沧海客
海客谈瀛洲, 烟涛微茫信难求......信至所止, 生活本无所谓有,无所谓无的.
正文
从Waldez返回Anchorage经过的Glenn Highway也是一条风景路，号称“ the Swiss in Alaska”。公路东端从Glennallen起始，先是穿过一片没有什么特色的低矮松林地带。我们跟着一辆后面标有Alaska State Troopers的SUV不紧不慢地开着，咦？这家伙车顶竟装有警灯，不知是什么来路？小心为妙，还是离他远点好。后来看到同样的车埋伏在路上抓超速，回来一查网，惭愧，原来真是阿拉斯加的州警。
和Richardson Highway相比，Glenn Highway好像有点徒有虚名了。因为主要的风光都来自南方的Chugach Mountains，景物逆光，几个大冰川貌似壮观，但离公路很远，非Backcountry Hiker或驾驶小四轮越野车者难以接近。只有一个Matanuska Glacier，可以跨过Matanuska River上的小桥经过Gravel小路直通冰川，但因为经过的是私人土地，也就是有偿经营的了。
Anchorage到Kenai半岛的Seward Highway是全美风景路之一。公路依山傍海，沿Turnagain Arm蜿蜒而行，路边许多地方都有停车登山远足的指示牌（the steep paths up Falls Creek and Bird Ridge both offer spectacular views of Turnagain Arm），对我们这些喜欢徒步的人们来说真是妒忌而羡慕，阿拉斯加人好幸福啊！可惜我们没有足够的时间去一一探索。
天气也真是奇怪，本来山这边的谷地还看到阳光从云缝洒下，等到了Portage Valley则是阴云密布了。我们在Visitor Center等了好半天不见天晴，工作人员说现在天气不好游船也不开了。据说这就是典型的Portage气候—55miles外的Anchorage风和日丽，而这里则可能风雨交加。我们只好走了旁边一个0.8mile的Byron Glacier Trail，可以沿Byron Creek直达Byron Glacier脚下。抬头望，蓝色的巨大冰川在阴云下显得更加诡异。这里的冰川为什么如此之蓝？据说是Alaska的冰川和Canadian Rocky的密度不同，因此颜色各异。Alaska冰川是在千万年大量积雪的重压下排除了里面的大部分空气而形成的高密度压缩冰。当阳光照射到冰川上，低能量光谱都被冰川吸收了，只有能量最高的蓝色光谱被反射回来了。顺便提醒，沿Portage Highway有一条Trail of Blue Ice，中间许多地方在7月底至9月初可以看到大量红色三文鱼回游。
Seward Highway转Sterling Highway即可到达半岛西南侧的著名小港Homer。这一带是钓鱼爱好者的乐园，沿Kenai River行车时可以看到在蓝色激流中勇钓三文鱼的小舟。当然Sterling Highway边上的许多hiking trail，如 Russian River Falls，Double Lake Trail等也很值得走一走。Homer以“Halibut Fishing Capital of the World”闻名，the Homer Spit上有很多出海钓大比目鱼的 Fishing Charters & Tours。我们对钓鱼不感兴趣，只能望洋兴叹，在East End Road和Skyline Drive上隔着Kachemak Bay看看对岸Seldovia壮丽的雪山和冰川罢了。因为事先没有计划好，去后方知要去对岸Kachemak Bay State Park，最好花上两天以上的时间，带上露营设备，从the Homer Spit搭乘Water Taxi（大约75刀）过去，抵达任一指定泊地，并约定时间来接。我们的时间不够，只好列入未来计划式了。
回到Seward Highway折向南下很快就到达Seward。Seward是进入Kenai Fjords National Park的门户。其实，风光壮丽的Kenai Fjords National Park绝大部分只能乘船进入，只有边缘上的一个Exit Glacier可从Seward附近驾车到达。而这也正是我们此行的目标所在。本来我们是计划去Seward城里投宿的，行车途中翻阅随身携带的旅游指南，偶然发现书上说Exit Glacier外边就有一个国家公园管理的营地，而且是免费的。那我们还跑城里干什么？直接开过去一看，营地只有12个散布在树丛中且间距相当远私密性很强的Sites，公共设施建有Covered Picnic Shelter、Food Storage、厕所及压井水，环境很好，就是营地全空，不见一个人影，公告牌上还贴着“熊出没主意”的指示。虽然有点担心，还是先搭起帐篷占住一号位再说，扯起招军旗，或许其他人见到了也就安营了呢。果不其然，等玩回来一看，一对来自瑞士的父子正在生篝火呢。接着，来自澳大利亚的夫妇带着两个孩子，来自以色列的一对学生也都过来埋锅造饭。人渐渐多起来，大家边吃边聊，俨然一个小联合国会谈。我打趣来自瑞士的青年，瑞士一直是我向往的地方，你们那里那么美，怎么会感兴趣跑到这里来玩？他说瑞士的山峰是很美，但是没有这么多的冰川。说着说着，一位来自以色列的女大学生竟然孤身一人也搭便车来了。她背着沉重的行囊，环视了一下营地，显得有点踌躇不安。妻邀请她与我们share 一个site，她欣然同意。看来她还是很有点背包客的经验的，晚上起来上厕所，先是怪啸一声，然后有节奏地拍掌而行。即便如此，第二天早晨她对妻说不敢再在这里住了。私下说，我们的女儿可不敢这样自己出来作背包客旅游。
Exit Glacier因其声名远播的可近性，从来都是游人众多的地方。但多数游人只是走到冰川下面看看冰川脏乎乎的脚趾头。要想看到冰川的全貌，拍出起码像在下这样的照片，那就必须攀爬著名的HARDING ICEFIELD TRAIL（单程4.1mile，升高3482feet，往返需6-8小时）。
这条Trail极为陡峭，且上部多为岩石路径，所以一点要穿加厚的袜子，防滑登山鞋，多层透气服装，帽子和墨镜，最好携带登山杖，另外准备一定的能量食品和饮水（当然见到有人直接喝山上流下来的水，未知妥否）、手电（以防贪图美景回撤太晚的意外情况）、口哨熊铃喷雾器（据说路径上有熊出没，有人看到了，我们只看到山羊）。第一阶段一个多小时多在树丛中行进，上行Mile1.3处豁然开朗，到达一个叫做Marmot Meadows的地方，便可看到Exit Glacier就在左边。
继续攀升至Mile2.3，这时可能人人都是汗流浃背了。但这里的风景是绝对值得流汗的，因为你已经到了悬崖的顶部。从这里可以居高临下观赏大自然给我们留下的这一奇观美景，Exit Glacier的蓝色沟壑一览无遗。
踏着岩石碎块向西进发，再经过一个多小时的艰苦跋涉方能抵达终点。极目远望，巨大的Harding Iecfield浩无际涯。
我站在高山之巅，望茫茫冰原。在这浩瀚美丽的大自然面前人显得多么卑微渺小啊！站上一会，顿觉灵台空明，心如静水。一时间，我似乎知道了为什么很多人久久地站在这里不想走了。他们或许和我一样，都想化身冰川，慢慢地融化在这蓝天里﹏﹏
和Richardson Highway相比，Glenn Highway好像有点徒有虚名了。因为主要的风光都来自南方的Chugach Mountains，景物逆光，几个大冰川貌似壮观，但离公路很远，非Backcountry Hiker或驾驶小四轮越野车者难以接近。只有一个Matanuska Glacier，可以跨过Matanuska River上的小桥经过Gravel小路直通冰川，但因为经过的是私人土地，也就是有偿经营的了。
Anchorage到Kenai半岛的Seward Highway是全美风景路之一。公路依山傍海，沿Turnagain Arm蜿蜒而行，路边许多地方都有停车登山远足的指示牌（the steep paths up Falls Creek and Bird Ridge both offer spectacular views of Turnagain Arm），对我们这些喜欢徒步的人们来说真是妒忌而羡慕，阿拉斯加人好幸福啊！可惜我们没有足够的时间去一一探索。
天气也真是奇怪，本来山这边的谷地还看到阳光从云缝洒下，等到了Portage Valley则是阴云密布了。我们在Visitor Center等了好半天不见天晴，工作人员说现在天气不好游船也不开了。据说这就是典型的Portage气候—55miles外的Anchorage风和日丽，而这里则可能风雨交加。我们只好走了旁边一个0.8mile的Byron Glacier Trail，可以沿Byron Creek直达Byron Glacier脚下。抬头望，蓝色的巨大冰川在阴云下显得更加诡异。这里的冰川为什么如此之蓝？据说是Alaska的冰川和Canadian Rocky的密度不同，因此颜色各异。Alaska冰川是在千万年大量积雪的重压下排除了里面的大部分空气而形成的高密度压缩冰。当阳光照射到冰川上，低能量光谱都被冰川吸收了，只有能量最高的蓝色光谱被反射回来了。顺便提醒，沿Portage Highway有一条Trail of Blue Ice，中间许多地方在7月底至9月初可以看到大量红色三文鱼回游。
Seward Highway转Sterling Highway即可到达半岛西南侧的著名小港Homer。这一带是钓鱼爱好者的乐园，沿Kenai River行车时可以看到在蓝色激流中勇钓三文鱼的小舟。当然Sterling Highway边上的许多hiking trail，如 Russian River Falls，Double Lake Trail等也很值得走一走。Homer以“Halibut Fishing Capital of the World”闻名，the Homer Spit上有很多出海钓大比目鱼的 Fishing Charters & Tours。我们对钓鱼不感兴趣，只能望洋兴叹，在East End Road和Skyline Drive上隔着Kachemak Bay看看对岸Seldovia壮丽的雪山和冰川罢了。因为事先没有计划好，去后方知要去对岸Kachemak Bay State Park，最好花上两天以上的时间，带上露营设备，从the Homer Spit搭乘Water Taxi（大约75刀）过去，抵达任一指定泊地，并约定时间来接。我们的时间不够，只好列入未来计划式了。
回到Seward Highway折向南下很快就到达Seward。Seward是进入Kenai Fjords National Park的门户。其实，风光壮丽的Kenai Fjords National Park绝大部分只能乘船进入，只有边缘上的一个Exit Glacier可从Seward附近驾车到达。而这也正是我们此行的目标所在。本来我们是计划去Seward城里投宿的，行车途中翻阅随身携带的旅游指南，偶然发现书上说Exit Glacier外边就有一个国家公园管理的营地，而且是免费的。那我们还跑城里干什么？直接开过去一看，营地只有12个散布在树丛中且间距相当远私密性很强的Sites，公共设施建有Covered Picnic Shelter、Food Storage、厕所及压井水，环境很好，就是营地全空，不见一个人影，公告牌上还贴着“熊出没主意”的指示。虽然有点担心，还是先搭起帐篷占住一号位再说，扯起招军旗，或许其他人见到了也就安营了呢。果不其然，等玩回来一看，一对来自瑞士的父子正在生篝火呢。接着，来自澳大利亚的夫妇带着两个孩子，来自以色列的一对学生也都过来埋锅造饭。人渐渐多起来，大家边吃边聊，俨然一个小联合国会谈。我打趣来自瑞士的青年，瑞士一直是我向往的地方，你们那里那么美，怎么会感兴趣跑到这里来玩？他说瑞士的山峰是很美，但是没有这么多的冰川。说着说着，一位来自以色列的女大学生竟然孤身一人也搭便车来了。她背着沉重的行囊，环视了一下营地，显得有点踌躇不安。妻邀请她与我们share 一个site，她欣然同意。看来她还是很有点背包客的经验的，晚上起来上厕所，先是怪啸一声，然后有节奏地拍掌而行。即便如此，第二天早晨她对妻说不敢再在这里住了。私下说，我们的女儿可不敢这样自己出来作背包客旅游。
Exit Glacier因其声名远播的可近性，从来都是游人众多的地方。但多数游人只是走到冰川下面看看冰川脏乎乎的脚趾头。要想看到冰川的全貌，拍出起码像在下这样的照片，那就必须攀爬著名的HARDING ICEFIELD TRAIL（单程4.1mile，升高3482feet，往返需6-8小时）。
这条Trail极为陡峭，且上部多为岩石路径，所以一点要穿加厚的袜子，防滑登山鞋，多层透气服装，帽子和墨镜，最好携带登山杖，另外准备一定的能量食品和饮水（当然见到有人直接喝山上流下来的水，未知妥否）、手电（以防贪图美景回撤太晚的意外情况）、口哨熊铃喷雾器（据说路径上有熊出没，有人看到了，我们只看到山羊）。第一阶段一个多小时多在树丛中行进，上行Mile1.3处豁然开朗，到达一个叫做Marmot Meadows的地方，便可看到Exit Glacier就在左边。
继续攀升至Mile2.3，这时可能人人都是汗流浃背了。但这里的风景是绝对值得流汗的，因为你已经到了悬崖的顶部。从这里可以居高临下观赏大自然给我们留下的这一奇观美景，Exit Glacier的蓝色沟壑一览无遗。
踏着岩石碎块向西进发，再经过一个多小时的艰苦跋涉方能抵达终点。极目远望，巨大的Harding Iecfield浩无际涯。
我站在高山之巅，望茫茫冰原。在这浩瀚美丽的大自然面前人显得多么卑微渺小啊！站上一会，顿觉灵台空明，心如静水。一时间，我似乎知道了为什么很多人久久地站在这里不想走了。他们或许和我一样，都想化身冰川，慢慢地融化在这蓝天里﹏﹏
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