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图文作者：Hux（逍遥白鹤夫君）
春归之际，气候宜人，水秀山青。我们从布拉格乘机前往匈牙利共和国首都布达佩斯遊玩。飞机略微晚点，降落时已是黄昏。步出机舱，但见漫天晚霞璀璨夺目，朵朵彩云镶嵌着缕缕金边，好似给这座中欧古城披上了一袭华贵无比的紫红色丝绒长袍。
图1. 我们乘坐的飞机在彤云中翩然降落于布达佩斯机场
图2. 古城晚霞
这里正是丁香花盛开的季节。多瑙河畔一树树丁香的金黄色花瓣在碧叶的衬托下分外引人注目。傍晚，阵阵清风吹拂河面，掀起层层微波。同时亦把丁香花的甜蜜芬芳带给了布达佩斯的民众和远方来的遊客，沁人肺腑。
图3. 多瑙河远眺
图4. 河上的塞切尼链桥
图5a&b. 链桥近景
布达· 佩斯
古城位于多瑙河畔。它最早是公元一世纪时，古罗马时期的凯尔特人居住地之一。罗马帝国没落后，从东部迁徙而来的游牧民族逐渐进入此处。公元896年，马札尔人开始在这里定居。
往事越千年。布达佩斯曾经历过无数历史创伤，甚为惨痛。中世纪时蒙古钦察汗 (金帐汗) 鉄骑的践踏、土耳其奥斯曼帝国的霸凌、一战后奥匈帝国坍塌的苦痛、和二战时纳粹法西斯的统治，压得匈牙利人几乎喘不过气来。甚至在第二次世界大战后的和平时期，布达佩斯还遭受过苏军坦克的血腥碾压。
蓝色多瑙河滚滚南流。滔滔江水把布达佩斯城分为东西两半。东侧佩斯的岸边矗立着二十世纪初建造的匈牙利议会大厦。西侧布达的山岗上则屹立着哈布斯堡王朝在十七世纪时改建的皇宫。巍峨壮丽的两处建筑群隔水顾盼，遥相呼应，閱尽多瑙河上数百年的秋月春风。
图6. 河东岸的议会大厦
图7. 大厦一角
图8. 河西岸城堡山上的皇宫建筑群
皇宫画廊
六月初的一天，我们参观了昔日的奢华皇宫，如今的匈牙利国家艺术画廊。它的藏品虽不似法国卢浮宫，英国不列颠，纽约大都会，以及马德里普拉多等世界第一流的艺术馆那般丰富多彩，却也是富丽堂皇，瑰丽壮观。
拾级走上皇宫前的观景台。放眼望去，只见烟波飘渺处，千船竞发；长天白云之下，满目迤逦风光。宽阔的多瑙河怀拥一江春水，向着天际奔流而去，观之令人神清气爽。
图9. 从皇宫观景台上俯瞰滚滚南流的多瑙河
图10. 皇宫左侧紧握长剑的雄鹰。寓意着匈牙利人从奥斯曼土耳其帝国手中夺回布达佩斯。
图11. 匈牙利国家艺术画廊入口处的广告牌
在艺术馆画廊中观赏时，还偶遇一件令人十分高兴的事。那是由无意间看到的两幅匈牙利名画所引起。这两幅图我乍一看时就感觉似曾相识。仔细回忆，方才想起我在四十年前刚刚来美时收集到的匈牙利邮票中，曾经见过这两幅作品。虽然已经不记得画家的大名，却对这两幅画印象颇深。
回家后翻出当年的集邮册一看，果然如此，心中不免一阵窃喜。
图12. 《迪克·西多尼亚肖像》焦尔吉·吉尔格尔·阿拉霍斯 (1861）
图13. 《穿天鹅绒皮袍的女人》，约瑟夫·鲍索斯 (1821)
图14. 本人当年收集的两张匈牙利邮票
图15. 音乐家李斯特·弗兰茨头像
图16. 《浮士德与玛格丽特》Liezen-Mayer Sandie, 1875
图17. 《画家在工作室》Temple Janos，1886
图18. 《日本女人》Szekely Bertalan，1871-1872
图19. 《1456年贝尔格莱德战役中与敌同归于尽的泰图斯·杜戈维奇》WAGNER Sándor, 1859
图20. 《棺材的考验》Gyarfas Jeno，1881
图21. 《调情》
图22. 艺术馆外墙一瞥
图23. 年轻的艺术爱好者
图24. 展厅其一
图25. 展厅其二
布达皇宫建筑群中依然有部分旧址在修葺过程之中。但这似乎并不是扩建，而像是修复。
二战后期，占领匈牙利的德军面对末日来临。他们将布达城堡与河对面的议会大厦作为负隅顽抗的最后堡垒，拼死抵抗挡乘胜西进的苏联红军。红军对此，当然是付之以狂轰滥炸。国会大厦和布达皇宫都因此遭到极大损坏。以至于半个多世纪后的今天，还有修复工作在陆续进行。
参观完皇宫艺术画廊之后，我们移步去了离皇宫不远处的著名遊览地渔人堡，以及被当地人称之为 “我们布达城堡夫人的教堂“ (the Church of Our Lady of Buda Castle) 的玛蒂亚斯教堂 (Matthias Church)。
当年名扬四海的茜茜公主，即后来的奥地利帝国和奥地利-匈牙利(奥匈) 帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的妻子，就是与皇夫一起在这座教堂中分别加冕为帝、后的。
图26. 玛蒂亚斯教堂 (Matthias Church)
图27. 教堂另一侧
图28. 小憩的行人
图29a&b. 渔人堡一角
一国两都
彼时的奥匈帝国有两处并列的国都，分别是维也纳和布达佩斯。话说天无二日，国无二君。这一国两都确实有些不大寻常。究竟让皇帝住在哪一方？
原来这是由于统治匈牙利的奥地利哈布斯堡王朝日薄西山，逐渐衰败；而匈牙利上层贵族们则拍案而起，强烈要求更大的权利和利益。为了维系帝国摇摇欲坠的糟糕局面，奥地利方面被迫给予匈牙利更多的自治权利，包括将布达佩斯立为与维也纳并列的皇都。王朝统治者的这一举措纯属无奈。因为非此不能调和两个民族和国家之间日益尖锐化的各种矛盾。
第二次世界大战结束后，战败的奥匈帝国再也无法撑持下去。只见多瑙河上一阵狂风掠过，腐朽帝国轰然倒塌。从此奥、匈两国各自东西，一国二都的历史随即终止。
英雄广场
英雄广场是布达佩斯的主要广场之一，以其标志性的 “千年纪念碑” 而闻名。该广场是1896 年为纪念匈牙利 (马札尔) 民族在欧洲定居一千年而兴建，耗时三十余年，于1929 年完工。整个建筑群壮丽宏伟，象征着历经战争浩劫的匈牙利人民，对历史上民族英雄的怀念和对美好前途的向往。
纪念碑上塑有马札尔人的七位酋长，即七位匈牙利开国元勋。雄伟的半环形廊柱下竖立着匈牙利历史上其他重要领导人物的雕像。广场上还有一块 “英雄纪念石”，常被人误以为是无名战士之墓。此处亦常有纪念活动进行。
这座广场在匈牙利的当代历史上发挥了重要作用，举办过许多政治活动。同时也是青年学生们学习匈牙利历史的一个重要课堂。
图30. 英雄广场上的 “千年纪念碑”
图31. 驾长车执巨蛇的匈牙利战争之神
图32. 马札尔人的七位酋长之首，匈牙利的开国元勋。
图33. 参观纪念碑的中学生
图34a&b. 双侧拱廊下站立着匈牙利古代英雄及广场上的游客
图35. 英雄纪念石
图36. 在纪念碑前上历史课的小学生
图37. 做作业的小搭档
议会大厦
次日。晴空万里。我们去参观了大名鼎鼎的匈牙利议会大厦。不巧，因为时间关系，我们未能如愿加入英文导遊引领的参观小组。只好亦步亦趋，跟着讲西班牙语的解说员参观遊览大厦。
匈牙利议会大厦巍峨壮丽。大楼西侧面对多瑙河，东侧背对议会广场。南北两则还有多座青铜塑像和石像，均与该国历史有关。楼群外观采用新哥特式的建筑结构和造型。室内的设计和装饰却是模仿文艺复兴时期的佛罗伦萨风格。精美绝伦，让人流连忘返。
大厦防守严密，楼外军警林立。楼内则是参观完一间屋后，才能去下一间，不允许参观者来回乱窜。散客们即使有票，也一律不许自由进入，必须按时由指定的导游带领参观。我等听不懂西语，只好跟着看看热闹了。
图38. 多瑙河畔的议会大厦
图39. 河畔遊客
图40. 大厦值勤的匈牙利军官
图41. 大厦内金碧辉煌的走廊
图42. 内景
图43. 议会大厅
图44. 参观大厦的中学生
图45. 遊客倩影
图46. 夕照多瑙
图47a&b. 夜幕下的议会大厦
打个比喻，如果说布达皇宫是马札尔古代历史之见证人的话，这议会大厦就是匈牙利近代历史的参与者。二十世纪内许许多多的重要事件都发生在这座大厦楼里和楼旁的广场上，让匈牙利人难以忘怀。
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8/14/2024 Hux草于芝加哥北郊家中
你好，谢谢你温暖的称赞！文学城才子才女藏龙卧虎，有很多文笔精彩的博主，我们夫妇笔耕不算勤奋，仍需努力~
我也觉得欧洲的宫殿古堡更加雄伟壮观、更富于艺术设计感。东方文化比较拘谨内敛，古建筑也很美观，欧洲古建筑气势和舒适感肯定胜出。
晓青好，谢谢你！我俩都一脸老褶啦，手机片有自动“柔化”作用，看上去减龄，呵呵。
”拾级走上皇宫前的观景台。放眼望去，只见烟波飘渺处，千船竞发；长天白云之下，满目迤逦风光。宽阔的多瑙河怀拥一江春水，向着天际奔流而去，观之令人神清气爽。”
这段怎么读起来像“岳阳楼记”的欧洲版？哈哈 ；）期待你们的游记下集。
你们两口子咋越来越年轻呢。点赞!
南山好，谢谢你的吉言！我也为你送上祝福~