤汤 满嘴豪爽
第十四碗面 德兴馆(总店) 地址: 黄浦区广东路471号(近福建路)
这家店的招牌估计是全中国面店之王了。太大了，要仰望的。招牌下面还有块巨大的匾，上书：百年老店 创建于一八七八年光绪年间。还好，匾不是光绪爷写的。
许多人一定会慕名而去的，也有许多人会慕招牌而去的。我就曾经是其中之一。
但这次却有点嘎门相1，但又不得不去。上海的30碗面中要是没有德兴馆，那我这个寻访就太大兴2了。
一爿面店，被我吃到过一次涨面或僵面，除非他家的浇头打腻光3伐肯放，一般我是不会再次踏入的。
12点三刻，人竟然还是木老老4。点了焖蹄辣酱面：11.5元。在角角落落里好不容易寻到了个位子，边上就是开放式工作区。小笼包的蒸笼叠得很高，显然除了面，其他的小吃也相当受欢迎。
人气高涨，怪不得招牌那么大，那么高。但有一点也是不争的事实，南京路上的游客和白领吃顿中饭其实蛮可怜的。寸金寸地，有碗十块出头的面吃应该是不错的了，而且还是碗名面，还是碗百年的老面...
面上了，红汤，非细面(比细面粗一点点,或许是定制的,或许就是一般的切面)，一块小小的焖蹄，些许辣酱。他家的招牌是焖蹄，但不知哪年哪月起就没有单卖了。焖蹄二鲜点的人最多，因我不喜爆鱼，故改为辣酱。
先吃口面，真的还是有点僵的。心里却比较坦然，也有点窃喜。说明我的嘴巴没有出问题，上一次几年前慕名而来，吃了却怀疑自己做错了什么。再喝口汤，倒是高汤。焖蹄一口，香、酥，但我却认为焖蹄紧一点才更加好吃。一口辣酱让我差点厥倒，不仅不辣，反而是甜的。
为了对百年老店负责，本人认认真真的又撩了一筷子，放到嘴里，排除人声鼎沸的干扰，闭着眼慢慢的动用全身的感官，特别是嘴巴和舌头，一句话，还是有点僵。
两口焖蹄下去，几口汤荡荡嘴巴，再撩了几筷子，放眼一看，面没了，肉也没了，只剩下一点汤和一碗底的辣酱中的小油豆腐(辣酱中一般是放香干或土豆, 小油豆腐倒是第一次碰到)。再一看碗，碗口倒是蛮大的，但很浅。怪不得验发验发验没了呢？一碗面从头到尾都在验证，走的时候最后验证了下：
的确，那位身材很高的下面师傅很有成就感的在一次下十多碗面呢...
正好前一阵去过杭州，杭州也有一家百年老店：奎元馆，号称江南面王，是一八六七年的，早十年，却是同治年的。
两家百年老店让我长了知识，知道了同治年和光绪年。也同样让我知道了面王与失望仅仅是一口之遥！
注：嘎门相1：不情愿 大兴2：冒牌、劣质 打腻光3：打耳光 木老老4：人多
7.0分 百年面王 一口见光 实在失望
第十五碗面 香葛丽面馆 地址: 卢湾区局门路293号A1(近斜土路)
上上一碗面慕的是“大眼”的名，没想到人家门口挂了“灯笼眼”(见第13碗面描述)。
香葛丽面馆，网上一查，卢湾四大面之一，别名缩头面。犹如四大名捕之无情。更喜的是，它又重出江湖，套用终结者中的一句台词：“I will come back”。将来式变现在式了。
80年代末，经常混迹于二医大。鲁班路、制造局路、局门路、丽园路那一片区域在我的脑海里一片混乱。但有一爿店的生煎和一碗面的店我记得。前者是一口流满汁水的回忆，后者是深夜的人生鼎沸和那一口火苗上永远叮叮当当的锅子，但吃的面已经似流水而记不得了。
后者有可能就是那个名捕，20年前他是在茅草棚中被我虚晃一眼。可如今就端坐华厦中了。
卢湾的这片区域变化太大，是上海改革开放的缩影。但无论房子变得如何，环境变得如何，好的一碗面总是希望它永远不变的。
香葛丽面馆的新地址是一幢高层的底楼门面房。老店新开，以前的环境是劳动人民的环境，因为不是劳动人民你是走不进去的，走进去也坐不下的，坐得下也不一定吃的下的。现在的环境是新了，但格调是新的劳动人民的格调。台子鲜红，小方凳墨黑。
点大肠面9元，比“大眼”多1元，看来是为了以示正宗。收银的小伙子倒似有点小开的模样。据说刚开张的时候是一漂亮MM，还是从英国留学回来的。估计受不了劳动人民朴实的眼光，回家待业去了。
这里要插一下这碗面的野路子的历史知识。缩头，顾名思义是头缩进去的，是老板的绰号。绰号变成招牌，缩头把店最早开在丽园路上，很有可能就是我还依稀记得的那口叮叮当当锅子的地方。
后来搬到蒙自路，动迁据说拿到500万-700万。个么1好了，小人2出国留学，自家3归隐江湖，其他人遣散。估计重出江湖的原因是，一没好好算算英镑的汇率，二没好好算算人民币的开销，三没想到遣散的人到其他人家下金蛋去了，胸闷！
但是，现在应该是笑也没空了。12点40分，我拿了个190号的联体纸牌子。大的那张要拨开一撮堆4人交给派面的老师傅的(头不缩,估计是老板的亲戚)。小的那中留手上，等叫号。
刚叫到176号。这一撮堆人是做啥个？都是等不及的人，就像医院叫号的，总归有人围着，生怕漏了自己。我呢，在差不多过了1刻钟的时候也加入了一撮堆。顺便看看他们是怎么操作的。
老师傅收号头，报浇头给烧浇头的师傅。同时，在一排排的碗里用热水瓶倒开水，加盐、味精、鲜辣粉。
烧浇头的师傅在飞快的烧，翻烧一份浇头就几分钟，窜起的火苗映红了他的脸， 简直是热情洋溢。年龄不大，收入与他的干劲一定成正比，估计是老师傅的徒弟。
边上是下面的，一个外来的小伙子。看样子没精打采的，收入与他的没劲也一定教般配。把煮好的面撩进老师傅加好白开水的碗中，一撩撩了七、八碗。我的那碗面从他撩好到浇头倒入，估计有5分钟的光景。端给我的时候汤浅了，老师傅拎起热水瓶又倒了点。
一口面，就验证了我的嘴巴，它不是吹的。有一点点僵，没有“大眼”的到位。其实，真正有上海特色的面就是这种粗面。“上海炒面”、“肉丝菜汤面”，是只能用粗面的。
而这种粗面比较硬，不容易烧糊，要是有一点点僵那就是火候和接水的问题了。“肉丝菜汤面”是不放酱油的，而这里的面的特色就是浓油赤酱，但酱油的量很关键，过了，一和到白开水面就会变成酱油汤面了。所以烧浇头的师傅很重要，所以遣散的师傅能跟他人下金子。
但是，香葛丽毕竟是香葛丽，他也不是吹的。面虽然给那个小伙子下得有点点僵了，但这一口大肠真的是溢香生津，肥腴而不油腻，回味而又欢欣。
掺过水的汤喝上去总归是不可能正了。想去加点什么，提着碗到老师傅那里，看着三个都像酱油的罐子问老师傅。老师傅撩下一句老卵5的话：“才好加格6，侬只要不怕辣，不怕咸。”
想想老师傅劳心劳肺忙了大半天，碰到我这种不知趣的人，一定是烦死了。
更让伊7伤心伤肺的是，由于油烟太厉害遭到周围居民的投诉，开了１个多月后香葛丽被迫关门。
名捕重又归隐江湖...
注：个么1：那么 小人2：小孩，儿孙 自家3：自己 一撮堆4：一堆 老卵5：令人惊叹 才好加格6：都好加的，这个“才”实在吃不准是否如此写 伊7：他、她、它
8.2分 大肠大王 大面小僵 大名清汤
第十六碗面 兰州正宗牛肉面 地址: 普陀区中山北路2210号汉庭商务酒店旁(近镇坪路)
上海有无数的兰州拉面，前面都有两个字：“正宗”。这家店也不例外。
例外的，它是一个临时的简易铁棚子搭起来的。例外的，他家的价目表只是摆放在收银机边上的一张菜单。更例外的是菜单上的拉面名称：毛细，细，二细，三细(此四种为圆面)；韭叶，宽，大宽(此三种为扁面)；荞麦棱(此种为有棱有角的面)。头一次来的人未免要有些彷徨和紧张，不知道该如何面对？
那就对了，你面对的恰恰是对的面，对的兰州拉面。正宗的兰州拉面！
我匆忙之下，在后面排队人员和前面收银小姐的夹击之下，也是一紧张，点了碗菜单里最普通的面，细面，大碗：8元。
坐在铁棚子顶满满的假青藤下，看着那些穿正装的女服务员端着或大或小的碗穿来穿去。再看看墙上挂着的那面巨大的甘肃省地图。心里不由得在期盼着，嘴里也由不得在孕育着。
面上来，“一清、二白、三红、四绿、五黄”，翻译下就是：牛肉汤色清；萝卜片洁白纯净；辣椒油鲜红漂浮；香菜、蒜苗新鲜翠绿；面条则柔滑，白里透黄。
卖相交关好！老规矩，先面，一口下去。不大对劲，感觉酝酿已久的期盼给这面给堵住了。这面是软塌塌的，没劲！而且清汤光水，怎么讲？面上无味，淡的很。
于是喝口汤，汤倒是很鲜。不但鲜，还有着浓郁的异域的味道，香香的(汤里的香料)，麻麻的。可惜还是放了味精了。再吃口面，还是跟汤好象不搭界1。李笠翁在《闲情偶寄》中曰： 味在汤里而面索然寡味，应该是汤在面里然后面才有味。
有点失望！与我心目中的相去甚远。我心目中的兰州拉面是可以吃出大漠的豪爽来的，一碗没劲的面，一碗放了味精的面叫我如何撩起袖子，敞开襟怀，去迎接大漠的风！
那么正宗的兰州拉面是什末样？
面，在碗里能“站住”，也就是用筷子一捞又放下，面条能在碗里保持直立的形状片刻，否则就是“没有劲”，拉出来的面就不合格。这个网上说的。
汤，在嘴里能“麻住”，也就是到了嘴里，你的身子股被麻掉了，否则就是“没味道”，熬出来的汤就不及格。这个是我说的。
但正宗的汤需要祖传的香料，需要半夜就起的劳作，那一定是不假的。在上海，敦煌宾馆(甘肃省驻沪办二星级宾馆，本店是宾馆餐厅，因为在装修，所以弄了个临时的铁棚子)的厨师会夜里2、3点钟起来熬汤，要么热我只大头昏2！
但网上有一种说法，说的是细、毛细等属于软面，而宽、大宽等属于硬面，说得我有点诚惶诚恐，惟恐对不住兰州人民。为了对全体兰州人民和他们的住沪办负责，本人不远几十里，开了先例，于2天后再次奔赴铁棚子，叫了宽面和一两牛肉：8+6.5=14.5元。
牛肉比较清香，也比较清淡。宽面比细面横截面多，故而撩起面的同时汤汁也带起了多，不再是那么寡淡了。面也有些嚼头，但，嚼发嚼发就又软扑扑3了。再来一口，还是嚼发嚼发就又软扑扑了。灭了我吃好一碗大宽面，赤膊迎送大漠风的豪爽气！
注：搭界1：关系 热我只大头昏2：做白日梦 软扑扑3：形容软
7.8分 说是正宗但非正宗 地域不同(法国蜗牛气喘吁吁的跑到中国来,估计会变味)
第十七碗面 心乐汤面馆 地址: 虹口区武昌路581号(近江西北路)
点评网上商家的名称是“心乐饮食店”，其介绍起首一句就是：传说中的“海上第一肠”就在这里。
饮食店的称谓我估计是三年自然灾害或文革时才开始有的，大白话就是一填肚子的店。老板可能觉得不上档子，就把“店”给改成“馆”了，也琢磨着该配得上“海上”两个字了。
15路经过石门路北京西路，忽然想起此地正是当年闹得沸沸扬扬的“东八块”，看过陈良宇野史的或许依稀可以闻到些腥风，而当年那些抗争的人无疑是冒着淋血雨的风险的。
到河南北路七浦路下，犹然是到了外地的集贸市场。人头攒动，摩地穿梭，城管的高音喇叭和商家的低音（比城管的声音低）喇叭此起彼伏。
河南北路东端的七浦路很短，但延街的商铺也挤下了无数的小店，都是穿的戴的。顶头就是江西北路，一拐弯，又是无数的小店，却是吃的喝的了。
想当年上博50周年庆，展子虔的《游春图》、阎立本的《步辇图》、韩滉的《五牛图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》，王羲之的《行书上虞帖卷》、王献之的《鸭头丸帖》、王珣的《行草书伯远帖卷》、欧阳询的《仲尼梦奠帖》等国宝前门可罗雀，只北宋张择端的《清明上河图》前是排着巨龙长队的，大家围趴着想看的无非是古人的烧饼点和绸布庄。我现在后悔没在那千载难遇的长轴前找一找宋代的面馆，看一看古人是如何捧着宋瓷吃清面的。
心乐饮食店就在前面的拐角处，在武昌路上。门面的招牌上，店变成馆了，但推门进去，还是一饮食店。20来个位子，就几个人在吃，一大半的人坐着在等。走到头里小柜台前，望一下墙上的价目牌，不料边上的一块匾一并映入了眼。匾上赫然就是一行字“海上第一肠”，可那几个毛笔字实在是蹩脚，看来这匾也只能称之为玻璃框了。这手字撩去了我一半的向往，但既来之，则吃之，点他家的招牌大肠面，12元，老板收好钱，努努嘴，意思坐着吧。
识相，做等，已经是12点半了，几乎满坐。此店的一大奇特处是，永远是等的比吃的多，因为面是一碗一碗下的，就一个跑堂的小姑娘不时从厨房间端出一碗面。只要她一出来，所有等着的都几乎会看着她端向何处。因为她不叫号，凭记忆直接送。所以等的人都不希望她端错，端错了意味着自己默默排的队会错。真搞不懂为何不发个号码，好让大家心中有数，脸上也可松弛些。就这么戆等着，看着小姑娘端进（把空碗端进去）端出，还看着她端错一次。
足足等了半个小时，面上来，大碗，细面，宽汤，大肠是酱爆后和入面中的。撩几下筷子，先吃口面，硬了，不弹。再喝口汤，又鲜又香，可惜鲜的是味精，香的是猪油。可能很多人都没有吃过猪油，那是遥远的事情了...
小时候，一小点猪油，熬一熬，熬出的油可留着以后炒菜，下面，做馄饨汤，香。而现出锅的猪油渣则热腾腾，香扑扑，蘸点糖，或盐，我喜欢后者，简直是美味了。可那是凭油票的年代啊！
大肠的量不多，否则就像邻座的腰花一样过桥1了。入口干净得很，不腴，还有点甜。当勾芡在大肠上的酱汁完全散到汤里，这入口的大肠就一个字：干，而汤也是一个字：腻，了不起的是面，还是一个字：硬。
海上第一肠，我是这样子理解的。要是在海上，如果我能吃得到大肠面，它就是第一。
注：过桥1：浇头不直接放进面里，而是放在小碟子里。
7.7分 海上一肠 出门就忘 实在平常 (况且性价比也不高)
第十八碗面 小桃园清真饮食店 地址: 黄浦区蓬莱路115号(近河南南路)
20多年前我20岁，暑假里从西南漂泊一个半月回到上海，不是先奔家里，是先奔一面馆，心满意足地吃下一大碗辣酱冷面，喝下一大碗牛肉清汤才回去的。
记得是在河南南路上，旁边有个清真寺。在网上竟然还能找到此店，可惜的是被动迁到蓬莱路上了。
寻着找到了这家店。地方变了，门面也变了，店名也变了：大境清真饮食店。其实20多年前我也不知道它叫什么店，从来只知低头吃面，不知抬头望月。
进门，更加的变了。比以前的小了，也闻不到那永远浓郁的牛肉汤香了。以前的木台子换成了现在的快餐桌，且挨在一起。上海老阿姨换成了外来小妹子。
上海老的饮食店给我的印象应该是：店是旧的，阿姨是老的，而吃的都是香的。
点评上有不止一个网友说辣酱面里除了豆腐干什么都没有，看来已经人非物也非了，于是要了碗红焖牛肉面，8元。
想当年，那碗辣酱冷面，里面的辣酱是有牛肉块的，筷子一撩，看到一小堆牛肉，心里简直是笑不动的。一块牛肉，一筷子小阔冷面，再一口纯粹的牛肉清汤，满足啊！
没有想到的是，这碗红焖牛肉面中的牛肉依然是块大数多。但一口面，僵特了我的笑不动。面是最寻常的切面，不但硬，而且干，简直排斥所有的汤水。而汤，依然是清真牛肉的汤，有点咖喱味，但是淡了，但是味精了。怪不得店堂里闻不到那股味道了...
牛肉是酥而有嚼劲的，依稀有着当年的韵味。可当年的面呢？我爱你倍受摧残的脸，要是这脸换做了别的面孔，还爱吗？
到此地吃面，更多的是怀旧。那就怀个痛快吧！
出门，走向街的深处，那里有我儿时的脚步。曾经每天穿过那些曲里拐弯的弄堂，步行到大同，从初中到高中，直到在淮国旧化70元买了辆二手自行车，可穿梭的依然是这些孤巷陋街。
几十年了，这些小路和弄堂好象在原地静止似的，但我流动的记忆有些却模糊了。望云路，张家弄，鸳鸯厅弄，乔家栅（非吃的乔家栅，是一条弄堂，是地名），金家旗杆弄，也是园弄，梅溪弄，吾园街，凝和路，这些好听的名字许多我也是今天才知道，但那些熟悉的棚户却依然没变，只是不知道它们的前世是如何样子，不知道前世里从这些弄堂里走出的小姐和少奶奶（实在是惭愧的很，小时候最钩魂的就是这三个字）是何样子？
站在凝和路上，偶然回头一望，印入眼帘的却是东方明珠和那些破败的棚户在交相辉暗，简直恍若隔世。而手中拎着相机的一个老外的眼中更是迷惘着，他可能刚刚看过新天地和淮海里。几十年前有一个臭名昭著的反华份子，就是喜欢在南市老城厢转悠拍照。我现在还记得他的名字：安东尼奥尼。但我们有几个人看过他的那部记录片《中国》呢？
从凝和路拐到黄家路，有一个中西医院。看到它，就想到了我屁股上的针眼，那时它还是个地段儿童医院。小时候，我三天两头到此报道，病没有在发育的时候被带走，却被带到了今天。但想想，病也是命，就像这些今生的弄堂。
前世今生，一切皆有轮回。
6.6分 过去的面 转眼不见 往事却现
第十九碗面 伟伟饮食店 地址: 徐汇区广元路227号(近华山路)
刘备三顾茅庐，我也是。
刘备是为了请诸葛亮出庐，我是为了请黄酱面入肚。
刘备顾的茅庐在山清水秀间，我顾的茅庐在钢筋丛林里。
徐家汇是个繁华之地，云集了太平洋百货、东方商厦、港汇广场、汇金百货等中高档商店，更林立着无数中高档的公寓，因而美女如云、型男穿梭，因而东西也就比较贵。因而10块钱以下的一碗好吃的面也就比较可贵了。
第一次去是晚上，人家不营业。第二次去是中午，人家也不营业，因为正月15还没有过。
今天是第三次去了，还特意早去了。
进门，想寻开票的柜台，没有找到。其实也不用找，进门的左手是灶台，2平方没了，靠左边墙一排上下的钢精锅子装各种浇头，1平方没了，右边三排mimi桌子，3*2=6平方没了，后边两排mimi桌子，2*2=4平方没了，估计还有1平方是通道，个么1开票只好开到老板娘斜背的帆布包里去了。
害怕汤水端进端出，寻了门口的位子坐下，伸手交钱，老板娘却叫我等一会，黄酱要到11点才好。想起身到门外头再看一下价目的牌子，刚一抬屁股，涌进一帮子人，识相，慢慢等吧。
准时的不得了，11点钟，黄酱隆重登场，里厢2几个女的急吼啦吼3冲着老板娘喊黄酱面，弄得我的胃口也被吊了起来，老板娘先满足会叫的，再到我面前，想想吃趟面要吃三次，索性弄弄大，我一口气点了三只浇头，黄酱、辣酱和一块素鸡，8+3+2=13元。下面的小姑娘不要看她在下面，倒是眼观四路，耳听八方，而且心地善良，叫一声：黄酱、辣酱、素鸡。一锅子面，第一碗就端到了我的位子。
面上来，我只好心里叫一声：喔唷唷4。做啥？三“酱”并流了。他家的浇头都是红烧的，浇头一到碗里，白汤变红汤。我是三只红汤并一汤，红是红得来（准确地讲应该是：酱油是酱油得来）。
面是比“苏”面粗一点的面，入口非常有嚼劲，蛮好，交关5好，应该是定制的切面（好的面馆的面都是到外头的切面店定制的，更好的是到自己的小作坊自制的）。
黄酱则比较敦实，肉得很，有点甜，满口生油。喜欢吃的可能要说成：满口溢香，因为油溢出来了。说句实话，我是一直不太喜欢吃黄酱的。上海的黄酱就是豆腐衣（皮）包肉，且肉要肥瘦恰当（这个尺度不好掌握，我估计当CPI指数高了，肥肉的比例也会跟着高），入油锅炸，再加酱油烧煮而成。与焖肉最大的区别是，后者在蒸好后去油，有点杨玉环桑拿后的味道。
素鸡大且正点，辣酱中有几小块踢肉后的小骨。汤就不说了，要说错，错的不是它，是我。报复性消费带来的后果。不过，还好，还是高汤的味道，只不过酱油了点。小时候有过吃正宗酱油汤面的经历，酱油是直接舀到白开水里的...
当边上有人等的时候，这碗面一定是吃得急吼吼的，更难受的是不时有吃好面的人从我的头顶上撩卷桶纸。它是实在没有地方搁，就搁我头顶边上的墙上了。我是骑桌子难下，头一次吃面吃得如此狼狈。
出门，喔～唷！终于看到收银的柜台了，竖立于人行道上，还看到了排起的长龙和背着帆布包收钞票的小老板。（高峰时候，老板娘亲自下面，包交拔了儿子）
伟伟可能是全上海屈指可数的没有厨房间的面馆了。
注：个么1：那么 里厢2：里面 急吼啦吼3：不优雅的着急 喔唷唷4：表示惊叹 交关5：相当
8.7分 繁地弹面 可圈可点 即将动迁(之后是否在徐家汇还吃得到，就天晓得了)
第二十碗面 功德林 地址: 黄浦区南京西路445号(近成都北路)
功德林是个饭馆，名字比较特殊，吃的也就特“素”。
你可以点一份土豆抄胡萝卜(这个估计没有），也可以尝一尝用它们做的名菜“黄油蟹粉”(这个可真有），要是让下辈子改素食的信徒吃了说不定会喃喃自语：“罪过，罪过，阿弥陀佛！”
但很多人并不知道功德林还是个面馆，早上就是，中午兼带。
座落于繁华但不喧闹的南京西路，老远就可见赵朴初题写的“功德林”挥洒于素暗的外墙上。
推开厚重的雕刻着莲花的木门，满眼古色，一缕檀香从一尊金色的弥勒佛的边上袅袅生起。脚下是刻花的大青石板，头上是雕镂的大横梁木，墙上是铜板的菩萨画，看得出设计师的造诣不浅。
点双菇面，7元，好不容易来一次，又加了份辣酱，5元(单点辣酱面6元)。中午的话据说一份面13元起，送小碟咸菜(也搞不懂是否属于变相涨价)。
坐定在古朴的桌子前，看看周围的克勒1男和优雅女，感觉实在是蛮情调的。克勒男和优雅女越老越味道，那种味道是在皱纹里的。
我曾经在“洁而精川菜馆”见过那对传奇的老夫妻，在那个几十年不变的位子上，一个九十多岁的老克勒2手燃一支万宝路，而大他5岁的优雅的四小姐（年轻时人们都这样称呼她，1936年就成为了中国第一代飞行女学员，可谓时尚极品女）看着那支烟的眼神，就好象看着一朵玫瑰花。实在是羡慕啊！可能更羡慕老爷子手上的万宝路，为什么我四十不到时就不得不戒烟，而他却依然可以抽得那么老？
恍惚间，面上来了，同时上来一小碗辣酱。碗中的面在冷光灯（店里幽暗的光就是如此营造出的）下泛着油油的光亮，着实诱人，可惜粗了点。
先吃口面，有点硬，不过还蛮有嚼头。汤油得厉害，怪不得面也借光，看在素油的面子上（荤油的话那就不是喝汤了），喝一口，高汤无疑，有疑问的是这素的高汤是如何做出来的。
蘑菇和香菇都是一级棒，火候到位，非常的弹，要是面也如此就特级棒了。只是不知为何蘑菇是咸的，而香菇是甜的。撩一点辣酱到碗里，吃一口面，不料更甜了。非常不喜欢辣酱是甜的，虽然里面东西很多，有蘑菇丁、豆腐丁、土豆丁，还有几粒小豌豆，一点黑木耳和小笋片。人们一直以为苏州的面是甜的，其实不然。
吃到素面，自然而然的就想到了和尚。想到了和尚，就自然而然的想到了海灯法师和他的一指禅，那时候（84年春晚有法师一指禅的录象）以为吃素的少林寺和尚一定“不是吃素”的。没有想到，人那是倒着拍的。
一碗面还没有吃好，我已经在想念焖肉了！“罪过，罪过，阿弥陀佛！”
注：克勒1：漂亮，得体，自color来 老克勒2：特形容见过世面的老绅士
8.5分 高雅脱俗 一心向素(是它不是我) 百年如故(创建于1922年)
首先，味香斋不是一个斋堂。其次，味香斋也不是吃斋面的。最后，最重要的一点，味香斋里的一切与“斋”这个字混身不搭界。
味香斋离吴越人家与沧浪亭很近，是淮海路著名的三面之一。
而如今的人气经过生活时尚“人气美食”三次的报道后(这种地方要吃回扣估计也是吃不到的)，越发的高涨，在点评网上跃然而为第一。
淮海中路是高雅的，而小店却是低俗的，而且非常。估计很多高雅的人看一眼店堂就再也生不出迈腿的勇气了。
点麻酱面+小牛汤，是此店的招牌吃法，7+5=12元。价格不低，在如此地段却很低。
由于是十点三刻，故人比较少。坐得也可宽敞些。店很小，桌子更小，估计也是上海第一。两边是各三排可挤4个人的对排座，曾见姚慕双的大儿子，也算上海滩的名人了，模子1蛮大。半个屁股在外与店员嘎三无2，门口停着他的大别克。
中间是两个小方桌，边长与成人的肩膀相当。居然是45度斜放的，不如此估计就没有通道了。高峰的时候吃面是要你请我让的，你吃一口面，我喝一口汤，否则4个头极有可能碰在一起。那就不是味香斋了，直可以叫头相哉3了！
等待的时候，最好看看手机。即使环顾四周，东张张，西望望，也不要停留在桌子上，更不要停留在端面阿姨的白大褂上。当然你喜欢看我也没有办法。曾亲眼见到汤泼在凳子上，那个老卵4阿姨居然顺手用的是手中的揩台布5。后面的人真是触色特霉头6了！
面上来，面是细面，碗是有点缺口的。里面的麻酱调料散得不均匀，拌起来蛮吃力的！看看差不多了，先弄一口吃吃。这一口下去，牙齿可就在嘴巴里跳舞了...
汤是后上的。一缕葱花裹着小牛肉的香隐隐传来，那是遥远而熟悉的味道...
小时候，南市少年游泳池游好泳后，会在文庙那里喝碗3分钱的牛肉清汤，就是这种味道。没有牛肉，也没有味精，只有一点的葱花。暗香流动，清汤酽酽。有时会放一调羹，甚至几调羹的米醋。要是近秋了(那时秋天很近)，游泳出来后身上吃到点风，起了鸡皮疙瘩，那这个汤就喝得更有滋味了！
这一口味道大概离开了有30年了。
30年前，热天7的夜到8，在弄堂里乘风凉9，半导体里会时常听到姚慕双、周柏春在孤贫岁月里带给人们欢乐的滑稽台词：
汤吃光...... (用上海话念,最后一个光字要念长音),面吃光......
注：模子1：身形 嘎三无2：闲聊，自gossip来 哉3：借自苏州话，句末助词 老卵4：令人惊叹，有时褒义有时贬义 揩台布5：擦桌布 触色特霉头6：倒霉透顶 热天7：夏天 夜到8：夜晚 乘风凉9：乘凉
9.2分 面老灵光 汤小辰光 其他搭僵1 (夯不郎当2吃过3次,2次看到店员因为面的软硬与顾客板面孔3) 注：搭僵1：差 夯不郎当2：总共 板面孔3：翻脸
第十二碗面 红苑餐厅 地址: 徐汇区江安路18号(近虹漕南路)
这家店没有一点名气，点评网上可怜得只有两个点评，其中一个还是我点的。
六年前奇迹般的遇到了生命中的另一半，在江安路的一间看得到漕河泾的安静小屋，度过了爱情中最初的时光！真正觉得可以一起到老的感觉，就是在这间小小的普普通通的餐厅里滋生的。
人的一生大抵是个吃饭的过程，大多数人吃的是普通的饭。
饭可以家常，但一定要有味道！面可以普通，但一定要有劲道！
这家店的门面很普通，店堂的陈设也很普通，但是干净。老板胖胖的，通常站在店最后中央的冷餐间里，玻璃上贴着张纸条:“本店所有肉制品来原于五丰上食”。
老板脾气好，你要是在1/4个白斩鸡中犹豫是选腿呢还是选翅膀，他也绝不恼。老板娘可就是个急性子了，风风火火，大嗓门，但是热情。他们的儿子坐镇门口柜台，收钱。性子与老子一样，但是瘦，还有一点点娘娘腔。真是搞不懂他家的面倒不软也不硬，刚刚好。
点一碗鱼香肉丝面，8元。也不知算不算是他家的招牌面。他家的面啊客饭的是写在桌子上的小牌子上，从最便宜的写起，记得是素鸡面：3.5元。
鱼香肉丝面是现烧浇头面，浇头是一碗一碗烧的，因为没到点，店堂里就我一个人，那面也一定是一碗一下的。
不知道人多的时候是否一碗一下的，估计不会，但也没有吃到过失望。今天，要认真的吃一下。
先吃口面，蛮弹，蛮QQ，因为他家比较普通，我也就想不出特殊的形容词了。
再喝口汤，是有点味精的小高汤， 鱼香肉丝的肉丝真的很香，有一点点酸，一点点甜，拌到汤里，汤也变得酸酸的，甜甜的。连我这个不喜欢甜的人也欢喜了起来。
问了小老板三个问题。第一个答曰：他家的面是定制的鸡蛋面。第二个答曰：他家的汤是五丰肉熬的高汤。对于这两个回答我表示怀疑。第三个答非所问。我的第三个问题是，为什么叫鱼香肉丝面，因为哪里有鱼，哪里有鱼香啊？而小老板的回答是因为有个菜叫鱼香肉丝。估计这家店要搞成百年老店得指望他的儿子了，而且店名的更改也指望他的儿子了(倒没问红苑是否他妈妈的名字)。
8.1分 家常的店 味道的面 十吃不厌(还没有到百吃,不好夸大了说)
第十三碗面 大眼面馆 地址: 卢湾区鲁班路105号(近丽园路)
这家店据说着过一次火以后就火了。
156路上中西路换乘218到打浦桥下，不过打浦桥已经没了，有的只是高架桥。
在肇家浜路上一直往前走，走走就走在丽园路上了，穿过南北高架下的路口，就可以看到对角一小店，小店名“大眼”，门面上挂一大红幅“特聘香葛丽面点师主理”。 香葛丽三个字比较突出。如此一挂，感觉就如一饭店门口挂“特聘锦江饭店大厨主理”一样，不由令人肃然起敬，至少也心生馋念。
右边的门面是做包子的，他家的主业。香葛丽拆迁后，大眼请到了下面的师傅，于是面就成了副业。不料副业胜过了主业，名气骤然响了起来。看来下面的师傅很重要，师傅下的面很重要啊！国家应该对下面的师傅也有个评级，弄个一、二、三、四级，特一、特二级。如此不等。
副业毕竟还是副业，左边吃面的门面就只有一个门的大小。只能容一个人进出。里面是上、下两楼。那个楼上，也就是个阁楼而已。
下面是柜台, 柜台后面是灶台，兼洗碗台，还好我吃之前只顾着找价目牌(要是先看到小工洗碗的那个池中的水,估计会被吓着的)。卖票阿姨指指我背面，一回头，差点贴到价目牌上。点了大肠面8元，领了一张小纸片，上写4号。不禁得意，看来早到是对的。
一上楼，吓一跳！低低矮矮的阁楼，吃面的桌子不到十张，竟然是啪啪扑1的人！才11点刚过啊！结棍2！等了几分钟，总算坐到个位子，却听到端面的小姑娘叫87、88、89、90号。原来我不是第4个，是第104个!
看来面是3、4碗一下的，有苗头！耐性地等吧！小阁楼很低、很矮，1米80以上的人估计不太敢直着腰走的。靠楼梯那里有一个排风机在巨大地响着，楼板也随着走动在轻微的抖。很有点我93年乘伊尔从郑州回上海的感觉，心是随着飞机荡的。要知道那是我第一次乘飞机，要知道那时我的女儿才刚刚诞生1个多月！
不过，毕竟没有那个恐怖！大不了楼下的油锅点着了楼板，大家用碗里的汤浇好了。那个碗够得上灭火的任务的！
好不容易，等了20多分钟，等来了那个大汤碗。看看隔壁，怎么比我多？欺负我新客？其实叫面的时候你可以叫4两的，也不用加钱。不过那也太多了。估计小女生看看也饱了。
面是粗面，汤是红汤。但此红汤与苏面的红汤是有区别的，苏式红汤是酱油加在高汤里一起熬煮的，颜色柔和。他家的红汤来源于浇头，手势一偏，酱油就容易过。
先吃口面，算是粗面中的佼佼者了，下得恰到好处。但即使如此，即使此面是定制的，也还是有一点点木的。还好厨师的浇头勾芡了，汤汁酽酽，虽然有点味精鲜，有点酱油咸。但裹着如此的粗面倒也吃出一个爽来！
看看周围的穿蓝制服的工人们，他们才更爽呢！边吃面，还边抽烟，似乎烟是最好的调料。弄得简直一腾云阁！那边几个女的也不示弱，呼啦一圈占好位置，派出个女头领，在楼梯上弯着个腰冲下喊：“8碗大肠面，5碗4两的”，要死快嘞３！来了一帮子杨门女将！
因为我的身体闻不得烟味，只得匆忙着把碗里最后5、6块大肠满口叼在嘴里，边咬边撤退。值得我不放弃、不抛弃的大肠一定是好大肠了。火候刚好，有点弹, 有点脆，但是欠一点肥腴，欠一点回味。
说到大肠，就不得不提一下我常常想念的一碗面。那是我心目中的天下第一面：贵阳“肠旺面”。那真是一口肠旺，两眼汪汪（辣的），满心欢畅，直可以吃出幸福来的！不过那是20多年前的事了...
注：啪啪扑1：满满的，夸张的形容 结棍2：厉害 要死快嘞３：令人惊叹，夸张的形容
8.8分 粗面弹肠 浓酱赤汤 满嘴豪爽
第十四碗面 德兴馆(总店) 地址: 黄浦区广东路471号(近福建路)
这家店的招牌估计是全中国面店之王了。太大了，要仰望的。招牌下面还有块巨大的匾，上书：百年老店 创建于一八七八年光绪年间。还好，匾不是光绪爷写的。
许多人一定会慕名而去的，也有许多人会慕招牌而去的。我就曾经是其中之一。
但这次却有点嘎门相1，但又不得不去。上海的30碗面中要是没有德兴馆，那我这个寻访就太大兴2了。
一爿面店，被我吃到过一次涨面或僵面，除非他家的浇头打腻光3伐肯放，一般我是不会再次踏入的。
12点三刻，人竟然还是木老老4。点了焖蹄辣酱面：11.5元。在角角落落里好不容易寻到了个位子，边上就是开放式工作区。小笼包的蒸笼叠得很高，显然除了面，其他的小吃也相当受欢迎。
人气高涨，怪不得招牌那么大，那么高。但有一点也是不争的事实，南京路上的游客和白领吃顿中饭其实蛮可怜的。寸金寸地，有碗十块出头的面吃应该是不错的了，而且还是碗名面，还是碗百年的老面...
面上了，红汤，非细面(比细面粗一点点,或许是定制的,或许就是一般的切面)，一块小小的焖蹄，些许辣酱。他家的招牌是焖蹄，但不知哪年哪月起就没有单卖了。焖蹄二鲜点的人最多，因我不喜爆鱼，故改为辣酱。
先吃口面，真的还是有点僵的。心里却比较坦然，也有点窃喜。说明我的嘴巴没有出问题，上一次几年前慕名而来，吃了却怀疑自己做错了什么。再喝口汤，倒是高汤。焖蹄一口，香、酥，但我却认为焖蹄紧一点才更加好吃。一口辣酱让我差点厥倒，不仅不辣，反而是甜的。
为了对百年老店负责，本人认认真真的又撩了一筷子，放到嘴里，排除人声鼎沸的干扰，闭着眼慢慢的动用全身的感官，特别是嘴巴和舌头，一句话，还是有点僵。
两口焖蹄下去，几口汤荡荡嘴巴，再撩了几筷子，放眼一看，面没了，肉也没了，只剩下一点汤和一碗底的辣酱中的小油豆腐(辣酱中一般是放香干或土豆, 小油豆腐倒是第一次碰到)。再一看碗，碗口倒是蛮大的，但很浅。怪不得验发验发验没了呢？一碗面从头到尾都在验证，走的时候最后验证了下：
的确，那位身材很高的下面师傅很有成就感的在一次下十多碗面呢...
正好前一阵去过杭州，杭州也有一家百年老店：奎元馆，号称江南面王，是一八六七年的，早十年，却是同治年的。
两家百年老店让我长了知识，知道了同治年和光绪年。也同样让我知道了面王与失望仅仅是一口之遥！
注：嘎门相1：不情愿 大兴2：冒牌、劣质 打腻光3：打耳光 木老老4：人多
7.0分 百年面王 一口见光 实在失望
第十五碗面 香葛丽面馆 地址: 卢湾区局门路293号A1(近斜土路)
上上一碗面慕的是“大眼”的名，没想到人家门口挂了“灯笼眼”(见第13碗面描述)。
香葛丽面馆，网上一查，卢湾四大面之一，别名缩头面。犹如四大名捕之无情。更喜的是，它又重出江湖，套用终结者中的一句台词：“I will come back”。将来式变现在式了。
80年代末，经常混迹于二医大。鲁班路、制造局路、局门路、丽园路那一片区域在我的脑海里一片混乱。但有一爿店的生煎和一碗面的店我记得。前者是一口流满汁水的回忆，后者是深夜的人生鼎沸和那一口火苗上永远叮叮当当的锅子，但吃的面已经似流水而记不得了。
后者有可能就是那个名捕，20年前他是在茅草棚中被我虚晃一眼。可如今就端坐华厦中了。
卢湾的这片区域变化太大，是上海改革开放的缩影。但无论房子变得如何，环境变得如何，好的一碗面总是希望它永远不变的。
香葛丽面馆的新地址是一幢高层的底楼门面房。老店新开，以前的环境是劳动人民的环境，因为不是劳动人民你是走不进去的，走进去也坐不下的，坐得下也不一定吃的下的。现在的环境是新了，但格调是新的劳动人民的格调。台子鲜红，小方凳墨黑。
点大肠面9元，比“大眼”多1元，看来是为了以示正宗。收银的小伙子倒似有点小开的模样。据说刚开张的时候是一漂亮MM，还是从英国留学回来的。估计受不了劳动人民朴实的眼光，回家待业去了。
这里要插一下这碗面的野路子的历史知识。缩头，顾名思义是头缩进去的，是老板的绰号。绰号变成招牌，缩头把店最早开在丽园路上，很有可能就是我还依稀记得的那口叮叮当当锅子的地方。
后来搬到蒙自路，动迁据说拿到500万-700万。个么1好了，小人2出国留学，自家3归隐江湖，其他人遣散。估计重出江湖的原因是，一没好好算算英镑的汇率，二没好好算算人民币的开销，三没想到遣散的人到其他人家下金蛋去了，胸闷！
但是，现在应该是笑也没空了。12点40分，我拿了个190号的联体纸牌子。大的那张要拨开一撮堆4人交给派面的老师傅的(头不缩,估计是老板的亲戚)。小的那中留手上，等叫号。
刚叫到176号。这一撮堆人是做啥个？都是等不及的人，就像医院叫号的，总归有人围着，生怕漏了自己。我呢，在差不多过了1刻钟的时候也加入了一撮堆。顺便看看他们是怎么操作的。
老师傅收号头，报浇头给烧浇头的师傅。同时，在一排排的碗里用热水瓶倒开水，加盐、味精、鲜辣粉。
烧浇头的师傅在飞快的烧，翻烧一份浇头就几分钟，窜起的火苗映红了他的脸， 简直是热情洋溢。年龄不大，收入与他的干劲一定成正比，估计是老师傅的徒弟。
边上是下面的，一个外来的小伙子。看样子没精打采的，收入与他的没劲也一定教般配。把煮好的面撩进老师傅加好白开水的碗中，一撩撩了七、八碗。我的那碗面从他撩好到浇头倒入，估计有5分钟的光景。端给我的时候汤浅了，老师傅拎起热水瓶又倒了点。
一口面，就验证了我的嘴巴，它不是吹的。有一点点僵，没有“大眼”的到位。其实，真正有上海特色的面就是这种粗面。“上海炒面”、“肉丝菜汤面”，是只能用粗面的。
而这种粗面比较硬，不容易烧糊，要是有一点点僵那就是火候和接水的问题了。“肉丝菜汤面”是不放酱油的，而这里的面的特色就是浓油赤酱，但酱油的量很关键，过了，一和到白开水面就会变成酱油汤面了。所以烧浇头的师傅很重要，所以遣散的师傅能跟他人下金子。
但是，香葛丽毕竟是香葛丽，他也不是吹的。面虽然给那个小伙子下得有点点僵了，但这一口大肠真的是溢香生津，肥腴而不油腻，回味而又欢欣。
掺过水的汤喝上去总归是不可能正了。想去加点什么，提着碗到老师傅那里，看着三个都像酱油的罐子问老师傅。老师傅撩下一句老卵5的话：“才好加格6，侬只要不怕辣，不怕咸。”
想想老师傅劳心劳肺忙了大半天，碰到我这种不知趣的人，一定是烦死了。
更让伊7伤心伤肺的是，由于油烟太厉害遭到周围居民的投诉，开了１个多月后香葛丽被迫关门。
名捕重又归隐江湖...
注：个么1：那么 小人2：小孩，儿孙 自家3：自己 一撮堆4：一堆 老卵5：令人惊叹 才好加格6：都好加的，这个“才”实在吃不准是否如此写 伊7：他、她、它
8.2分 大肠大王 大面小僵 大名清汤
第十六碗面 兰州正宗牛肉面 地址: 普陀区中山北路2210号汉庭商务酒店旁(近镇坪路)
上海有无数的兰州拉面，前面都有两个字：“正宗”。这家店也不例外。
例外的，它是一个临时的简易铁棚子搭起来的。例外的，他家的价目表只是摆放在收银机边上的一张菜单。更例外的是菜单上的拉面名称：毛细，细，二细，三细(此四种为圆面)；韭叶，宽，大宽(此三种为扁面)；荞麦棱(此种为有棱有角的面)。头一次来的人未免要有些彷徨和紧张，不知道该如何面对？
那就对了，你面对的恰恰是对的面，对的兰州拉面。正宗的兰州拉面！
我匆忙之下，在后面排队人员和前面收银小姐的夹击之下，也是一紧张，点了碗菜单里最普通的面，细面，大碗：8元。
坐在铁棚子顶满满的假青藤下，看着那些穿正装的女服务员端着或大或小的碗穿来穿去。再看看墙上挂着的那面巨大的甘肃省地图。心里不由得在期盼着，嘴里也由不得在孕育着。
面上来，“一清、二白、三红、四绿、五黄”，翻译下就是：牛肉汤色清；萝卜片洁白纯净；辣椒油鲜红漂浮；香菜、蒜苗新鲜翠绿；面条则柔滑，白里透黄。
卖相交关好！老规矩，先面，一口下去。不大对劲，感觉酝酿已久的期盼给这面给堵住了。这面是软塌塌的，没劲！而且清汤光水，怎么讲？面上无味，淡的很。
于是喝口汤，汤倒是很鲜。不但鲜，还有着浓郁的异域的味道，香香的(汤里的香料)，麻麻的。可惜还是放了味精了。再吃口面，还是跟汤好象不搭界1。李笠翁在《闲情偶寄》中曰： 味在汤里而面索然寡味，应该是汤在面里然后面才有味。
有点失望！与我心目中的相去甚远。我心目中的兰州拉面是可以吃出大漠的豪爽来的，一碗没劲的面，一碗放了味精的面叫我如何撩起袖子，敞开襟怀，去迎接大漠的风！
那么正宗的兰州拉面是什末样？
面，在碗里能“站住”，也就是用筷子一捞又放下，面条能在碗里保持直立的形状片刻，否则就是“没有劲”，拉出来的面就不合格。这个网上说的。
汤，在嘴里能“麻住”，也就是到了嘴里，你的身子股被麻掉了，否则就是“没味道”，熬出来的汤就不及格。这个是我说的。
但正宗的汤需要祖传的香料，需要半夜就起的劳作，那一定是不假的。在上海，敦煌宾馆(甘肃省驻沪办二星级宾馆，本店是宾馆餐厅，因为在装修，所以弄了个临时的铁棚子)的厨师会夜里2、3点钟起来熬汤，要么热我只大头昏2！
但网上有一种说法，说的是细、毛细等属于软面，而宽、大宽等属于硬面，说得我有点诚惶诚恐，惟恐对不住兰州人民。为了对全体兰州人民和他们的住沪办负责，本人不远几十里，开了先例，于2天后再次奔赴铁棚子，叫了宽面和一两牛肉：8+6.5=14.5元。
牛肉比较清香，也比较清淡。宽面比细面横截面多，故而撩起面的同时汤汁也带起了多，不再是那么寡淡了。面也有些嚼头，但，嚼发嚼发就又软扑扑3了。再来一口，还是嚼发嚼发就又软扑扑了。灭了我吃好一碗大宽面，赤膊迎送大漠风的豪爽气！
注：搭界1：关系 热我只大头昏2：做白日梦 软扑扑3：形容软
7.8分 说是正宗但非正宗 地域不同(法国蜗牛气喘吁吁的跑到中国来,估计会变味)
第十七碗面 心乐汤面馆 地址: 虹口区武昌路581号(近江西北路)
点评网上商家的名称是“心乐饮食店”，其介绍起首一句就是：传说中的“海上第一肠”就在这里。
饮食店的称谓我估计是三年自然灾害或文革时才开始有的，大白话就是一填肚子的店。老板可能觉得不上档子，就把“店”给改成“馆”了，也琢磨着该配得上“海上”两个字了。
15路经过石门路北京西路，忽然想起此地正是当年闹得沸沸扬扬的“东八块”，看过陈良宇野史的或许依稀可以闻到些腥风，而当年那些抗争的人无疑是冒着淋血雨的风险的。
到河南北路七浦路下，犹然是到了外地的集贸市场。人头攒动，摩地穿梭，城管的高音喇叭和商家的低音（比城管的声音低）喇叭此起彼伏。
河南北路东端的七浦路很短，但延街的商铺也挤下了无数的小店，都是穿的戴的。顶头就是江西北路，一拐弯，又是无数的小店，却是吃的喝的了。
想当年上博50周年庆，展子虔的《游春图》、阎立本的《步辇图》、韩滉的《五牛图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》，王羲之的《行书上虞帖卷》、王献之的《鸭头丸帖》、王珣的《行草书伯远帖卷》、欧阳询的《仲尼梦奠帖》等国宝前门可罗雀，只北宋张择端的《清明上河图》前是排着巨龙长队的，大家围趴着想看的无非是古人的烧饼点和绸布庄。我现在后悔没在那千载难遇的长轴前找一找宋代的面馆，看一看古人是如何捧着宋瓷吃清面的。
心乐饮食店就在前面的拐角处，在武昌路上。门面的招牌上，店变成馆了，但推门进去，还是一饮食店。20来个位子，就几个人在吃，一大半的人坐着在等。走到头里小柜台前，望一下墙上的价目牌，不料边上的一块匾一并映入了眼。匾上赫然就是一行字“海上第一肠”，可那几个毛笔字实在是蹩脚，看来这匾也只能称之为玻璃框了。这手字撩去了我一半的向往，但既来之，则吃之，点他家的招牌大肠面，12元，老板收好钱，努努嘴，意思坐着吧。
识相，做等，已经是12点半了，几乎满坐。此店的一大奇特处是，永远是等的比吃的多，因为面是一碗一碗下的，就一个跑堂的小姑娘不时从厨房间端出一碗面。只要她一出来，所有等着的都几乎会看着她端向何处。因为她不叫号，凭记忆直接送。所以等的人都不希望她端错，端错了意味着自己默默排的队会错。真搞不懂为何不发个号码，好让大家心中有数，脸上也可松弛些。就这么戆等着，看着小姑娘端进（把空碗端进去）端出，还看着她端错一次。
足足等了半个小时，面上来，大碗，细面，宽汤，大肠是酱爆后和入面中的。撩几下筷子，先吃口面，硬了，不弹。再喝口汤，又鲜又香，可惜鲜的是味精，香的是猪油。可能很多人都没有吃过猪油，那是遥远的事情了...
小时候，一小点猪油，熬一熬，熬出的油可留着以后炒菜，下面，做馄饨汤，香。而现出锅的猪油渣则热腾腾，香扑扑，蘸点糖，或盐，我喜欢后者，简直是美味了。可那是凭油票的年代啊！
大肠的量不多，否则就像邻座的腰花一样过桥1了。入口干净得很，不腴，还有点甜。当勾芡在大肠上的酱汁完全散到汤里，这入口的大肠就一个字：干，而汤也是一个字：腻，了不起的是面，还是一个字：硬。
海上第一肠，我是这样子理解的。要是在海上，如果我能吃得到大肠面，它就是第一。
注：过桥1：浇头不直接放进面里，而是放在小碟子里。
7.7分 海上一肠 出门就忘 实在平常 (况且性价比也不高)
第十八碗面 小桃园清真饮食店 地址: 黄浦区蓬莱路115号(近河南南路)
20多年前我20岁，暑假里从西南漂泊一个半月回到上海，不是先奔家里，是先奔一面馆，心满意足地吃下一大碗辣酱冷面，喝下一大碗牛肉清汤才回去的。
记得是在河南南路上，旁边有个清真寺。在网上竟然还能找到此店，可惜的是被动迁到蓬莱路上了。
寻着找到了这家店。地方变了，门面也变了，店名也变了：大境清真饮食店。其实20多年前我也不知道它叫什么店，从来只知低头吃面，不知抬头望月。
进门，更加的变了。比以前的小了，也闻不到那永远浓郁的牛肉汤香了。以前的木台子换成了现在的快餐桌，且挨在一起。上海老阿姨换成了外来小妹子。
上海老的饮食店给我的印象应该是：店是旧的，阿姨是老的，而吃的都是香的。
点评上有不止一个网友说辣酱面里除了豆腐干什么都没有，看来已经人非物也非了，于是要了碗红焖牛肉面，8元。
想当年，那碗辣酱冷面，里面的辣酱是有牛肉块的，筷子一撩，看到一小堆牛肉，心里简直是笑不动的。一块牛肉，一筷子小阔冷面，再一口纯粹的牛肉清汤，满足啊！
没有想到的是，这碗红焖牛肉面中的牛肉依然是块大数多。但一口面，僵特了我的笑不动。面是最寻常的切面，不但硬，而且干，简直排斥所有的汤水。而汤，依然是清真牛肉的汤，有点咖喱味，但是淡了，但是味精了。怪不得店堂里闻不到那股味道了...
牛肉是酥而有嚼劲的，依稀有着当年的韵味。可当年的面呢？我爱你倍受摧残的脸，要是这脸换做了别的面孔，还爱吗？
到此地吃面，更多的是怀旧。那就怀个痛快吧！
出门，走向街的深处，那里有我儿时的脚步。曾经每天穿过那些曲里拐弯的弄堂，步行到大同，从初中到高中，直到在淮国旧化70元买了辆二手自行车，可穿梭的依然是这些孤巷陋街。
几十年了，这些小路和弄堂好象在原地静止似的，但我流动的记忆有些却模糊了。望云路，张家弄，鸳鸯厅弄，乔家栅（非吃的乔家栅，是一条弄堂，是地名），金家旗杆弄，也是园弄，梅溪弄，吾园街，凝和路，这些好听的名字许多我也是今天才知道，但那些熟悉的棚户却依然没变，只是不知道它们的前世是如何样子，不知道前世里从这些弄堂里走出的小姐和少奶奶（实在是惭愧的很，小时候最钩魂的就是这三个字）是何样子？
站在凝和路上，偶然回头一望，印入眼帘的却是东方明珠和那些破败的棚户在交相辉暗，简直恍若隔世。而手中拎着相机的一个老外的眼中更是迷惘着，他可能刚刚看过新天地和淮海里。几十年前有一个臭名昭著的反华份子，就是喜欢在南市老城厢转悠拍照。我现在还记得他的名字：安东尼奥尼。但我们有几个人看过他的那部记录片《中国》呢？
从凝和路拐到黄家路，有一个中西医院。看到它，就想到了我屁股上的针眼，那时它还是个地段儿童医院。小时候，我三天两头到此报道，病没有在发育的时候被带走，却被带到了今天。但想想，病也是命，就像这些今生的弄堂。
前世今生，一切皆有轮回。
6.6分 过去的面 转眼不见 往事却现
第十九碗面 伟伟饮食店 地址: 徐汇区广元路227号(近华山路)
刘备三顾茅庐，我也是。
刘备是为了请诸葛亮出庐，我是为了请黄酱面入肚。
刘备顾的茅庐在山清水秀间，我顾的茅庐在钢筋丛林里。
徐家汇是个繁华之地，云集了太平洋百货、东方商厦、港汇广场、汇金百货等中高档商店，更林立着无数中高档的公寓，因而美女如云、型男穿梭，因而东西也就比较贵。因而10块钱以下的一碗好吃的面也就比较可贵了。
第一次去是晚上，人家不营业。第二次去是中午，人家也不营业，因为正月15还没有过。
今天是第三次去了，还特意早去了。
进门，想寻开票的柜台，没有找到。其实也不用找，进门的左手是灶台，2平方没了，靠左边墙一排上下的钢精锅子装各种浇头，1平方没了，右边三排mimi桌子，3*2=6平方没了，后边两排mimi桌子，2*2=4平方没了，估计还有1平方是通道，个么1开票只好开到老板娘斜背的帆布包里去了。
害怕汤水端进端出，寻了门口的位子坐下，伸手交钱，老板娘却叫我等一会，黄酱要到11点才好。想起身到门外头再看一下价目的牌子，刚一抬屁股，涌进一帮子人，识相，慢慢等吧。
准时的不得了，11点钟，黄酱隆重登场，里厢2几个女的急吼啦吼3冲着老板娘喊黄酱面，弄得我的胃口也被吊了起来，老板娘先满足会叫的，再到我面前，想想吃趟面要吃三次，索性弄弄大，我一口气点了三只浇头，黄酱、辣酱和一块素鸡，8+3+2=13元。下面的小姑娘不要看她在下面，倒是眼观四路，耳听八方，而且心地善良，叫一声：黄酱、辣酱、素鸡。一锅子面，第一碗就端到了我的位子。
面上来，我只好心里叫一声：喔唷唷4。做啥？三“酱”并流了。他家的浇头都是红烧的，浇头一到碗里，白汤变红汤。我是三只红汤并一汤，红是红得来（准确地讲应该是：酱油是酱油得来）。
面是比“苏”面粗一点的面，入口非常有嚼劲，蛮好，交关5好，应该是定制的切面（好的面馆的面都是到外头的切面店定制的，更好的是到自己的小作坊自制的）。
黄酱则比较敦实，肉得很，有点甜，满口生油。喜欢吃的可能要说成：满口溢香，因为油溢出来了。说句实话，我是一直不太喜欢吃黄酱的。上海的黄酱就是豆腐衣（皮）包肉，且肉要肥瘦恰当（这个尺度不好掌握，我估计当CPI指数高了，肥肉的比例也会跟着高），入油锅炸，再加酱油烧煮而成。与焖肉最大的区别是，后者在蒸好后去油，有点杨玉环桑拿后的味道。
素鸡大且正点，辣酱中有几小块踢肉后的小骨。汤就不说了，要说错，错的不是它，是我。报复性消费带来的后果。不过，还好，还是高汤的味道，只不过酱油了点。小时候有过吃正宗酱油汤面的经历，酱油是直接舀到白开水里的...
当边上有人等的时候，这碗面一定是吃得急吼吼的，更难受的是不时有吃好面的人从我的头顶上撩卷桶纸。它是实在没有地方搁，就搁我头顶边上的墙上了。我是骑桌子难下，头一次吃面吃得如此狼狈。
出门，喔～唷！终于看到收银的柜台了，竖立于人行道上，还看到了排起的长龙和背着帆布包收钞票的小老板。（高峰时候，老板娘亲自下面，包交拔了儿子）
伟伟可能是全上海屈指可数的没有厨房间的面馆了。
注：个么1：那么 里厢2：里面 急吼啦吼3：不优雅的着急 喔唷唷4：表示惊叹 交关5：相当
8.7分 繁地弹面 可圈可点 即将动迁(之后是否在徐家汇还吃得到，就天晓得了)
第二十碗面 功德林 地址: 黄浦区南京西路445号(近成都北路)
功德林是个饭馆，名字比较特殊，吃的也就特“素”。
你可以点一份土豆抄胡萝卜(这个估计没有），也可以尝一尝用它们做的名菜“黄油蟹粉”(这个可真有），要是让下辈子改素食的信徒吃了说不定会喃喃自语：“罪过，罪过，阿弥陀佛！”
但很多人并不知道功德林还是个面馆，早上就是，中午兼带。
座落于繁华但不喧闹的南京西路，老远就可见赵朴初题写的“功德林”挥洒于素暗的外墙上。
推开厚重的雕刻着莲花的木门，满眼古色，一缕檀香从一尊金色的弥勒佛的边上袅袅生起。脚下是刻花的大青石板，头上是雕镂的大横梁木，墙上是铜板的菩萨画，看得出设计师的造诣不浅。
点双菇面，7元，好不容易来一次，又加了份辣酱，5元(单点辣酱面6元)。中午的话据说一份面13元起，送小碟咸菜(也搞不懂是否属于变相涨价)。
坐定在古朴的桌子前，看看周围的克勒1男和优雅女，感觉实在是蛮情调的。克勒男和优雅女越老越味道，那种味道是在皱纹里的。
我曾经在“洁而精川菜馆”见过那对传奇的老夫妻，在那个几十年不变的位子上，一个九十多岁的老克勒2手燃一支万宝路，而大他5岁的优雅的四小姐（年轻时人们都这样称呼她，1936年就成为了中国第一代飞行女学员，可谓时尚极品女）看着那支烟的眼神，就好象看着一朵玫瑰花。实在是羡慕啊！可能更羡慕老爷子手上的万宝路，为什么我四十不到时就不得不戒烟，而他却依然可以抽得那么老？
恍惚间，面上来了，同时上来一小碗辣酱。碗中的面在冷光灯（店里幽暗的光就是如此营造出的）下泛着油油的光亮，着实诱人，可惜粗了点。
先吃口面，有点硬，不过还蛮有嚼头。汤油得厉害，怪不得面也借光，看在素油的面子上（荤油的话那就不是喝汤了），喝一口，高汤无疑，有疑问的是这素的高汤是如何做出来的。
蘑菇和香菇都是一级棒，火候到位，非常的弹，要是面也如此就特级棒了。只是不知为何蘑菇是咸的，而香菇是甜的。撩一点辣酱到碗里，吃一口面，不料更甜了。非常不喜欢辣酱是甜的，虽然里面东西很多，有蘑菇丁、豆腐丁、土豆丁，还有几粒小豌豆，一点黑木耳和小笋片。人们一直以为苏州的面是甜的，其实不然。
吃到素面，自然而然的就想到了和尚。想到了和尚，就自然而然的想到了海灯法师和他的一指禅，那时候（84年春晚有法师一指禅的录象）以为吃素的少林寺和尚一定“不是吃素”的。没有想到，人那是倒着拍的。
一碗面还没有吃好，我已经在想念焖肉了！“罪过，罪过，阿弥陀佛！”
注：克勒1：漂亮，得体，自color来 老克勒2：特形容见过世面的老绅士
8.5分 高雅脱俗 一心向素(是它不是我) 百年如故(创建于1922年)
评论
shjinjinyu
2009-05-09 19:36:28
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悄悄话
看在眼里，喜在心里。
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