安达卢西亚的早春之行（十六） 格拉纳达（3）阿尔拜辛

格拉纳达（3）阿尔拜辛

格拉纳达城内的达罗河（Darro River），一条沟深水浅的小河，自西向东逶迤流过城区。在河谷的北岸，与阿尔罕布拉宫隔河相望处，有一片山坡，山坡极广袤，坡上密密麻麻布满了屋舍楼宇，白墙红瓦，鳞次栉比，点缀着高高的青松翠柏，一直堆砌到视野的尽头（图1、2）。在其左边，则是连接格拉纳达平原的新城区，现在的市中心（图3）。

图1-3

这就是格拉纳达有名的阿尔拜辛Albaicin区。阿尔拜辛是格拉纳达一带最早的定居点，被视为格拉纳达城的发源地。整个阿尔拜辛区，依山而建，屋舍古旧，街道狭窄，陡峭曲折，遗留下了许多历史老建筑。1994年，在阿尔罕布拉宫被定为世界历史文化遗产之后十年，阿尔拜辛城被联合国教科文组织添加到此遗产之中。

十二世纪，来自北非的柏柏尔人曾在这里建立起齐里德王国（Zirid Kingdom of Granada），他们在达罗河谷的北坡，修筑城墙，建宫室，在高高低低的山坡上，铺上了鹅卵石，筑起了台阶小道，建成了一座座房屋。直到今天，当年奠基的城墙和城门仍在（图4、5）。从这里前瞻，可俯视整个格拉纳达平原（图6）；而从这里后顾，则可依靠背后的高山防卫。的确是一处进可攻，退可守的风水佳地。

图4-6

历史进入到十三世纪时，这里又经历了一次改朝换代。穆斯林摩尔人的安达卢斯，小国林立，征伐不断，更迭频繁，这次建立的就是上一篇文章提到的纳斯瑞德王朝。此小朝廷的开国君主穆罕默德一世，不喜欢前朝宫殿的老旧和阿尔拜辛的逼仄，决定在达罗河南岸的山坡上，新修自己的城堡、宫殿和花园，这就有了阿尔罕布拉宫。

“昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”风水南移后，北坡的阿尔拜辛，就成了寻常百姓的家园。再后来，基督教君主的军队打了回来，纳斯瑞德的末代君主投降，摩尔人也就星散，阿尔拜辛又成了基督教老百姓的居所。据说，后来这里居住的人大致分为三类，一类是基督教居民，一类是犹太人，还有一类是少量没有离开的摩尔人或摩尔混血人的后代，他们被西班牙人习惯性地称为“摩里斯科”人。

今天，是我们此次西班牙安达卢西亚三周旅行的最后一天，我们决定去阿尔拜辛区探幽访胜。

清晨，寒雨已过，曙光初照，碧天如洗。我们轻装徒步，沿达罗河东行，尔后转入一条小巷北上，进入阿尔拜辛区。一进入此区，即开始攀爬，时而是台阶，时而是慢坡。一路上，深巷狭窄，高墙夹道，街道错落，房屋密布，有如迷宫。沿坡而建的房屋，大多是白墙红瓦，依街巷的走向顺次铺开，错落有致，高低起伏（图7）。

图7

时为清晨，四周阗寂无声，往往整条街不见一个人影。顺街而走，踏着鹅卵石的街面，发出空寂的声音，在清晨的上空回响。迎面偶遇行人，也漠然不语，埋头而去。我们心怀忐忑，不辨街名，仅循大致方向，朝着一处观景台慢慢登去。

约半时许，在三次问路后，终于登上了圣尼古拉斯观景台Mirador of San Nicolas)。此台果然名不虚传，台高而宽，开而明，站立于此处，视野广阔，眼界无穷。今日，一扫昨天的阴霾，红日高照，天朗气清。阿尔罕布拉宫的全景，尽收眼底（图8），其碉楼上的游人，依稀可辨。更有甚者，碧落之下，远处的内华达雪山巍然矗立，其上的积雪遥遥可见（图9）。

图8、9

如此美景，岂可遽去。见平台之下，有一咖啡店，依坡展开，矮桌上洒满阳光。遂推门坐下，各点一杯咖啡，面对阿尔罕布拉宫的全景和皑皑雪山，边酌边赏，心情极佳。饮赏之余，还特请侍者，以阿宫为背景，为我们拍下了一张合影，以誌此行（图10）。

图10

观景台一侧，有穆斯林的清真寺（图11）。清真寺同样是白墙红瓦，与四周环境融为一体，如果不看门口的铭牌说明，会误以为是又一所深宅大院。清真寺的存在明白无误地告诉我们，阿尔拜辛区内，的确生活着摩尔人的后裔。

这是一座非典型性的清真寺建筑，宣礼塔修得有点像基督教堂的钟楼，高度也有点委屈，唯有塔楼上的马蹄形拱窗，尚带有穆斯林的痕迹。清真寺的庭园在上午11点后对旅游者开放，里面环境清雅，布局整洁（图12）。园中有一座八角形的喷泉水池，立于庭园正中，这是伊斯兰风格的标识景观，象征穆斯林信徒所憧憬的天堂之水（图13）。

图12、13

观景平台后面，矗立着一座基督教堂，叫圣尼古拉斯教堂（图14、15）。这是一座按照穆德哈尔风格修建的基督教堂。笔者曾在前面的文章中提及过，穆德哈尔Mudéjar风格是基督徒光复安达卢西亚后，在原穆斯林建筑艺术基础上，融合基督教建筑的一些元素，所形成的一种西班牙独特的民族风格。

图14、15

此教堂不大，但经历颇奇特，值得在此一述。教堂最初建于1525年，那是格拉纳达城回归基督怀抱的初期，在格拉纳达大大小小众多的教堂里，此教堂算得上是老大哥。但教堂毁于第二共和国时期的1931年，唯留四壁和钟楼。当年，由于激进的社会变革，导致了敌视宗教的国家新宪法和社会情绪，圣尼古拉斯教堂被某些民众焚毁。待佛朗哥将军控制南部局势后，此教堂于1935-1947年期间重建。

此时已至正午，观景台周围人流涌动，十分热闹，但教堂里面却极为安静。我们在内缓步参观，所见却颇有意思。

首先引起注意的是教堂前厅。不知何故，也不知何时，此教堂原哥特式的穹顶，补修部分画成了彩顶。而耶稣基督不立正位，亦无十字架上受难的悲悯姿态，而是以常人之身，以常人依依不舍的情绪，在回首作告别状（图16）。也不知左下方之跪者，是否是耶稣的父母？

图16

更为奇特的是，侧面墙壁上所画的圣母玛利亚和怀中初生的耶稣，均是黑人面孔，就连旁边的十二圣徒，也通通是黑人面孔（图17）。走遍世界，看尽大小教堂，此处是独一份，着实令人耳目一新。

图17

离开圣尼古拉斯观景台后，我们在阿尔拜辛区里四处闲逛，在纵横交错的中世纪摩尔街道上，慢慢地行走着，边走边看，悠哉游哉。所见多古寺、深院、旧楼、老树，街巷陡峭而狭窄，但多能单向通行小汽车。街巷两旁，许多院落的大门紧闭，唯有盛开的不知名的小花，爬满院墙，向行人露出笑脸来，告诉我们，这里有庭院深深的人家。而沿街的居住者，也同样爱花，当没有地方安放花台时，就干脆把鲜花种在墙上（图18、19）。

图18、19

图20是一处犹太人的居所，门上的大卫之星明白无误地告诉了我们这一点。自从1492年伊莎贝拉和斐迪南双王收复格拉纳达后，胜利带来了傲慢和心胸狭窄。随之而来的排犹，迫使阿尔拜辛聚居的犹太人或者改宗，或者被驱除，但也有坚持下来不走的。同样受到驱赶迫害的还有吉普赛人，据说，在阿尔拜辛区的上面，靠山处，现今居住着不少的吉普赛人。可见，他们同样有着坚韧的执着精神。

图20

不知不觉中，我们来到了阿尔拜辛区的商业中心。和所有欧洲的老城一样，凡为中心，必有广场。这座广场不大，呈长方形，年岁虽老，但颇为整洁（图21、22）。四周皆是商店、酒吧、饭馆，也有办公楼之类。尽管摩尔人已经远去，但房屋仍然带着摩尔人的特色，这大概就是文化的影响力吧，同时也让人能感觉到西班牙人现今的开放心态。

图21、22