9/29/2011
Thursday day6 Simikot – Dharapori (2,265m)
Ascent 300m, descent 900m
按照原来的行程安排，今天下午就只在 Simikot 附近转转。但由于昨天未能起飞耽搁了一天，所以就照第二天的计划来进行。
爬上一个小坡，大家在一个小屋里将护照交给 Chhiring 去移民局完成必要的手续。窗户望出去正是机场。不一会儿听到轰鸣声，把我们带来这里的同架飞机即将起飞，滑过另一架栽在跑道外的飞机，滑过红色 tin roofed 的人家，沿着山体的坡度上升离去。
午饭很简单，一点米饭，一小块罐头鱼。正等的无聊，手续办好了。重新确认了一下 day bag 里是否带上了必需的物品后就出发了。 Chhiring 的姨妈在每个人的头顶或是额角抹上一点黄油，祈祝好运。
一开始就是很陡的上坡，我不时的停下来拍照，很快就落到最后。仅仅 300 米的上升已让我气喘吁吁，免不了在心里自问怎么会这样？！紧接着是陡峭的下坡，在崎岖的大块岩石群中寻找落脚点让我彻底的成了最后一名。三位印度女士和我一样，也是头一次徒步，水平相当，好歹做了伴。
1 背行李的马匹。印度女士另外租了两匹马以备万一。价钱是 4 天一匹各 1000 尼泊尔卢比，大概是 USD14 。 
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就这样缓慢的走了 2 个小时 40 分钟后，来到了一处休息地。几间小屋依山而建，远远的就看到当地人和三位走在前面的团友相谈正欢，旁边娃娃们叽叽喳喳。屋顶上有一个小姑娘，好奇地向我们张望。可是我一举起相机，她就象个小兽逃之夭夭。如此几循，我就示意，好的好的我不拍了。然而始终舍不得放弃这个机会，而站在我旁边的几个小男孩一见有动静，就立刻大声通知她。反复好几回，倒象是在做游戏，乐此不疲。
终于，这位老兄看不下去了。站了出来说：“拍张照有什么关系呢？来，给我拍一张！”（别问我是怎么听懂的。：））
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这样的热闹把小姑娘又给谗了回来。这一次，我终于抓拍到了。等回家把照片在电脑上打开一看，她的眼睛正冲着我微笑。
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很快又必须动身了。阳光依然灿烂，但日落的担忧已早早的压在了我的心上。接下来都走过了什么路已经想不起来了。只记得天色真的一点点暗了下去。我戴上了头灯。于是，第一天，渴盼了近 10 个月的梦之旅的第一天，在喜马拉雅的山脉里，我在黑暗里行走。
到达营地已是晚上 7 ： 45 。早到的三位， Katy, Jeff 和 Sperello 迎过来，关切的问到：“发生什么了？我们很担心。”同样令我们惊讶的是，他们还没吃晚饭。
从下午 1 ： 30 出发，到 7 ： 45 抵达，用了 6 个小时。而行程上估计的是 4 个小时，指普通徒步者的速度。
在钻进帐篷之前，抬头望了一眼夜空。啊！被山崖峭壁分割出的小块夜空，繁星流转，就像是另一条 Karnali 河，在清冷的夜里，让我怦然心动。
9/30/2011
Friday day7 Dharapori – Salli Khola (2,830m)
昨天的晚到让我大为震惊, 就此改变了对未来整个旅行的perspective. 虽然大家都认为是出发的太晚，加上天黑迫使速度减慢的缘故，但我始终无法排减内心对自己能力深深的怀疑。第一次被一个可能所困扰，那就是：一次不能完成的旅行。
出发前曾经想过，要不要带一个手表？最好能显示海拔高度的那种。又一转念，省省银子吧。更主要的是，我不需要知道时间。我就是要象一颗沙，一朵云，在那不一样的生活里经过，仿佛我已这样经过了无数次。
。。。结果，我更像是那个坐在车后的小孩，每隔5分钟就会问: ”Are we there yet?”
早上7点就起来了（解释一下，所有的时间都来自照片的参数。哈哈）。今天我打定主意只带上一个镜头，其他三个装入大包，交由牦牛背负。反正也没时间换镜头。昨天不小心滑倒了两次，还好只是把滤镜边儿给磕了一个小小的缺口。
也就这时才有机会看一眼营地的模样。 靠着路边是一个两层的小店。透过门看到对面，一队羊驮着货物正走过。绕过这房子，跨过昨晚摸黑而过的Hepka (Yakba) Khola上的铁桥，往左就可继续上路了。
1. Break the tent
一路沿着Karnali河的北岸上上下下。 每每遇到caravan, 或是一两个行路人，都会相互问候一声“Namaste!”，再彼此好奇的行个注目礼。上午10:30左右抵达Chyachhahara瀑布。Chyachhahara，藏语字面直译就是high altitude waterfall。 午饭在Kermi。 助理导游远远看到我的身影，就已兴奋的合掌感谢老天了。
Karnali源自西藏刚仁波切和玛旁雍措附近，是四大河流：马泉河，狮泉河，象泉河，孔雀河之孔雀河。为尼泊尔最大的河流， 也是印度恒河主要的一条支流。淡绿的色泽有着翡翠般的圆润光晕，让我永远也看不够。
2 Share the road
3. Near Chyachhahara
这一带仍然有着麦田。但产量勉强自足，甚至不够。水土流失也是尼泊尔的一大问题，政府因此规定不能用树木作燃料。所以旅行者都要自备食物和煤油。从这一方面来说，旅行者的增加并未能给当地居民带来什么经济上的好处。居民多是Thakuris和Chhetrs, 种姓地位很高，但很贫穷。
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不出意料我还是最后一名。4:30pm抵达最高处Salli Danda (2990m). 在无数次得到Chhiring证实，今天不会在太阳落山之后才到达营地后，我坐在一块岩石上，望着来时经过的大山，真希望时光就此停顿。
无论多少人曾经来过，写下过多少游记。对我，永远都有属于自己的第一次。
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