光怪陆离土耳其(六): 沧海桑田以佛所

2023/10/28日早餐后从棉花堡驱车两个多小时到达爱琴海海滨城市库萨达斯(Kusadasi)，我们下榻的酒店就在爱琴海边的市中心。等我们办好入住手续在酒店房间放下行李下楼后，事先联系好的私家订制以佛所一日游(private Ephesus tour)公司老板及其司机和导游已经在酒店门口等着我们了。

游览以佛所(Ephesus) 古城遗址之前先到圣母玛利亚故居（Virgin Mary’s house)停留了一个小时左右，这座外表看起来很普通的小屋是经天主教教廷的认可的圣母最后隐修及安息之所。现在看到的石屋是在原来的地基上重建的，曾有三任教皇先后到访朝圣，1961年被宣布为基督教圣地，吸引着世界各地无数朝圣者前来拜谒，2015年入选世界文化遗产。

小屋内有一座圣母玛利亚镀金铜像，圣像前摆放了鲜花，室内不允许拍照。屋外这个像钥匙孔的受洗池，被视为通往天堂大门的钥匙。

据说从这几个水龙头中流出的泉水就是传说中的圣水，很多游客参观了圣母小屋后，都会在这里喝上几口圣水，以求圣母保佑。我用滤水杯装了一杯圣水带回酒店喝，不知圣水经过过滤后还有没有神力。

许愿墙上挂满了祈福的小纸条

据记载，耶酥受难后圣约翰陪同圣母玛丽亚逃离基督徒横遭迫害的耶路撤冷来到塞尔丘克(Selçuk)的夜莺山（Bülbül）隐居，并在这里写就了《福音书》和《启示录》，使得以弗所声名远扬，成为早期基督教中心之一。另一位使徒圣保罗也曾在这里广传福音，离开此地后写下了《以弗所书》。

午餐后来到了以弗所遗址，以佛所曾是世界上最古老、最富有的希腊城市之一，公元前129年并入罗马，被誉为“亚细亚第一城”。后屡遭大地震，加上战争、瘟疫以及出海口的淤塞，曾经繁荣一时的都市被天灾人祸毁于一旦，埋藏在历史的尘埃之下沉睡千年，只到十九世纪后期才被考古发掘出来再现于世。以弗所现存的绝大部份古迹都来自罗马时代，相对完整地保存了罗马古城的基本样貌，从中可以想象古罗马的风土人情。

既然这座被古人遗弃的城池在今日土耳其境内，我们在古城入口处看到的第一处废墟是浴场也就不足为奇了，如今声名远扬的土耳其浴就是从古罗马浴场演变而成的，从裸露在地表粗大的排水管道可以看出当时的供水排水系统已很发达。据导游介绍，当时的人们常常先沐浴净身后才进城看剧听音乐逛街，仪式感满满。

离浴场不远就是音乐厅(Odeon) ，原为室内小剧院，屋顶早已坍塌，虽然其面积与能容纳2万5千人的以佛所大剧场相差悬殊，但是作为室内音乐厅应该是十分可观了，可容纳将近1500名观众。

这只猫咪气定神闲地半卧在音乐厅的台阶上，好像能看到在古老的舞台上徜徉千年的幽灵魅影。

古城的主要干道是克利特斯大街(Curetes street)，因为行人不多，街道显得很开阔，两侧排列着别墅、店铺和神庙遗址，还有不少雕塑，从散落在街道两旁的石柱可以猜想当年的建筑规模。

其中最醒目的当属哈德良神庙(Temple of Hadrianus)，神庙的两座拱门高大宏伟，据说第一座拱门上雕刻的是命运女神，也有人说是胜利女神，第二座拱门上是蛇发女妖美杜莎，内墙廊柱上刻有神话人物的浮雕。

与哈德良神庙相邻的是为纪念罗马帝国皇帝图拉真而建的以他本人名字命名的喷泉（Trajan Fountain），图拉真喷泉结构轻巧，线条精致细腻，与常见的雄伟霸气的古罗马建筑风格有所不同，似乎配不上图拉真大帝开疆拓土纵横天下成就太平盛世的威名。

图密善神庙(Temple of Domitian)是城内另一座为罗马皇帝而建的神殿，右侧废墟中矗立的石柱即是神殿标志，与左侧波里欧喷泉(Pollio Fountain)的巨大拱门相呼应。

长有双翅的胜利女神Nike左手拿着象征胜利的桂冠，右手握着橄榄技，象征着力量、速度与胜利，据说耐克（Nike) 品牌的logo就取自于此雕塑右手边飘起的裙摆造型。

这座雕塑上是希腊神话里诸神的信使赫耳墨斯（Hermes），在罗马神话中称为墨丘利（Mercury），他左手持魔杖，右手摸羊头，健步如飞，为众神通风报信，是旅行者、商人和小偷的保护神，还掌管着牧人的命运，是法国品牌爱马仕鼎鼎大名的由來。

一旁的另一座雕塑就是赫耳墨斯手握的双蛇魔杖（Caduceus），被后人视为医疗和医药的标志。

虽然神庙和神像雕塑在古城中占据显要位置，其实舒适方便的民宅和完善的市政设施才是安居乐业的基础。这栋别墅一看就是富人的豪宅，从精美的马赛克地砖和深宅大院的断垣残壁能想象出当年的奢华。

这可能是世界上最早的水冲坐便公厕，几十个便池整整齐齐地沿着大理石板墙壁一字排开，尽管没有隔间，比起国内早年那种臭气熏天毫无隐私可言的蹲便公厕看起来卫生多了。

沿着克里特斯大街一路走来，就到了古城地标塞尔苏斯图书馆(The Library of Celsus)。该馆建于公元2世纪，藏书量可达1.2万册，曾是古代世界第三大图书馆。历经地震大火和战乱后图书馆正门依旧巍峨屹立，入口两旁共有4尊希腊女神雕像复制品，从左到右象征着智慧、勇气、理性和学识。

传说图书馆下层有一条暗道通向隔街的妓院，以便让谎称去图书馆的花心男人偷偷溜到妓院寻欢。图书馆前方的大理石路面上有一个路标，刻有一只脚印、一张钱币、一个女人头像和一颗心，被认为是世界上最早的广告，意为此处儿童不宜，如果你的脚丫大于脚印，请带着你破碎的心和钞票投入佳人的怀抱。

图书馆旁有一处石柱林立的空地，这就是公元前3年建成的古市集了，从这一大片空荡荡的集市遗址不难想象2千年前商贾云集的喧闹场景。一边是人声鼎沸的集市，一边是买春销魂的妓院，不知那时的人们能否在图书馆静心读书。

既然是罗马古城，自然少不了古剧场，由于来以佛所之前已经参观过好几个古罗马剧场，尽管这个依山而建的剧场气势恢宏、保存完好，但我已经没有了第一次看到古剧场时的震撼感觉。以佛所大剧场跟安塔利亚城外的阿斯班多斯剧场一样仍能正常使用，据说以弗所艺术节每年都在这里举行。

大剧场前的港口大道以罗马皇帝阿卡迪奧斯 (Arcadius) 命名，想当年不知有多少慕名而来的朝圣者在港口上岸后从这条宽敞的大道走进这座昔日富丽繁华的圣城。

以弗所也是女神阿尔忒弥斯的属地，城外的阿尔忒弥斯神庙((The Temple of Artemis) 曾是小亚细亚最壮观的古希腊神庙，被誉为古代世界七大奇迹之一。神庙于公元前550年前后兴建，焚毁重建后又遭外敌入侵毁坏殆尽，尽管有号称永不熄灭的圣火护佑，也逃脱不了与古城一起灰飞烟灭消失在历史长河中的命运。遗址里仅剩一根孤零零的立柱和散落各处的残壁碎石，杂草丛生，游人稀少，一片荒凉，很难想象当年这座世界上最大的大理石神殿万人来朝的辉煌。离阿尔忒弥神庙不远的山坡上的建筑遗址是曾经的圣约翰大教堂(Basilica of St John)，如今只剩下一堆废墟。阿亚索鲁克城堡(Ayasuluk Kalesi)位于圣约翰教堂的北侧，坐落在阿亚索鲁克山顶部，存留至今的部分修建于奥斯曼时期，与近旁的清真寺和山脚下的阿尔忒弥斯神庙遥相呼应。

一日游的最后一站是皮衣皮具店，因为对导游的服务很满意，也就对额外的购物安排没有什么异议了，何况还有一个意外的惊喜等着我们。这家店里的皮衣材质柔软、样式时尚但价格不菲，店家为了促销也是拼了，专门为我们举办了一场小型时装表演，帅哥美女频频换装轮番上场，展示的每件衣服上都有编号，以便让游客一眼相中冲动消费。

平生第一次被邀上T台客串模特儿走秀了一把，颇有点搞笑，也算是一个特别的体验吧！

黄昏时分从塞尔丘克回到了库萨达斯，这个古代以佛所人的度假胜地当初并没有随圣城一同烟消云散，经历了千年沧桑后幸存至今，依旧是爱琴海岸繁忙的港口以及欧美大型邮轮的停靠站。这天是土耳其共和国100周年国庆前夜，滨海大道上车水马龙、人流如织，广场上挤满了欢乐的人群，此后几天我们所到之处星月红旗四处飘扬，土耳其共和国国父的大幅画像随处可见。

当晚党代表在海景餐馆宴请海鲜大餐，不是为了凑热闹庆祝人家的国庆节，而是给三位生日相近的队友一同庆生，此时窗外夜色朦胧灯光迷离，良辰美景当尽享！