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数码摄影技巧大全

(2009-01-07 10:33:19) 下一个

1.家庭肖像摄影小技巧
在家庭摄影中,绝大多数都是属于“纪念照”一类,而“纪念照”的主体绝大多数又是人,因此,肖像摄影往往占据着家庭相册的主要篇幅。但很遗憾的是,其中的大部分照片象是警察局里的档案一般,每个人都靠着墙,构图死板,表情生硬。如果你能适当地学习一些肖像摄影的话,相信一定能使你的家庭相册“艺术”起来。下面是几个基本的操作技巧。


保持眼睛水平线的拍摄位置


改善肖像摄影的最简易方法是从被摄者的眼睛水平线开始。比如,给小孩子拍照时,你就要弯下膝盖甚至腹部,使相机与小孩的眼睛大体上处于同一水平上。无论朝上还是朝下拍摄都会使被摄者失真变形,而且相机靠得越近,失真就越厉害。以眼睛水平线拍摄被摄者时,拍摄的照片会显得更加“亲切”,这是因为观众会感觉到他们观察的被摄者的“眼睛”,而眼睛往往是一个人最生动的地方。


先背景,后人物


如果不当心的话,背景可以影响整张照片的效果。明亮的色彩、闪亮的物体或被摄者身后的一大群人都会影响整张照片的视觉感受。因此,在拍照前,你应该先将注意力集中在背景的处理上,先选择背景,再考虑人的神态和位置。选择背景可以从以下三个方面入手:
 
靠近被摄者:靠近被摄者,并让被摄者而非其它东西占满整个取景器。当使用能进行变焦或可使用可互换镜头的相机时,你可以使用切换到长焦端,以放大取景器中被摄者的大小。


改变角度:向左、右、上、下变换拍摄角度都可产生不同的背景,因而在通过取景器进行取景时,应尽量多变换角度,以选择最好的拍摄位置。


大光圈:一些专业摄影师都愿意投资大量资金,购买可调节光圈的单反相机,这样,就可以选择大光圈使背景位于焦点之外,以使模糊、显得缓和而不会太引人注目,从而强调被摄者。

 
注意防止“红眼”


使用带内置闪光灯的相机尤其是傻瓜相机时,往往会产生红眼这一令人不悦的现象。它是在被摄者的瞳孔放大、而内置闪光灯照亮眼睛的血管时产生的。解决这一问题的一种方法是提高室内照明情况,以缩小瞳孔或使用相机的红眼减轻闪光模式――在这种模式下,相机在正式曝光前会预闪一次,从而使瞳孔缩小,减轻红眼程度。


用强制闪光完善光影平衡


一些具有内置闪光灯的相机和单反相机的闪光配件都具有“强制闪光”模式,“强制闪光”是指即使在光线充足的情况下,相机也能进行闪光。强制闪光用于照亮阴影,并将光滑表面反射的光线“添加”到被摄者的眼睛上(这能使被摄者的眼神更加吸引人),它对于去除在正午高照的太阳在眼睛或鼻子下留下的阴影非常有用。


自拍也是很有用的


现在的大部分相机都有内置自拍器,该功能可让快门释放延迟10秒,这段时间可让摄影师离开相机进行其它活动,一般来说,你要用三脚架来固定相机以获得最佳效果。没有三脚架的话,你可以将相机放在稳固的物体上。自拍还可减少相机的轻微振动,从而提高成像的精细度。


好构图带来好效果


好的构图是影响肖像摄影是否成功的一个重要因素。人的身体是垂直的,因为当你想拍摄被摄者的全身时,最佳构图应该是竖构图。其中最基本也是最有效的规则是“三三构图法”。在摄影构图方面,《数码学院》已有专门介绍,你可参阅《摄影的构图规则》一文。


人像摄影并不仅仅是拍摄人像


既然家庭相册是纪念照片集,那么你的家庭人像拍摄也不应只局限于外出时拍摄,你可以在生活中随时拍摄一些富有生活情趣的日常生活照,这些除了摄影的内涵外,更重要的是照片背后的有趣故事,比如你的爷爷在厨房中头发被灼了一块时,你可以拍下一家人的态度。
要使你的家庭相册成为含金量很高的珍藏品,那么拿起你的相机,随时准备拍摄!

2.搞定数码相机的延时拍摄
  用过数码相机的朋友或许都有种感觉,那就是在按下快门后,需要一小段时间的间隔才能继续拍摄下一张。那么这种现象究竟是何原因呢?                                                                             

其实对于目前的数码相机来说,都会有这种现象——拍摄延时。所谓“拍摄延迟”,就是拍摄完第一张后,要隔一段时间才能拍摄第二张。这在传统相机中是不存在的,但数码相机几乎都有这种间隔,有些机型甚至在按下快门到相机真正动作之间也有延迟。由于数码相机拍摄记录具有延时性,所以在目前的情况下,并不是所有的数码相机都适合快速连续拍摄。
那么这种拍摄延时的原因何在呢?原来在按下快门后,相机需要花几秒的时间进行内部处理,生成图像,进行压缩,然后把图像保存在内部存储器中,CCD清除电荷,最后相机内部进行重新设置。也就是说数码相机拍摄要经过“光信号→模拟电信号→数字电信号→记录在存贮介质上”的过程,转换、记录都需要花费时间,尤其是记录耗时较多。由于数码相机中的存贮缓冲器比较小,所以目前所有的数码相机的连拍速度都不是很快。等所有的工作都处理完成后,就可以拍摄下一张了。不过随着相机内部存储器的增大和压缩技术的改进,这种延时将会越来越短。
虽然许多数码相机提供了连拍功能,而且也出现了一些支持高速连拍的数码相机,可以一次拍摄几幅连续图像。但您不难注意到,在普通数码相机中,大多只能连拍低分辨率的照片,因为高分辨率照片的数据量是很大的,必须要有一定的时间去处理。不同型号数码相机的拍摄延迟时间不等,从几分之一秒到几秒甚至十几秒。当然,为了不错过拍摄时机,这种延迟越短,响应越快越好。而且部分厂家提供的连拍数据,实际操作中并无法达到,因而在实际购买时,您应该自己使用一下,感觉一下延迟时间——须用同样的分辨率。这才是最好的办法。

3.数码相机摄影技巧纵横谈
  摄影时,我们通常这样来判断快门速度:
1.环境抖动,例如在车子内拍照,最好用快速快门。通常必须1/500以上。
2.拍运动类照片,通常也必须用1/500以上。例如篮球、足球、排球。
3.用高速快门将被摄物固定。
4.想拍有动感的影像,使用慢速快门。例如拍水流,瀑布,车灯移动轨迹。
5.拍静物,风景,希望有大景深时,使用慢快门,甚至手动控制快门。这种快门是随拍摄者的需要而开关,曝光长短由拍者随意调整,有些夜景,星光,曝光时间可长达数小时。

 


高速快门拍摄出的运动是十分清晰的
在一定的光圈的条件下,较慢的快门速度,可以使更多的光线冲击图像传感器,使图像亮度更大一点。较快的快门速度可以使更少的光线冲击图像传感器,使图像更暗一点。
数码相机的光圈是相机内部互相重叠叶片的一个环状物,它可以调整镜头打开的大小。光,是通过镜头传递到图像传感器上的。由此可见,光圈大小的改变,影响着图像曝光率和景深。在一定时间内,光圈打开的越大,到达图像传感器的光就越多,光线越多,图像就越清晰。
快门速度可以影响到图像的清晰度,而光圈的改变,在摄影中所改变的就是景深。所谓景深,就是景物从前面到后面的深度。用数码相机摄影,所用的光圈越小,景物的清晰部分就越多。比如,如果你需要拍摄出的照片由远到近的物体都是清晰的,你就需要大的景深,这样,你必须使用较小的光圈了;如果你想突出照片中的某个单独的物体,这样的情况通常发生在肖像摄影中,你就需要刻意模糊背景在达到突出主题的效果,这样你就要使用大一点的光圈来减少景深,对象表面就会非常清晰了。
数码相机通常都有自动曝光控制。自动曝光控制可以很方便地自动测量光线的亮度,然后设置正确的快门速度和光圈。如果拍摄者没有时间去估量实际情况,这种方式通常十分有用。但是,在有些情况下自动曝光系统通常会表现出能力不足。例如,当你拍摄很亮的物体时,比如大雪覆盖旷野的独特风景,自动曝光系统往往会以为当时的光线已经足够强,这样本身很明亮的景色在自动曝光系统的设定下就会显得曝光不足,拍摄出来的效果会比实际的要暗;在黑暗的树林里,自动曝光系统会认为需要增加光线来数量,但有时候拍出来的图像往往失去了其本身暗色的效果。所以,通常在摄影中,拍摄者都需要增加或减少曝光量来还原景物的真实光亮。

4.照片色差是怎么产生的?
  其实,色差是和彩虹一样的现象。
还记得孩提时期学习光学棱镜的情况吗?通过棱镜可以把光分成像彩虹那样的颜色。
看起来无色透明的太阳光,实际上是各种颜色的光组成的。更准确地说,太阳光线是各种波长的电磁波的集合,波长越长(彩虹中红色一侧的光线),其折射率就越弱,波长越短(彩虹中紫色一侧的光线),其折射率就越强。换句话说,通过棱镜等器件,可视光线部分就会互相分离,从而形成彩虹般的光谱。
而相机所拍摄到的正是这种光线。相机镜头是由多枚镜片组成的。镜头制造商都或者在镜头材料或形状上下功夫,或者运用各种技术来尽量防止色差的发生。但是尽管如此,由于不同的场合,有时仍会出现这种色差现象。
尽管图像缩小后,看起来没有什么问题,但是如果以实际大小来观察就会发现,在左下角部分出现了明显的色差。尽管好象基本上没有什么问题,但放大以后再看,就可以看到同样受到了色差的影响。
当然,无论外部条件如何,色差越小,镜头就越好。不过,变焦镜头和长焦距镜头往往容易产生色差。也就是说,目前主流的3倍光学变焦的袖珍数码相机可以说很容易产生色差。可将其缩小做网页素材。
对于那些特别想拍摄漂亮照片的高级用户来说,都希望在转换镜头式相机的基础上备齐那些单焦点镜头,其原因也正在于此。

5.切莫在初始设定下使用数码相机--引言
   焦距、抖动预防、闪光灯……掌握了数码相机的七个基本设置,就可防止90%的照片拍摄失败。不论是对于摄影初学者还是熟练者,数码相机有很多方便的功能。这些功能大部分是为防止拍摄失败而增设的。但若不能熟练应用,反而可能造成拍摄失败。
    牢牢掌握“七项设置”
目前的数码相机除了面向摄影初学者的价格低廉外,所附带的功能也多得令人吃惊。不过,并不是说所有增设的功能都用于防止拍摄失败,若在初始设定状态下使用这些功能有时也无法拍出所需照片。重要的是弄清楚“真正应该熟练使用的功能”,确实掌握拍摄的诀窍。
如下所示,数码相机的功能设置大体分为七种。为了避免拍摄失败,拍出更加美丽的照片,本文特对七种设置进行分析,并收集了47个拍摄窍门,内容囊括绝对需要掌握的基本操作以及了解后就可方便拍摄照片的高级功能,但愿能对读者有所帮助。
功能一: 通过变焦改变画面。变焦不仅可将拍摄物放大,如果对望远、广角等基本知识有所了解的话,就可 以拍摄出更加生动的照片。
功能二: 使用闪光灯拍摄美丽照片。闪光灯仅在黑暗处使用还远远不够,使用闪光灯完全能够胜任夜景+人 物、逆光修正、避免玻璃反光的要求。
功能三: 通过设置防止抖动。拍摄时出现抖动是初学者最容易失败的原因。了解提高快门速度的设置方法 尤为重要。
功能四: 告别模糊照片。目前的数码相机大多配置多功能AF镜头,但读者是否知道正是该功能往往会导致照 片发虚模糊。
功能五: 色彩、光线更加生动鲜明。专业和业余摄影的区别就在于色彩和光线的运用,关键要掌握曝光的变 换以及白平衡。
功能六: 省电和快速拍摄。让电池使用时间更长、让相机反应更迅速。通过消除多余的操作,可以大大改善 拍摄环境。
功能七: 巧用多种道具,实现WEB摄影、烟花大会摄影、显微摄影和水下摄影。

切莫在初始设定下使用数码相机(1)
  关闭自动模式,焦点更准确
自动对焦并非万能,应该仅在需要时使用,不需要时则最好关闭。首先了解在各种状态下的摄影技巧,然后就是现场磨练了。


      关闭多余的“自动模式”    
按下快门,“自动模式”(AF)就会自动对焦,但是对准的焦点是否是你想要的那可就是另外一会事了。实际上有很多情况下,正因为AF太“聪明”,反而会导致对焦不准。
自动判断拍摄物进行对焦的“3点测距”技术和“多点AF”技术以及易于拍摄手边物体的“宽焦距区域”技术出现判断失误的情况有很多,因此最好先关闭掉。
将焦距区放在画面中心,这种传统的对焦方法更容易将焦点对准要拍摄的物体。但是如果使用数码变焦,即使焦距对好也会出现模糊的情况,所以数码变焦最好也要事先关闭。


      通过"预置焦点”拍摄移动的人和物
来回走动的小孩或移动较快的物体,利用AF难以对准焦距。先预测物体将会到达的位置――寻找与拍摄对象相同位置的景物――半按快门固定焦点――在此状态下取景――拍摄对象到达预定位置后,按下快门摄影。这样,就可以拍摄出对焦较好的照片。

 
     “早一拍”按快门
要拍摄移动的物体,首先半按下快门按钮,固定AF是基本要领。不过按下快门按钮至实际拍摄时,相机大约会有0.01至0.5秒左右的延时。所以要“早一瞬间”按下快门。


       夜景用“无限远”拍摄
黑暗的夜景难以通过AF获得完美的拍摄效果。有的相机甚至根本无法对焦。此时,请选用无限远模式(山峰标志)。有的机器上的夜景模式也就是指无限远模式。


       近距离拍摄花朵务必设置为“近拍模式”
要拍摄近距离的物体时,务必按下花朵标志的放大按钮,采用“近拍模式”。不同的相机略有区别,不过拍摄近于50至70cm的物体,若不选用近拍模式,则焦距难以对准。
    熟练掌握“半按快门”
带AF的相机通过半按快门固定焦点。这是数码摄影的基本技术。首先将要对焦的位置放在取景框(显示屏)中心的焦点区域,然后半按下快门,再取景拍摄。事先要把3点测距等功能关闭。

切莫在初始设定下使用数码相机(2)
  准确设定防止“晃动” 人们经常碰到的拍摄者的“手抖动”和“拍摄体晃动”,这些都可以通过提高 快门速度来处理。  


    将设定改为高灵敏度模式   
    提高快门速度
晃动的最大原因就是快门速度太慢。要避免这种情况就要提高快门速度。在具有“运动模式”的相机中,选择该模式就可提高快门速度。若设为“快门速度优先模式”,则速度要设为1/125秒以上。但是快门过快会导致光线不足照片过暗,此时就需要同时提高灵敏度。
要提高快门速度,需选择“运动模式”或者在“快门速度优先模式”下将设定提高到1/125秒以上。
    使用抗晃动的相机
要设定为高灵敏度,相机必须具备此功能。因此购入数码相机时,需要仔细查看规格表。设置为高灵敏度状态,不仅可防止晃动,而且景深加大,更适于拍摄夜景,优点很多。富士胶卷的FinePix F601(售价: 6万9800日元)就具备此功能。
    注意姿势防止手晃动
如果姿势固定,大多可以防止手晃动。比较稳定的姿势就是“射击姿势”。将重心置于左脚,相机位于正上方。要点是收紧胳膊,使左肘靠在肋骨,重要的是不靠肌肉来支撑相机,而是靠骨骼都来支撑。
    携带袖珍三角架
三角架最适于避免手晃动。但是大三角架移动起来很不方便。推荐使用袖珍三角架。500至1000日元的产品既小又轻。如图所示各脚可自由弯曲,放置和取景也都很方便,还可放在桌上使用。
    以动制动享受动感
若拍摄体为移动很快的物体,那么采取跟随拍摄物体移动的“移动拍摄法”也是一种办法。初级用户可能会感到这种拍摄方法很难,但如果拍摄成功的话,就会获得很棒的效果。另外还可以对数码相机拍摄的照片通过电脑进行处理。若照片稍有晃动,那么可利用“Photoshop Element”等软件进行修复。

切莫在初始设定下使用数码相机(3)
  确定“曝光和白平衡” 拍出美观、逼真的照片关键在于光线和颜色。熟练进行曝光的增减和白平衡的 调节,那么拍出的照片一定会美得令人吃惊。
    淡色的花朵要增加曝光
使用自动模式近距离拍摄白色的花朵时,相机会判断其为明亮的被摄体而减少曝光。因此只要增加曝光就可拍出如实物般漂亮的照片。
    不用天空来锁定AF与AE - “啪”的一拍结果却拍出黑暗的照片。原因是受到了明亮的天空的影响。

瞄准天空以外的景物半按快门,锁定AF或AE(自动曝光),便可拍摄出明亮的照片。
    店内拍摄时照片泛红
照片受拍摄场所的光线影响很大。白平衡就是指对此进行调节的一种功能。在自动模式下颜色不自然时,根据拍摄场所的光线,选择“晴”“电灯”“荧光灯”等模式进行拍摄会得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩,则可以通过手动设置。
    拍摄烟花需要定点测光 - 若以自动模式拍摄舞台或者烟花,则容易引起过亮或过暗的现象。通过 “定点 测光模式”, 得到更好的效果。
    拍摄晚霞的红色
要将晚霞拍得更红,不能采用自动模式,而应该将白平衡设定为“阳光(白天)”或“阴天”模式。
    改变白平衡,艺术化摄影
实景拍摄固然很好,但是偶尔改变色调进行艺术化处理也很有情趣。要改变色调,需要有意识地改变白平衡进行设定。将相机对准身边的景物,通过手动调整白平衡,则可以获得不可思议的色彩。蓝色的照片通过调节白平衡,会得到泛黄的照片,红色的也会变蓝。

6.    使用微距镜头要注意些什么?

1.    根据需要选择相应的微距镜头
不同的不同焦距的微距镜头,应用特点有所不同,具体是:在同一像场比下,镜头的焦距越短则摄距越近;对同一摄距而言,焦距越长的镜头拍摄的画面越大;短焦距镜头可强调画面的透视感,长焦距镜头可压缩画面、模糊背景、更好地突出主体。一般而言,要在镜头与主体之间留下较大的空间进行 照明、布光时,宜用长焦距的微距镜头,拍摄昆虫或其他小动物时,也应选用焦距较长的微距镜头,在离昆虫或小动 物较远处拍摄,不致于使之受惊而错过拍摄机会。

2.    适当的补偿曝光
使用微距镜头近摄时,要根据拍摄倍率进行适当的曝光补偿,一般微距镜头使用说明书上都推荐有相应的曝光补偿数据,佳能几种EF系列微距镜头所推荐的不同拍摄倍率下应补偿的曝光量。现在单镜头反光式照相机多数具有自动曝光功能,当使用具有丌L功能的照相机的自动曝光档拍摄时,就无须进 行曝光补偿。

3.    注意微距功能下的拍摄质量
许多变焦镜头也有微距拍摄功能(严格意义上讲应称为“宏功能”或高倍拍摄功能,因为许多标MACRO字样的变焦镜头,高倍率拍摄时拍摄距离并非很近),但与定焦距镜头微距功能相比仍有差距。一是拍摄倍率较小,一 般只为1:4,甚至于更小(如尼康一镜头在200mm焦距下的最大微距拍摄倍率仅为 1:5.9,在80mm焦距下仅为1:14), 只有极少数达到1:2;二是用变焦镜头微距档拍摄的成像质量不如定焦距微距镜头高。不过美能达AF Macro Zoom 3x-lx f/1.7-2.8是变焦镜头在微距功能 方面的特例,这是 一款微距变焦镜头,而微距功能比定焦距镜头的拍摄倍率还大,有1倍到3倍的 拍摄放大率(放大拍摄),而且在高放 大拍摄倍率下拍摄时仍可进行自动聚焦,是世界上第一只高 放大倍率的自动聚焦摄影镜头。

4.    精确聚焦
微距镜头给近距离拍摄较小物体提供了方便,但使用微距镜头进行微距拍摄时,景深很小,聚焦要十分仔细,并要 尽可能将照相机架在三脚架或翻拍架上拍摄。

7.    户外摄影相关注意事项

a.    忌阳光直射
亮丽的阳光提供良好的照明条件,使景色有生气,色彩饱和,并为使用高速快门和小光圈提供了条件。耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼,在人物脸上造成浓重的阴影,显出皮肤皱纹,损害人物的形象美。

b.    不要让人物与有色环境过近
在明亮的光线照射下,物体的反光会增强,人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙等),否则造成偏色。

c.    注意不能顶光时人物站在水泥地上拍照
因为水泥地表面平整颜色浅淡,形成较强的反射。

d.    不要立于树旁拍照
阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上,造成斑驳的阴影,有 损于画面的美感。

e.    忌忽视滤光镜
若想让摄得的景色保持原有的色彩,就必须 在镜头前装上相应的滤光镜,在前一种情况下可选用 淡红或琥珀色的滤光镜,在后一种 情况下可选用淡蓝色滤光镜。

f.    不要胡乱补光
要掌握好分寸,既要避 免辅助光过亮,也要避免露出辅助光的痕迹。

g.    不要完全依赖自动曝光档
不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档,殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情 况,而遇到阴阳面各半或逆光等情况便会变"傻",所以还得见机行事,根据具体情况进行适当的曝光调整。

h.    不要逆光直冲镜头
在光线很强的情况下拍摄逆光照,要防止光线直冲镜头,否则很容易产生光晕现象。

i.    不要穿反光过强的服装
这样会变得雪白一片或产生大块辉斑,使衣服质感难 以表现。

8.    谈常见的闪光灯模式
    以下我针对常见的闪光灯模式做一说明:

1)    自动闪光
由数字相机自动判断是否使用闪光灯,若是光线不足,便会自动地激活内建或外部闪光灯。一般而言,「自动闪光」的模式可以适合大部份的状况。

2)    强制闪光
无论如何都要求激活闪光灯,最常应用在背光时,利用闪光灯加以补光,以免拍摄的主题过于灰暗。

3)    消除红眼
先让闪光频闪数次,待瞳孔适应之后,再执行主要的闪光同步,适用于正面拍摄人像作品时。

4)    慢速闪光同步( Slow)
在微弱的光线环境下拍摄时,如果使用高速闪光灯,很容易造成主题明亮,但背景却非常地暗,背景细节亦无法彰显,若改用「慢速闪光同步」,数字相机会令快门的速度延迟变慢,便可以改善背景过暗的情形。在夜间同时拍摄人物与景致时,可使用慢速闪光同步。

5)    强制关闭闪光
要求相机不要激活闪光灯。当然,若光线微弱时,快门就会相对延长,此时需要使用脚架加以配合。在摄影棚中运用石英灯拍摄时,便常使用「强制关闭闪光」的设定。另有所谓的后帘模式   ( Rear ),指的是曝光快完成时,才激活闪光灯,此模式较少见于数字相机

9.    动力之源----谈谈数码照相机的节电方案
  对传统相机而言,购买胶卷,冲印底片是主要的消费项目。使用数码相机则不同,胶卷不要买,但电池消费却占了主导。说起数码相机的耗电.笔者想到了前些年使用的模拟手机,馒头大的摩托罗拉900手机一块厚电板充满电后正常使用很少能超过过两天,出差一两天提包里不是放着一两块备用电板就是要带个体积庞大的充电器。进人数码时代后,手机体积一天天变得小巧玲珑,电池也更为持久耐用,一块电板用上四五天已不是什么稀罕事,人们对手机电池用时长短的担心远不如早年。再回过头来看如今的数码相机,以本人的富士相机为例,市价上超过十多块的四节高容量碱性电池,如南孚,金霸王的,正常拍摄150张左右便提醒没电了。1200mah的充电池,能拍上七八十张就很不错了,中间还要尽可能的少用闪光灯,机子拿在手里外出拍摄时生怕它突然没电,我相信其它有数码相机朋友和我的感受也差不了多远。如何把它做得像当前的手机一样更省电,厂商要多动动脑筋。针对目前相机的耗电现实,用户只能采取积极的应对方案了,归结起来无外乎以下几点


一、通过改进使用方法达到节电目的。
现今的数码相机不是传统相机那种以机械部件为主,电路部分为辅了的产物了。对数码相机而言取而代之的是里面更多的电子电路,机中的LCD取景器,存储记忆单元,CCD感光器件等,这些都是耗电的大户,它们的正常工作都需要充沛的电能作后盾。从拨开电源开关的那一刻起,相机就要不断的消耗电能,因此,要节省电力使用者首先必须先养成随用随开,用完关机的好习惯,这一点十分重要。其次是要管好LCD取景器,平时见不少使用者觉得背后的LCD取景器工作时有点意思,相机上配备的老式光学取景器不用而单纯的依靠它来取景,并一直让它开着,须不知,LCD取景器好用但其耗电却不小,用它一分钟的耗电量完全可以用来拍一张照片(不带闪光),这一点在我的机上已证实过多次,况且在光线充足的阳光下,LCD取景器看起来是那么的晴淡,倒不如在光学取景框里看还舒服点。由此看来,合理掌握好LCD取景器的开启是节省电力的一条有效途径。除此之外,和传统相机一样,什么时候用闪光灯也得注意,数码相机的感光器件舶感光度远不如胶片,拍摄时要有充足的光线,好在如今大多数数码相机都有自动爆光设置,能视周围光线强弱而自动调用闪光灯。建议使用者最好把它没在自动档,不然,烈日当头,闪光灯却在不知不觉的频繁闪烁,不能不说是一种浪费。


二,要选用合适的外接电源和充电电池。
讲究操作方法对省电固然重要,但根本的措施还是要从源头上解决问题。这主要包括以下两方面的内容,一是要配个合适的外接电源,在室内拍摄和向电脑传输照片时完全可以使用外接电源。有些品牌的相机购机同时附带有一个外接电源,有的却要另外购买。笔者的富士2300相机便没有这样的好事,购买一个原装的需380多远。好在笔者勇于探索,发现天权2000掌上电脑所用充电器的输出电压和插孔完全可以与之匹配,用其作外接电源使用几个月来效果一直挺好。在家用外接电源,出门携带电池却少不了,一次性高容量碱性电池价格较高,除非应急,一般不宜使用。要选购好一点的充电池不是一件容易的事,市面上的各款充电池有一大通病,那就是容量不均匀,同是购买的两粒电池,充电相同的时间后再使用时其中的一粒必先放完,另一粒电池还有一定的剩余电量,有的剩得多有的剩得少。用于数码相机的电池,同一品牌与型号的容量差越小越好,一般说来相机厂方推荐的专用电池在这方面处理较好,但价格较高。非专用充电池,价格便宜,可考虑多买几组,外出拍摄时相机里装一组,口袋里存一组,电池买回家后为便于管理,最好用小纸片编上号,用塑料胶带将其粘贴在侧面。不同品牌的电池不宜混合使用,用充电器充电时电流要小,时间要长,电池的充电效果就好,要防止电池过充电。再有,从数码相机上取下的电池不见得电量都已用完,因此不要急于拿去充,最好用小电珠测试一下,有电的就把它放到剃须刀或随身听上及时用完,这对防止镍镉或镍氢电池产生记忆效应,延长电池的使用寿命很有好处。由于充电电池在数码相机上的工作电流十分巨大,因而使用次数将大打折扣,正常充放电500次左右的镍镉电池能在相机上用上300次算不错了。总的看来,数码相机使用充电电池作动力还是最为合算的一种安排。

 

10.   让我们一起来研究一下如何取景吧
  取景的好坏会直接影响到观赏图像时的印象。"取景"就是指摄像机和被摄物体之间的角度。根据不同的拍摄角度就能非常明显地看出拍摄时是怎样在观察被摄物体的,为此需要稍微留神一点。而取景可分为如下几种。
这也叫"仰视"拍摄,即用摄像机向上仰视被摄物体。这种技巧经常采用于想将大楼等拍得高大一点的或者将人物拍得威风一点的时候。当用低角度拍摄人物的时候,利用台式三脚架就比较方便。因为一般的三脚架有时达不到理想的低角度,那时只能用手来支撑摄像机。可以说,在这种场合,台式三脚架是最合适不过的工具了。如果用带有彩色取景器或液晶显示屏的摄像机进行拍摄的时候,就可将彩色取景器竖起来或者将旋转式液晶显示屏调到面向上的位置,这样一来就能便于拍摄。


将摄像机与被摄物体保持在相同的水平线上进行拍摄,这是最标准的拍摄方式,也是最稳定构景。
也就是从上向下地拍摄物体,也叫作"俯瞰"。如果要想同时体现出被摄人物的视线周围的环境情况时,可用L.S(远摄)或F.F(整体摄像)方式从高处以高角度进行拍摄。但如果从比被摄人物的视线略高一点的地方用B.S(胸部以上的摄像)或UP(放大)方式进行拍摄的话,其拍摄下来的图像就会有一种"藐视被摄人物"的效果,这样就不太理想了。尤其是在拍摄孩子的时候一定要注意,虽说是无意地站起来拍摄的图像,但其结果构成了高角度摄像。这样就会留下不好的印象。当用带有液晶显示屏的摄像机,以高角度进行拍摄时,可将旋转式液晶显示屏的面向下,这样就可以便于拍摄。

11.   浅谈数码相机拍摄技巧
随着摄想像机的日益普及,接触摄像的机会也越来越多,有时看着自己摄录的东西,就是不如别人摄的好。“图像怎么这么抖?看的都有点眼晕了!如果拍电视的都和我一样,那简直就甭看了”。其实,就像摄影一样,摄录还是要需要技巧的。掌握好摄录的基本知识还是十分必要的。

w        开始拍摄第一个镜头时应用广角的方式,这样画面稳定,且不会因变焦出现模糊的现象。更容易让别人了解画面中的整体环境。接下来在拍摄主题,这样会更容易突出主题。

w        在需要时才变焦,过多使用变焦镜头会令观众难于了解画面,具备恰当的理由采用使用变焦,并习惯在变焦前先定镜(固定在某一位置之镜头5秒)

w        保持摄像机处于水平,这样拍摄出来的影像不会歪斜,尽量让画面在观景器内保持平衡。

w        切勿过分移动摄像机,许多初用者都习惯将摄象机过分移动,这样会十图像产生震动,重拨时会另观众头昏眼花。其实,一个定镜是拍摄优秀录像的基础。

w        拍摄另一镜头前,请先数5秒 为方便观众了解画面,转拍另一场面前让镜头停留5秒时间。但是若是拍摄同一主体太长,录象易于流域呆滞和沉闷。所以勿拍时间太长或太短的镜头,5秒至10秒是拍摄每个镜头的理想长度。

12.   数码相机的拍摄技巧
拍摄照片是很容易的,但要拍一张好的照片却是很难,有了数码相机并不代表人人都能成为好的摄影工作者,只有掌握更多的拍摄技巧,积累更多的拍摄经验,那么高质量的数码照片才会层出不穷。

1.          突出主题
象一篇文章,有了鲜明的主题能让读者一目了然,拍摄照片突出主题,能让观者明白拍摄用意,看起来赏心悦目。可以说,主题突出是拍摄成功的第一重要因素。

2.          准确曝光
曝光对于拍摄一张好的照片来讲是非常重要的,特别对于数码相机更是如此。OLYMPUS数码相机均提供自动曝光的功能。但在不同的天气、不同的光照条件下,可利用曝光补偿调节曝光率拍一些照片,然后评价所拍结果。

3.          减少背景干扰
拍摄照片突出主题固然重要,但忽视背景的存在是不行的,特别是背景较杂乱时对于数码相机来说更为重要,因为杂乱的背景会使感应器件难以正确调节前景图像,造成拍摄失败。

4.          正确使用闪光灯
OLYMPUS数码相机闪光灯的设置通常有三档:强闪,自动闪光和不闪光,大多数自动闪光都是在类似多云天气的光照下发生的。如将闪光灯关闭,增加其曝光量,也许会得到更好的效果。闪光灯不象曝光量那么好控制,闪光灯射出的光线容易被附近的物体反射回来,在照片上形成不均匀的耀斑。所以将好的光照与闪光有机结合是很重要的。

5.          光照的控制
光照对于数字摄影来讲,比传统相机更为重要,需要了解光线的路径及其反射,若光线没有正确地照在主题物体上,就可能引起颜色的色调发生很大的变化,或是冲淡附近的颜色。正确布光后的拍摄与对准即拍所产生的效果是截然不同的。

6.          拍摄多张照片及各种角度
通常的拍摄是正对物体拍摄,但正面的拍摄方法并不总是产生最好的照片,利用同一主题的多张照片和多角度拍摄总会获得满意的效果。

7.          人物要拍得自然
当拍人的照片,被拍的人总是做出拍照的架势,也许是通常拍摄的误区,而面对相机,却表现自然,仿佛相机不存似的,这样拍出的照片是与前者不同的,这也许是体育照片能给人深刻印象的原因。

8.          特殊情况下的聚焦:等距离法。

13.   室内摄影的曝光
在室内拍摄的一个缺点就是光线不够理想,在大部分情况下室内光线都会太暗。这时,闪光灯显然是一种非常有效的人造光源,功能强大而且使用多样化,但你也可以在拍摄时使用已有的现场有效光。
内置闪光灯的光往往太弱、太冷,拍摄的影像会破坏整个环境的氛围。在3米以外拍摄时,你就必须使用曝光指数至少为36~40的外接闪光灯――你可以向了解闪光灯的朋友或摄影器材经销商咨询配合你的相机使用的闪光灯装置以及它们的性能。需要柔和的照明时,你也可以将闪光灯放在相机的机顶或旁侧,同时使用反光板和散射器以获得柔各照明,这是因为这样可增强有效的照明区域,用侧光来照亮三维的物体。
在拍摄大房间时,你可以使用多个闪光灯或者打大光圈,在房间的不同位置释放快门――这种方法会非常困难,尤其是你没有摄影助手时。 也可以用持续的人造光来代替闪光灯,卤光和钨光都是不错的选择,如果相机的自动白平衡设置不能使你得到满意的结果,你不妨尝试使用几种不同的白平衡设置,如果没法使用额外人造光源,那么你只能使用所谓的有效自然光了,它们有可能是透过窗户照射进来的光线,也可能是不会影响正常摄影的人造光。使用有效自然光的优点是房间照明很自然。
除非你买的相机非常便宜,否则你最好选择曝光时间(由快门速度决定)在1/500~1或2秒之间的相机,同时还能选择尽可能多的不同光圈值,这些相机本身具备的条件是使你在昏暗的室内进行拍摄成为可能,而且能拍摄出效果非常好的照片。

不过值得注意的是,室内拍摄时,最好是关闭闪光灯,同时将相机放在三脚架上,否则照片会变模糊。实在没有三脚架,你也应尽可能找到稳定的支撑点,这些方法虽然没有三脚架的效果好,但也能适当减弱因相机晃动造成的照片模糊。在释放快门时,将相机靠在硬物体上――凳子,柱子或墙壁,只有是稳固的东西就行,然后非常轻地揿下快门,释放按钮。有可能的话,还可用自拍器来释放快门。
在光线不足或不稳定的环境下拍摄时(如禁止使用闪光灯的场所),唯一的选择就是增加感光度,高档相机都有强制增感功能,你可以从一系列的ISO值中进行选择双倍或四倍感光度。不过这种方法会大大影响到图片质量。当然哪,这是避免因晃动导致的影像模糊的唯一方法,特别是在随意拍摄照片或拍摄活动的被摄主体时,尤为有用。
在图中,摄影者使用了透过窗户照射进来的有效光线,光束照亮了本应该是昏暗的墙面和物体上,表现出建筑物古典的造型和细腻的色彩,使用外接光源照明(如闪光灯)不可能显示出罗马建筑的特点,也就不能产生这张佳作。

14.夜景曝光
夜景照片是广大摄影爱好者都比较喜欢的拍摄主题,但我们却发现按照测光表的读数拍摄常常会建筑曝光过度。这是怎么回事呢?这该死的测光表又涮了我们一把!
当我们把测光表对准夜空中的城市时,它想干什么?一定又是想把漆黑天空和街上的霓虹灯光搞平均主义。我可不想要18%灰度的照片。取平均时,测光表过度补尝了夜幕,得到照片里的建筑物当然会曝光过度。我们希望灯光就是灯光,夜色就是夜色。所以我们需要避免天空干扰测光。
那么我们该怎么办呢?我总不能爬到高楼上去近距离测量霓虹灯光的强度有多少吧?还好大多数数码相机上都配备了点测光,我们可以利用这项功能直接测得画面中霓虹灯的曝光值。此时,灯光将得到正常的曝光,而不受天空的影响。
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