初访都柏林（二）

 Trinity College 校园

都柏林古堡


                                                                    从后花园看古堡

 
次日是我在爱尔兰额外多逗留的一天，一大早就直奔 Trinity College 。中国人叫他三一学院，是都柏林最负盛名的高等学府，建于 1592 年英王伊丽莎白一世时。其目的据说是让爱尔兰人有类似于牛津剑桥那样的学习机会。从这高等学府里，曾走出了不少爱尔兰著名的作家，如 Jonathan Swift, William Congreve, Oliver Goldsmith, Oscar Wilde, 以及写过《吸血鬼》（ Dracula) 的 Bram Stoker, 和拿过 1969 年诺贝尔文学奖的 Samuel Beckett 等。

该校最值得一看的是其中珍藏的 Book of Kells （凯尔思圣书），一本用拉丁文写就的绘金的四福音书。推测是爱欧纳岛上的僧侣们于 9 世纪时写的。当北欧海盗进攻时转移出来，于 1653 年收藏到这大学的图书馆。我不信教，但那色彩斑斓的绘金图案，仍令人感叹。另外，当年如何加工牛皮来写书的程序以及装帧的技术，也令我感興趣。该大学另有个老图书馆，在楼上。 64 米长的楼厅， 两厢是高达穹顶的书架，和密密麻麻的 200 000 册图书。一律是古老的装帧。你一看到这些书，就会感到人类文明的历史，走过了何等漫长的历程。就会感到个人面对知识海洋的那种渺小，那种无能为力。毕一生的精力，皓首穷经，也只舀得沧海之一瓢啊。

从 Trinity College 出来 不远，就是都柏林古堡，初建于 1204 年， 1684 年毁于大火， 1700 年重建。入口处有象征力量和象征公正的两个雕像。国家要立国强盛，实力和公正是两个重要的因素。古堡原有四个岗楼，现仅存一。另有一个地下部分的残基供人参观。看古堡内部必得跟导游，每四十五分钟一批。华贵的王家卧室，餐厅，会客室，跳舞厅一如欧洲其他王宫，但和法国，英国，德国，奥地利相比，规模明显见小。有趣的是那皇家餐桌的椅子，有两种，一种背高，一种背矮。高者供男士，矮者供女士。女士的靠背虽矮一点，但底座部分却比男椅宽大，以照顾贵夫人们庞大的裙摆。进餐时，国王的位置不在餐桌两头，而在中间，背靠壁炉。正对国王的墙上有四面凸透镜，国王借助这四面镜子，所有餐桌上客人的情况，全在他眼底。

古堡后身，有一花园，不大，但可一览古堡一侧的全貌。在花园的一角，有 Chester Beatty 图书馆， 2000 年才迁到这儿。 Alfred Chester Betty 1875 年生于纽约，因采矿而致富。他爱收集邮票，古兰经手抄本。 1917 年去亚州，又收集了大量中国和日本的绘画，书法，书籍和家具。 1950 年迁居爱尔兰，建了这个图书馆，储存他的收藏品。他爱爱尔兰，曾创建了基金会，支持爱尔兰的文化活动，因而成为爱尔兰第一位荣誉公民。 1968 年去世时，爱尔兰为他举行了国葬。

很遗憾，我去时二楼展厅没开放。但在三楼看到世界各大宗教的介绍，包括基督教，伊斯兰教，佛教，犹太教，和印度教。它们发展的历史和婚葬礼仪。有意思的是，这些内容都陈利在分割成各个小厅的同一个大厅里，小厅之间都相通。一走神，你就会从基督教跨入伊斯兰教， 或从佛教的大厅看到犹太教的内容。我感到这也许代表了一种创意，一种包容。想人类历史上多少灾难，都是由于各个教派间的仇恨和势不两立造成的。其实宗教， （可能也包括马克思主义，毛泽东就向尼克松说过共产主义是一种革命的宗教 ），尽管有不同的信仰，只要劝人为善，都应可同时存在，互相交流，取长补短，而不要造成水火不容的局面。图书馆的这种安排，是否想体现这一意愿呢？希望是。

出图书馆，顺便去了 Temple Bar, 这儿是大城市中的小镇，狭窄的小街两面充满了咖啡馆，餐馆，小剧院，小展览馆，小店铺。就像上海的城隍庙，斯德哥尔摩的老城。因是白天，不见热闹，匆匆一览而已。想晚间必生机勃勃。

都柏林给我的印象不错。人和善，问路时都热情指点，还反复强调要点，生怕我走错。博物馆的工作人员，还会主动和你拉话。城市也清洁。 Liffey 河两岸长椅成排，地上竟没有一片废纸，一个空啤酒罐。但偶尔也见几个乞丐，无声地坐在地上。（完）