诗敏咖啡屋
喜笑怒骂，轻描淡写，皆成文章
从锡安（Zion）到布莱斯谷（Bryce Canyon）只有70英里左右，开车约一个半小时。路上一马平川，不见飞鸟，没个人烟，路边也无加油站。驱车一段，终于看见路边一个商栈和一个小马场，我们停下来进到店里让孩子们松松腿脚。商栈还挺大，卖一些旅游纪念品，石头玻璃明信片杂七杂八的，典型的路边旅游店。
歇了一会儿，我们招呼大伙儿上车继续赶路就出了门，没想到小哥一家买纪念品，柜台交钱耽搁了。开车十分钟左右才注意到唯一跟在我们后面的那辆车不是小哥开的，汗…
林小弟惦记着自己的LD在那辆车上，赶紧停车路边打手机，才发现这鸟不生蛋的地方根本没手机信号！我们马上调头往来的方向开去。几分钟后看见一辆恍惚是小哥开的车被一辆大房车挡在后面，往我们方向开来。等到两辆车交会时才确定是小哥的车，可是他一心盯着前面的路，没注意我们的车从他身边呼啸而过。
我们再调车头去追，小哥一心以为我们在前方，越开越快，还趁机超前面的房车，没注意身后的动静；我们在后面使劲加速，一个劲儿地按喇叭，整个一出象警匪追车大戏在西部的茫茫沙漠中上演。
世界上最长的距离，是你在后面大喘气地追啊追，他在前面撒欢儿地跑啊跑…这场大戏直到手机信号又象游丝一样晃悠回来时才结束。
茫茫沙漠中，路直的不带拐弯，天蓝的没一丝云彩，看不见手机的发射塔，也不见路边的加油站， 各位注意了，上路之前要做好准备，有油有水有食品有GPS，最好带上Walkie Talkie，才是正道。我们这样两辆车同行的，走之前应该商量好，万一丢了，要走什么程序，别这样戏剧化地搞个你追我赶。
还好虽有插曲却有惊无险……言归正传，我们继续前行。
中午时分，我们来到红峡谷 （Red Canyon)。大伙儿一阵兴奋，马上掏出长枪短炮照相机，诸不知这只是这一带红沙土石地貌的前奏呢。这一带是Dixie 国家森林园区的入口，也有很多徒步小径让你就近观看红沙土石的独特形状。
这条12号景观公路穿过两个象这样的独特山门。
不过人们往往一心只奔布莱斯谷（Bryce Canyon ）而不做停留，我们也不免俗，继续前进，在午前来到Bryce公园门前的小镇打尖，加油。这里离公园大约只有10分钟的车程吧。商栈里有一家餐馆供应自助餐，超市里有卖冷冻熟食，热狗，还很贴心地提供热水，微波炉，供大伙儿加热食品。
终于进入Bryce公园，直奔游客中心，拿地图，询问最佳的观赏点和适合我们的徒步路径。今晚住在公园内的客栈里。即使在淡季，公园内的客栈也要提前两个月才能预订到。
第一站，直奔布莱斯点 （Bryce point）
布莱斯峡谷是一个特别独特的地方。人们称受到风雨侵蚀的奇形石柱叫hoodoos（岩柱？葫芦柱？），这样的岩柱，在世界上各大洲中都能找到，但Bryce Canyon却是岩柱最多最集中的地方。
这里的景观象无顶的山洞，象岩柱的森林，象露天的剧场。无数个岩柱一排排，象一个个石俑在朝圣，在聆听。有人说，中国西安有东方人造兵马俑，这里的岩柱可称为西方的兵马俑，不同的是，这些“兵马俑”是自然鬼斧神功造就。而布莱斯点，因为据高临下，是观看这个全露天剧场风景最优美的地点之一。
远处的悬崖石窟里是否会走出飞天婵娥？
第二站，灵感坡（Inspiration Point）
从这里，石林的景观似乎延伸到天际，天光照在一个个岩柱的尖顶上，再反射在被风雨侵蚀风化的峡谷岩壁边。这个露天的剧场象着了火，闪耀着红色，橙色和粉红色的光芒，映染在清晰通透的蓝天。
言语不能描述它的细腻，立体和壮观，照片不能表达你身临其境时所感受到的震憾。发挥你的想象力吧，在这个灵感坡上！
高高低低的松树点缀着红色岩石悬崖和斜坡, 残雪依稀可见散落其中。
第三站，徒步
根据公园工作人员的推荐，我们选择了Queen's Garden－Navajo Loop 这条长约3英里的徒步路径，去近距离接触岩林。
这条徒步路径从日出点（Sunrise Point）出发下到谷底，在谷底纡回盘恒之后上坡在日落点 (Sunset Point) 结束，据说是北美最美的3英里徒步径，平均需要三个小时完成。对我们来说，距离长了点，具有挑战性，不知道孩子们是不是吃得消。说走就走吧！走之前，带上能量棒，点心，切记防嗮，带上很多水。沙漠白天温度高，不要走着走着，把自己走成风干的葫芦柱了。
从这里一路缓缓地下降到谷底。
沿路所见的岩柱，有的象擎天柱，有的象螺丝头。
顶天立地的汉纸们撑起一片蓝天
好像一群昂首挺胸的战士
三位侠士，披着厚厚的草蓑，在俯视操场上练武功的芸芸小众生？
千年风和雨，老树已成精
那个最高的石柱就是著名的雷神之锤（Thor's Hammer）
公园的工作人员建议我们走这条徒步径按顺时针方向，是因为这段徒步径经过雷神之锤之后，就陡然上坡，坡路成之字型，宛如梯道，虽然上坡也很困难，但碰到雨雪天气，下坡更容易滑脚不安全。
电影功夫熊猫里的Po，甩一身胖肉，爬一层台阶，喘一口气，叫一声苦：“我最恨台阶了！” 。我虽没胖肉可甩，也是爬一步，歇两脚，喘三口气，叫四声苦：“最恨上坡了！”。这里海拔9100 英尺，空气也有那么一点稀薄不是？孩子们却奔奔跳跳地走在最前面，把我甩了一大截。
走完这条徒步径差不多用了三小时，相当于走了五公里的路，爬了40层楼！大伙儿相互自我表扬了一下，不过再多走也走不动了。
我们来到日出和日落点之间的公园客栈（Bryce Canyon Lodge) 拿房入住。然后直奔公园外小镇上的饭店，扶着墙进去（又累又饿），半小时后扶着墙出来（吃撑了）。
吃完饭，回到客栈，就慢悠悠地往崖边走去，准备看日落了。住在园内的好处就是，背上挎包就是客，放下行囊就有床，一开门就能望到崖边，一迈步就是日落日出点，特别方便。
客栈的店员推荐我们去日出点观看日落，在日落点观看日出，也许是因为我们不是去直接看太阳，而是去看太阳照射在岩柱上的光辉吧。
夕阳在峡谷里投下长长的影子，远处岩柱的顶部沐浴在余光中。云彩缤纷，照映在由淡粉色和蓝色交接的天空里，给峡谷罩上一层柔和的光芒。这里天苍苍野茫茫，风萧萧云漫漫，不是天荒地老又是什么？我这个滚滚红尘中的匆匆过客不由地感叹，真是神马都是浮云啊！
天渐渐的暗了，我们一行折回客栈。夜晚的温度陡降，屋里开上暖气，无线上网信号时有时无，一台电视，木椅木凳，简洁朴实。离开城市的繁华来到这荒郊野外，有一个热水澡，一个柔软舒适的床铺，对我们这些走了一天的过路客来说，足矣。
哦，披上厚外套，别忘了出门看星星！因为海拔高，空气薄，四周黑暗，天空里真的是群星璀璨！
第二天早上6点，林小弟就敲门喊大家起床，去看日出。
据说最好看的日出点是在布莱斯点。我们不想走远，就来到崖边的日落点。
一弯陈月挂在渐渐微蓝的天空，几颗松柏在微露的晨光下成了剪影。天空渐渐泛白，早霞从白色到粉色，从粉色到红色，颜色越来越深，越来越亮。天际慢慢地射出一道道温暖的金光，红石岩林和白沙荒地吸收着太阳的光芒，岩柱的尖顶一个又一个在我们的眼前变成了金色，光线再跳跃到岩柱背面的阴影里，整个场景每时每刻随着阳光的变化而变化。
太阳越升越高，大家你看看我，我看看你，平时的平庸如你我，现在个个都在金色的阳光沐浴下变成了镀金菩萨，满面佛光，连深谷里的石葫芦们都晶莹剔透，快成透明的啦！
布莱斯谷，它的美丽和魅力让我感叹！
造就他的，是气候和自然，是四季和温差。雨水渐渐渗入岩石裂缝，而当温度下降到冰点，水在裂缝中结冰并膨胀，这就在岩石中造成更大的裂缝，循环往复，大多数的岩柱就是这样形成的。造就它的，也会慢慢地毁了它！这种自然风化和侵蚀过程同样也会让石林渐渐地消失，平均每100年侵蚀2-4英尺（.6-1.3米）。
布莱斯峡谷，形成在从前，变化至如今...它不会永远象这样，一直屹立在这里。
