离开耶尔凡市向北而行，立刻就觉得远离了现代文明。除了柏油高速公路，两边都是石坡与石山。有趣的是那可怜的柏油公路被修路工们挖得千疮百孔，大的洞有脸盆的深度和浴缸大小的面积。据说负责将破洞挖整齐的修路工，和负责补洞的修路工们分属两部门，挖得快而补得慢，破洞往往得月余才能补上。破洞处的路面没有任何的标示，如果跟着前方的车子开还好，只要看到前车在扭秧歌了，赶快减速跟着扭，在破洞间绕来绕去。如果自己一马当前，等看到破洞时前轮已经活生生地跳将了过去，这倒霉的车轱辘就可想而知了。一路上还有不少当地人在路边摆着修补车胎的生意，真不知那挖洞的一拨是不是都是住在路边的当地人。
只一个多小时便横跨了亚国，到了第二大城市杰姆芮（Gyumri），据称这也是亚国最古老的城市之一。原来想象在这里能够见到更多的古迹，可现实却展现了亚美尼亚贫困的过去和还未曾发展的今天。从街头等车人群的着装和打扮，不难看出前苏联时期的影子，街上也是以前苏联制造的Lada车子为主。除了市中心的几幢水泥建筑外，街边的居民房子大多由泥巴糊起的土坯屋。就是水泥楼房里也简陋而阴暗。
亚美尼亚没有海疆（Landlocked），只在东边有一个湖叫瑟凡湖（Lake Sevan），所以鱼便贵为餐桌上的佳肴。受当地朋友们的款待，去了一家兼养鱼的鱼餐馆，餐馆摆设得很古朴，这在杰姆芮市已经是豪华餐馆了。菜式朴实无华，到很对我胃口，佐料是奶酪、干面食（面包或饼）、以及新鲜的蔬菜。餐毕临走时，朋友们带我去看了这家店自制“面包”的过程。我一见便哑然失笑，原来和我幼时在上海大饼摊见到的烘大饼过程如出一辙，只不过亚美尼亚的“面包饼“要大得多，炉子也要大几倍，刷完油后，也是手工将巨饼快速地贴进炉膛，待烤好后再用铁钳夹出。看到我这”美国人“并不惊讶，朋友们便进一步地问我知不知道烤“面包”用什么做燃料，我说见过用煤的和燃气的，他们说亚美尼亚不出煤，更没有天然气，他们用的是干牛粪。确实，除了汽油站外，亚美尼亚全国唯一的能源供应，便是一所由苏联建造的核电厂。苏联解体后，亚美尼亚曾经经历了历史上最冷最黑的冬天。好在我信奉的是“吃得邋遢、做得菩萨”，的中国人逻辑，大出亚国朋友们的预料，干牛粪烤饼并没吓倒我这“美国人“，他们自此对我刮目相看。
下午赶回到耶尔凡市，这里的现代化气息给我的感觉是又在时光隧道里穿越了一次。入夜的耶尔凡市里有很多主题酒吧，好客的当地朋友带我去了一家以美国六七十年代音乐为主题的酒吧，熟悉的音乐节奏让已离家两星期的我，感到宾至如归。亚美尼亚不光白兰地闻名于世，葡萄酒也不比加利福尼亚逊色，徜徉在音乐与美酒之间的我，几乎让主人误以为我看上了那女长笛手。
亚美尼亚的四季寒暑分明，所以春暖花开对每个当地人有着特殊的意义，一入夜，几乎全城的人都在大街上散步。耶尔凡市社会环境也很安全，偶然遇到的醉汉是来买醉的伊朗人。说来也怪，我还没到过看不到中国面孔的地方，可我却是这里的第二张中国面孔，这也让我过了一把高回头率的瘾。在离美国大使馆不远的地方，整条街都是大赌场，不幸的是另一张中国脸在赌场的广告上。我曾问送我去机场的朋友，亚美尼亚是否有黑道和帮派犯罪？他说苏联倒台后耶尔凡市有过一段犯罪很猖獗的时期，几乎压制了整个合法社会，直到某天出了个无法无天的市长，硬生生地带着警察，把机枪架到车顶上，挨个地把黑老大们打出了亚美尼亚。
当地人除了说亚美尼亚语，大多还能说俄语，但能听懂英语的还是不多。耶尔凡市晚上很安全，但却也导致我半夜闹出了个笑话。我习惯在酒店里大量喝水，不论是酒后口渴还是旅途困乏，大量喝水可以帮助恢复。初来乍到地我不敢喝酒店里水龙头里的水，于是便在半夜逛了几条街去买水，看到一家杂货店还开着门便走了进去。进门后只看到一位女士坐在收银的位子上，我用英语问她有没有瓶装水卖，她看着我哇啦哇啦地不知在讲啥，于是我就用手比作举杯喝水状，“Water？”我问她，她迷惑地从店的后边叫出了一位身材不高的男士，“Water”？我用手比作举杯喝水的样子问他，他怔了一下，恍然大悟地指着货架说，“伏特加”！
#1, 去杰姆芮市的路上
#2， 左边的百姓泥屋和右边的俄国军营
#3， 将内燃机火车头改建的屋子
#4， 杰姆芮市内等公车的女人们
#5， 等公车的男人
#6， 下学和玩耍的孩子们
#7， 杰姆芮市内之一
#8， 杰姆芮市内之二
#9， 杰姆芮市内之三
#10， 杰姆芮市内之四
#11， 杰姆芮市内之五
#12， 渔餐馆内的陈列：奶酪分离器
#13， 渔餐馆内“烤大饼”
#14， 牛粪燃料
#15， 回到耶尔凡市
#16， 爱美的时髦姑娘
#17， 哈，这是个中国人！
#18， 音乐主题酒吧
#19， 迷失于杯中
