根据我女儿边爬边数的结果，瓦纳比丘一共是１２４０个石台阶（不包括走平路出现的小石阶）。到点照相。照了足够多的照片，下山。绕过山顶上最高的那块大石（现在成了供游客照相的绝佳场所），发现那附近还是非常险的。比不上华山也差不了多少。巨石底下竟是个黑洞，洞口尤其狭窄，所有背包的先得卸下来才能挤入。里头也不宽敞，曲里拐弯只够一个瘦子通过，还特黑。钻出去以后天就阴了，很快就开始下雨。怕什么来什么。极陡的石阶，湿了会特别滑，又是下山，只得侧身一个台阶一个台阶地下。好在没多久又晴天了，又觉得热，再一件件脱衣服，折腾。下来后横穿过马丘比丘，到门口那个高价厕所（是整个马丘比丘＋瓦纳比丘唯一的厕所）旁边，给护照盖纪念章。
我们由于只走一天的INCA Trek， 所以只这一个章。他们走四天的每到一个里程碑就能盖一个，全程四个还是五个，有人集齐了在网上出售，叫价不菲。
下山的游客如织，等Bus的队排出几百米，到了热水镇已两点半，而我们必须赶三点的火车回Cusco。在一临街的饭馆买了burger套餐，burger薯条还带一个饮料，15 soles，拎着往火车站跑。上了火车后开吃，burger硕大无比。
回到Cusco，已经七点多了，还有比这更慢的火车么。不过沿途风景的确壮丽，雪山激流农舍和森林，半山腰上还不时出现个遗迹，废弃几百年的梯田依然雄伟壮观，４０年前＇农业学大寨＇的梯田和这一比那简直就是儿童版的。即便如此，当初大寨造梯田时的艰辛，活活累死上百个壮汉，印加人五百年前就能把地球修理成这样，没有车没有轮没有牛马大牲口，一切只靠人的肌肉！敢叫日月换新天的本事真不是吹的。
在Cusco找个离武器广场更近的不用爬坡的旅店，安顿下来再出去吃饭，晚上十点多了，走在石板路上只觉混身冷飕飕的。接下来四天多，我就没热乎过来，即使白天阳光明媚。高原朔风凛冽，和马丘比丘真不一样。其实才相差不到一千米。Cusco的气候变幻更加无常，早中晚温差更大。
晚餐吃的烤几内亚猪，在据说做这道菜最地道的餐馆，名叫Pachapapa，竟然是outdoor的！本来就冷。Outdoor就outdoor吧，还没灯，一桌就点一根小蜡烛，菜谱得用手机照着看。我们四个大人一个孩子，电话预订了四只，进门时刚刚放里头烤，大家赶快围着苍穹顶的大木烤炉照相，挺吓人的就不放照片了。上一张烤好的cuy，比刚上架那张已经慈祥许多了。
其实挺好吃的，尤其是脑袋（由于没有照明，啃完了才知道是哪个部位），孜然和其他香料混搭的也很巧妙适度，但我的胃口还是没多少。主要是冷的太快了。刚烤出来皮特脆，肉特嫩，比兔子肉细腻，比北京烤鸭只逊色一点，可惜还没啃完半个腿，就全凉了。不管烤什么，油一旦凝固成白色就只剩倒胃的份了。特别腻。月黑风高之夜在一个小天井里啃豚鼠，冷风沁骨，这顿饭我竟然吃出一种凄凉感（还不便宜呢）。
第二天自己出去逛Cusco周边的遗址，没找导游。我们买了通票，130 sole一张， 十六个景点。那一天逛了三个地方：
1. TAMBOMACHAY及旁边的Puka Pukara
许多介绍上说这是印加高层贵族的水疗中心，因为有泉水池，但其实Tambomachay的功能现在并无定论。有水有池未必就是SPA。
根据十六世纪西班牙传教士Bernabé Cobo 所写的巨著 History of the New World，（好象是最早记录印加人历史习俗和文化的书，写的时候离印加灭国不到五十年。由于印加人自己没有文字，这部用西班牙语写的书就成了人们探索那段历史的最早依据），Tambomachay是一个神社，同时是印加皇帝在打猎时的休憩地。在Tambomachay所在的这座山里，印加皇帝与贵族曾进行大量的祭祀，牺牲品是除了小孩子以外，任何活着的人和动物。
距离Tambomachay很近的一处更为破败的遗迹是Puka Pukara。整个遗址无论是土地还是其上的断壁颓垣，均成暗红色，后人因此又叫她’red fortress’. 印加皇室与贵族在Tambomachay时，这里会有许多哨兵做护卫。Puka Pukara里有哨所，市内广场，两层楼的了望台，高墙和楼梯，但今日都已十分残破，如＜新龙门客栈＞等西部风沙片的布景。
2. Qenqo Temple
从Tambomachay到Qenqo ， 我们坐了把小公交，车票一块钱。没站牌没地名，就是往街边一站，招手上车。可我们连公交车都不认识，很有些担心。好在看到一位当地农妇，背着大包袱也站在路旁，一边等还一边赶自家的狗，确定她也一定是等公交车的，赶快和她站一起。这里人开车真野，这么崎岖陡峭的山地，速度一点不慢，挂着斗的破卡车，还有那种七八十年代的小三轮（我记得小时候管这个叫蹦蹦，重心很高，拐弯的时候极易翻车），呼啸着从我们耳边飞过。
除了利马，秘鲁山区整体给我的感觉象九十年代中期之前的河北塞外，出古北口，到张家口再到内蒙赤峰那一带的景象。一模一样的土坯房，大山和荒原的形状，风刮在脸上的感觉，当地村民的面容肤色神态，都很象。
从公交上看沿路的村子：
Qenqo Temple大概是最需要后人发挥猜想能力的遗迹。因为石头雕琢得太独特，同时毁得太厉害。门口就竖着一块巨石，大盆景一样围起供人参观，不知是什么，回家后查书，说是根据＇广泛地＇猜测，那是印加人雕刻的一种吉祥物，不是Llama就是Puma。今日残留的只是这吉祥物的一小部分，大概是头部。
Qenqo 的每一块石头都被人工凿刻过，而且凿得特别狰狞崎岖，上面还有蜿蜒的水渠，当然早已没水了，所以才更猜不出这里是干什么用的。有人说这里是印加人最神圣的庙，水渠里原来流的液体是＇圣水＇--混合着人血、Chicha（玉米啤酒），和水，献给天神的礼物。这个说法现在比较流行。
从洞口钻进去，石室里有活体祭祀用的祭石，类似前两天在马丘比丘见到的Ceremonial Rock，但比那个还精美，所以现在人们普遍认同Qenqo是古印加人进行某种死亡仪式和处理木乃伊的神庙。从规模来看死者一定不是普通人。大门口有这间石室的介绍牌（玻璃还是碎的）：
我照了下来，回家查书，这段的意思大概是说，根据16世纪西班牙史学家Juan de Betanzos（胡安·德·贝坦索斯）所著的编年体《印加人的传说》（Narrative of the Incas），第３２章（Chapter XXXII），这个石室是印加 Yupanqui为其葬礼所用牺牲品祭祀所建的，这个Yupanqui（不知道是哪个，历史上至少有三位君主被冠以Yupanqui）死在此地。他的遗体在这被处理成木乃伊，祭奠后埋到一个叫Patallacta的村子，遗体穿着华丽，被塞进一个又大又新的泥罐里送入地下，并根据他生前的命令，墓地覆盖大量的黄金，如同他生前所居的环境。
3. Sacsayhuamán巨石阵
非常震撼。不仅是整个遗址占地面积巨大，它的石头也巨大，应该是所有印加遗址中最大的石头。引用16世纪西班牙神父庞塞·德阿科斯塔（José de Acosta）看到这所城堡时的感叹：＂这些工程规模非常之大，更令人吃惊的是，他们不使用灰浆，也没有铁制或钢制工具来切割和打磨石料，更没有机械和工具来远载石料。尽管如此，石料却打磨得如此平整精细，许多地方连石块之间的接缝也看不出来……而更为令人惊叹不已的是，我讲的这道墙上的石块虽然切割的很不规则，大小不一，形状各异，堆砌时也没有使用灰浆，但相互之间接合得非常严密，真可谓天衣无缝。在完成这项工程时必然动用了大量人力，而且极为辛苦，因为多数石块大小不一，表面也不平坦光滑，要使一块巨石同另一块严丝合缝地紧密相接，非经多次试验调整不可。＂
这座令人叹为观止的城堡最早由Killke人所建。Killke是十二世纪前占领库斯科的政权。他们在库斯科外围两三公里处建起这座卫城，用以保卫首都。十三世纪印加人灭掉Killke人，在原基础上大规模修建这所卫城。西班牙到了以后，拆掉了能拆掉的巨石，搬到库斯科去盖教堂，拆不掉的由当地人继续拆，直到１９４０年代，秘鲁政府为建设新秘鲁还号召人民去萨克塞华曼搬石头，＇敢叫日月换新天＇。今天我们看到的萨克塞华曼，是原址的五分之一。印加博物馆里有一张１９１５年拍摄的萨克塞华曼巨幅照片，看起来是比现在大不少，但很破。
即使五分之一也太大了，我们只转了很小一部分，可以看看人在这堆巨石里有多渺小( 那个小白点 ):
我们错过了最大的那块石头，据说有三百多吨。没看到景点甚是遗憾，但却让我们看到了跟团游看不到的，迷宫和滑梯。在巨石阵对面的圜丘下，隐藏着小tunnel，牌上显示这叫Chinkana Chica，不知道是什么意思。开始以为不过是个小洞，好奇想看看有多深，没想到钻了几米后越发曲径通幽，伸手不见五指。在手机照明下小心翼翼向前走，时刻堤防磕着头，猫着腰走了三四十米，看到一束光进来。钻出tunnel豁然开朗，还是不知道这小tunnel干嘛用的。
回来后使劲查，有说是印加人藏宝用的，有说是地下通道，与对面石堡秘密联络用的，有说是处理木乃伊的，有说是水流冲出来的，印加人自己也不知道这个隧道的存在，（这种说法被大部分人否定因为就在这小通道里，出土了印加人使用的铜战甲，战甲上还雕刻有PUMA）。
这小tunnel所在的山侧面，是巨石组成的天然的大滑梯。很宏伟，很光滑，夕阳下反射异彩光辉。
孩子们自然是要爬上去滑一回的。
这座刨光良好的连绵山头，风格与Sacsayhuamán格格不入。但肯定的是，这是天然形成而非人为凿出的。据十六世纪一位印加王室成员 Garcilaso de la Vega所称，印加儿童，包括他自己小的时候，就在这些刨光完好的石槽里玩滑梯，不远处的圜丘与广场上，正进行着军事演习，和庄严的活人祭祀。
