伦敦男士爱穿定制西服

2013年10月25日 06:30 AM

作者： Tom Stubbs 编译：英国《金融时报》中文网实习生 冯凌燕

 

这家“父子店”的老板Joe Casely-Hayford已经在这一行干了整整25年，其中4年在英国皇室特许品牌Gieves&Hawkes担任创意总监。“我们的确是一 个潮牌，不过父亲的经验也是一大卖点。”他26岁的儿子Charlie补充说：“将萨维尔街的元素其现代化并进一步更新，是我们的目标。”

Casely-Hayford共设置了70个尺码变量，以及40套客户定制方案，以及一系列做工考究的供选面料。“我们的合作对象除了一些知名的工 厂之外，”Joe说 ：“还有那不勒斯的Ariston和爱丁堡的Harrisons这样的顶级面料供应商。你知道，小规模的工厂总会带来一些不一样的东西。”

无独有偶的是，在伦敦上流社会里，定制服装在短短三年内就占据了80%的剪裁生意。品牌创始人兼设计师Adrien Sauvage试图去解释其中的奥妙：“作为一名大众系列的顾客，你无法冲进邦德街上的所有数店铺去要求更换翻领样式，或是小小地改动肩宽的尺寸，更别提 尝试去指定衣服的用料。而相反，定制为这一切提供了可能。”

在我逛店时，偶遇了一位来自于音乐产业的顾客James Lavelle。他刚好拿起了一件低调的黑色壁画风格羊毛套装。他非常喜欢这个样式，于是当场又预定了同一样式的黑白斜纹棉布材质款。这两种面料都是 2013春夏系列的宠儿。“我们的大众系列在每一季都会营造出不同的氛围，”Sauvage解释说，他指的是表面处理和面料中的细节，这些细节是灵感的体 现，具有相当的吸引力，在一定程度上塑造了品牌。顾客可以把这些样板作为素材库，从中各取所需。这不禁让我想起了上世纪30年代女性沙龙美展。那时，顾客 的订单上还会附有个人偏好，比如“我希望这件衣服是无袖的，并且是青蓝色的，否则我是不会掏钱的”。

续写萨维尔街的传奇

萨维尔街，即便作为定制服装的摇篮，也并不完全处于服装定制的前线。萨维尔街上的定制品牌Chester Barrie的名声创立于二十世纪70年代，它很好地继承了萨维尔街的风格，然后把这一品牌的价值诉求注入机械化生产，生产出一批大众系列套装。借助高超 的现代技术，Chester Barrie得以制作出轮廓清晰、表面处理精细的套装。

现在，这个品牌开始走传奇的Edward Sexton路线。Edward Sexton是萨维尔街上的著名裁缝师，也是这条街上最前卫定制品牌Tommy Nutter的首席剪裁师和商业伙伴，他让萨维尔街的定制服装在每个人身上都如此性感、时髦。Sexton在颇具气势的大众系列（695镑起）和定制系列 （1850镑起）套装之间的选取了一个平衡点，中和出了一个较为温和的系列。手法特征是大胆围起的方形肩部、叶片状的翻领；至于制衣准则，肩部、腰部以及 长款夹克的长度以那颗中央纽扣为轴，达到了一个巧妙的平衡。Sexton汲取这一准则，并用其突破Chester Barrie的定制瓶颈。

再往前走10个店铺，就来到了英国时尚教父Alexander McQueen在萨维尔街上所开的男装旗舰店。这家店铺是去年开张的，巧的是，这里也曾经是他打拼事业的起点。除了现有的大众系列套装，从四月起，这里也开始提供服装定制服务。

限量版的McQueen套装有多种造型可供选择。最吸引我的一件是60年代风的三件套，浅灰蓝色，属于春季系列。这套衣服提供了25种不同的面料供 选，除了传统的人字呢，还有细条纹布和威尔士王子风，每一种都能为顾客打造出衣冠楚楚的样貌。在这家店里，产自意大利的定制服装要花上8周的制作时间，一 套两件套装的起价为1660镑，价格大约比大众系列贵上30%。

当下，定制服装所蕴含的剪裁活力以及气质让它真正对得起吊牌上的价格。设计师们已经不再局限于从一张白纸重新起步，而是开始了新一轮的创意思考。他们将所有重要的元素、细节和主旨融汇到一起，从中选取最为钟爱的元素，再把他们合为一体，打造出一身量身定制的衣服。

（本文根据FT旗下奢侈品杂志《如何消费》（How To Spend It）2013年4月刊文章 “For Good Measure”编译。