海风
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十月初，去佛罗伦萨呆了两天。下了火车，根据旅店提供的地图，步行去旅店才10分钟。天气相当热，虽然还是上午，已近华氏80度了。
路上行人很多，不少人拉着行李，原以为车站附近比较挤，不料一路如此。佛罗伦萨的街道弯弯曲曲，又相当狭窄，人行道只能勉强容纳两人并行。倘若对面有人过来，往往需要侧身相让。由于行人多，又拐错了弯，大约20分钟之后，才抵达旅馆的所在地共和广场。
共和广场
共和广场挺热闹，四周有不少商店和餐厅，广场的一角是旋转木马和一些长椅，有人在那里卖唱。找了一圈，终于根据地址找到了旅店，可那是一幢五层楼的连体公寓。仔细查看左右，总算在大门旁边众多的铜牌中，发现了旅馆的牌子，“佛罗伦萨之情”。迫不及待推门而入，只见底楼的门厅空空荡荡，旅店的接待柜台在哪里呢？
旅馆所在楼
同伴问我，这是旅店吗？这家旅店是通过旅行社Trip Master 订的，说是位于老城区中心，去各景点非常方便。我找出旅店的联系电话，打过去是录音，而且是意大利语。我也不管三七二十一，用英文留了话，询问旅店到底在哪里。
正在这时，见两位小姑娘拉着行李走进了门厅，忙问她们是否也在寻找“佛罗伦萨之情”。这二位也来自美国，告诉我们，她们昨晚跟旅店老板约好了，中午12点在旅店见面。因这家旅店下午3点才能入住，所以只有3点到7点，旅店才有人值班。
我心生疑惑，这是什么旅店啊？小姑娘认为类似Airbnb。看时间，快12点了，我俩跟着小姑娘到了二楼的一个公寓门口等候。
不久，来了位瘦瘦的中年男子，打开了二楼的公寓门。进门是个狭窄的厅，一边有个大写字桌，该旅店的接待柜台，另一边有个小圆桌，可供四人围坐，圆桌旁边的吧台上放着咖啡机，可以做咖啡或泡茶。这套公寓被改造成了有六个房间的小旅店，每个房间都有独立的卫生间。三个房间面对热闹的共和广场，其余的面对一条僻静的小巷。我们的房间面对小巷，相对安静。
旅店是所谓的Bed and Breakfast，可是早餐实在是个笑话。在我们房间的小桌上放了两块巴掌大的、密封在塑料袋里的面包片，还有两小包饼干，这就是该旅店提供的两天早餐。实在是有点太吝啬了。好在旅店门口有三家餐馆，大活人自然不会饿死。
我俩去附近餐馆吃了午饭，没有什么可圈可点的，因为只叫了个Pizza，味道不错。这时候，天气越来越热，到了84-85度。吃完饭，走了两三分钟就到了圣母百花大教堂。教堂前挤满了人。等待进入教堂的长队犹如一条长蛇，起码有几百人在等候。一看这阵势，我打了退堂鼓，不进去看了。如果要进去的话，需要排两次长队，一次买票，一次进门。
博友水星兄的博文《2023地中海邮轮行（八）佛罗伦萨》和博友南半球《重游意大利2022：佛罗伦萨》一文详细介绍了佛罗伦萨的主要景点和历史背景，值得一读。我就不介绍景点了，只写写两天的流水账。
跳过圣母百花大教堂，我们在城里随意溜达，走过了海神喷泉、兰芝凉亭、市政厅（老皇宫）、阿诺河畔，本想走过维奇奥老桥，看看桥上的首饰店，再过河去看看皮蒂宫。
然而，这时候，佛罗伦萨的小街小巷几乎已挤得水泄不通了，层层人浪从四面八方压过来，天气又闷又热。
市政厅前的人流
那天可能是我阳了之后，感觉最不好的一天。同伴和我两只老“羊”，本来由于吃了控咳嗽的药就有点儿头晕眼花，眼下真有点受不了了。两人决定不凑热闹了，早点回去好好休息。回去的路上，经过一家冰淇淋店，玻璃柜台里五颜六色的Gelato很是诱人。雪白的磁砖地，加上空调的凉风，进入店堂让人精神一爽，我俩各要了一小纸杯冰淇淋，坐下享用。这些意大利人，跟瑞士人相比，确实比较“鬼”。不像瑞士，一切明码标价，这里的Gelato是不标价的。等到付款时才得知，一小杯冰淇淋是10欧元。好吧好吧，人家还在店里提供座位呢，租金一定不便宜，10元就10元吧。
早早睡觉，第二天早晨，又充足了电。睁开眼，刚过六点，往室外望望，天才蒙蒙亮，同伴仍在熟睡。我蹑手蹑脚穿好衣服，溜出房间，走进了佛罗伦萨的清晨。
清晨的共和广场
圣母百花大教堂前竟无一人
空街空巷
晨曦中的共和广场人影稀疏，柔和的黄色灯光半明半暗。600多年前，当佛罗伦萨走出了中世纪的黑暗，理性犹如旭日东升，生气勃发，文化、艺术、政治和科学重生了！达芬奇、米开朗基罗、马基雅维利和美第奇家族等先贤曾行走在佛罗伦萨弯曲狭小的石子路上，把这个城市从阴影中带出来，走入了光明。人们苏醒了，焕发出创造的活力。空荡荡的广场和街道，给想象留出了宽广的空间，摆脱了前一日那人头簇拥、令人压抑的市井图像，这才是我心目中的文艺复兴之城佛罗伦萨啊！
在寂静的清晨，我走遍了佛罗伦萨老城区。有机会好好看了一下前一天经过景点的外貌，走过了维奇奥老桥，爬上了位于阿诺河对岸的山顶，在米开朗基罗广场，眺望佛罗伦萨的早晨。
回到阿诺河这边的老城区时，旭日把维奇奥老桥染上一层黄色，街上依旧行人稀少，有些商家打开了门。
回到旅店休息片刻后，又跟同伴出发了，去了皮蒂宫的波波丽花园。花园中游客不多，我们尽兴享受了美丽的花园，还观赏了皮蒂宫和佛罗伦萨的全景。
因定了下午一点去学院美术馆看米开朗基罗的大卫雕塑，离开波波丽花园后，我俩在街边的面包坊里买了三明治对付午餐。
据说学院美术馆异常热门，如当天购票，可能要等几个小时，因此我事先在网上订了票。该网站需要我们在参观当日去拿票，拿票地点离博物馆不远。原以为网站有个办公室之类的，不料到了拿票地点才发现，原来是两个印度小哥借用人家的门牌号，站在门牌号前边接待顾客。一个小哥负责检查购票收据，确认后，另一个小哥发入场券，安排我们去“预约参观”点排队，才排了20分钟队就入场了。自己排队买票的票价是13欧元，印度小哥公司的价格是30欧元。不在乎多花一点钱的话，可以节约不少时间。这二位小哥挺精明的，抓住了商机，顾客络绎不绝，生意红火。
美术馆内，游客如织，大卫真迹前最为拥挤。展厅里还展出文艺复兴期的其他雕塑，其中包括米开朗基罗尚未完成的三个雕塑。我俩花了两个多小时，仔细观看了展品。
学院美术馆离旅店步行原本只要10分钟，但是我们在汹涌的人流中左躲右闪，走了足足20分钟才回到旅店，精疲力尽。傍晚打起精神，去了中央市场。一楼卖生鲜食品，已经打烊，二楼的美食天地却人气旺盛，那里聚集了二十多家各国风味的小餐厅，出售平价的美食小吃。简单地道的意大利料理为我们的佛罗伦萨之行画上了完美的句号。
从“空街空巷”的那张中看出，真是窄街宅巷，即使胡同里空无一人，看着都有要被挤扁的感觉：））
佛罗伦萨的一切对于当年懵懵懂懂的我，一切都是那么的神秘和令人向往。
后来大了，也知道世界之美之神秘不单单是佛罗伦萨，但初中生时代内心里的佛罗伦萨却无法磨灭。
维奇奥老桥，阿诺河，这些都是多次出现在不朽文艺作品中的场景。
我听了多年的普契尼歌剧里的咏叹调 《O mio babbino caro》：
“I would go to the Ponte Vecchio,
But to throw myself in the Arno!”
佛罗伦萨女孩 Lauretta 堕入情网，马上就要去买戒指，给她老爸下最后通牒：
“你要是不答应，我就去维奇奥老桥，跳到阿诺河里。”
另一个有此河此桥的不朽之作是油画《但丁和 Beatrice》。
但丁看着他暗恋的 Beatrice 在阿诺河畔走过。
可是 Beatrice 脸朝另一个方向。
远处背景是维奇奥老桥。
几年前，我真到了那里，心里感慨，这里发生过多少令人揪心的故事呀！
https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_and_Beatrice_(painting)
我们去年在佛罗伦萨只一天，个景点来去匆匆，没能去欣赏大卫真迹，只是看了几个复制的塑像。
在海风姐里补课了：））