三到西班牙台阶

                       三到西班牙台阶

                                        
【题记：2019年12月初开启地中海爱琴海邮轮之旅，上下邮轮的港口都在意大利罗马，先后各停留几天，得以畅游古都名胜，各处行迹迄今历历在目，想不到新春伊始，那儿一度因新冠病毒肆虐几成空城，而全球几波疫情蔓延不绝。祈祷上苍尽快驱除病毒，还普天之下朗朗乾坤！】

        在罗马的一天24小时内，去了三趟西班牙台阶。

        几乎人人都知道，游罗马，就是一趟人类文明历史与艺术的朝圣之旅，无数的古迹、城堡，无数的雕像、壁画，是岁月历久不衰的见证，是远古罗马帝国强盛的象征，是文艺复兴经典的膜拜......

        若以此衡量罗马城内的西班牙台阶，似乎还有点隔膜，毕竟这景点的主体建筑诞生于15世纪之后，虽然差不多与文艺复兴时代同期，但比起2000年前古罗马帝国的文明遗址，那就不是隔了“几条街”的距离了。况且，西班牙台阶这个景点，即使在罗马各种令人眼花缭乱的著名景点排名榜里，也只能屈居30名之外。

         可西班牙台阶就是那么让人非去不可，那么让人狂热着迷，那么终日人满为患。这实在是得益于它沾了浪漫主义色彩的光，一种“文艺朝圣”的虔诚——可以说是源自1953年那部黑白爱情电影《罗马假日》公映所掀起的热潮，接踵而至的人潮经久不息，一浪更比一浪高。

         西班牙台阶，其实是西班牙广场(Piazza di Spagna)的一部分，位于高居山丘的罗马圣三一教堂(Trinita dei Monta)之下的137级阶梯。教堂建筑系1495年查理八世命法国人建造，台阶则是1725年获得法国资助后修建的，迄今被称为是“意大利人设计、法国人出资、英国人游览、如今被美国人占领”的一处罗马标志性建筑。阶梯特有的法国风格，和阶梯下广场中央的船式喷水池（名曰“小舟的喷泉”，由巴洛克式建筑巨匠贝尼尼所设计），以及周围一些英国式咖啡馆等店铺，呈现浓郁的多元化欧式灵动风情。可罗马的这处建筑群为何冠以“西班牙”之名呢？据传是因为附近原是西班牙驻意大利大使馆的所在，而那一带在17世纪时还属于西班牙的领土范围。

         如今的西班牙台阶闻名遐迩，风靡全球慕名而来的各国游客，自然要拜电影《罗马假日》之赐。这儿不仅仅是《罗马假日》拍摄的外景地之一，更是影片男女主角——格利高里·派克饰演的美国记者乔和奥黛丽·赫本饰演的安妮公主——甜蜜约会的地点，赫本坐在台阶上惬意享受冰淇凌的镜头，以及她和派克骑着“黄蜂”摩托车飞驰电挚般穿越罗马城的景象，迄今仍让多少影迷陶醉啊！

          因此，造访西班牙台阶，山丘顶的教堂、广场上的喷泉，乃至周围的咖啡馆、礼品店，或许都是不容错过的逗留之处，但人们情有独钟的，还是赫本坐在台阶上吃冰淇凌、与派克含情脉脉相对的那个浪漫场景。这真是文艺的无穷魅力，60多年来引发愈来愈多的游客潮，从地球各个角落纷至沓来，川流不息，只为了重温、回味赫本曾经坐在台阶上的那一幕浪漫。

           初冬的一天，我从附近另外一处知名景点许愿池（特雷维喷泉）绕到三一教堂之际，正逢傍晚时分，霞晖褪去，远近朦胧一片，居高临下俯瞰，西班牙台阶上和广场一派人潮簇拥景象；步下台阶，回头想朝上拍照留个影，那就必须得让熙熙攘攘的各色人种游客与自己同框入镜了。再挤到下面那“小舟的喷泉”看看，却实在难以插足，除非做些不雅的肢体动作才可能挤进“小舟”边上。带着没能尽兴的遗憾，我暂且离开，再次前往一小时前刚刚到访过的特雷维喷泉方向，穿越夜幕下华灯初放的街景，再度观赏到灯光辉映之下水波粼粼的许愿池，这个罗马最大的18世纪巴洛克风格的喷泉周遭，依然是乌泱泱一片围观人群，众声喧哗，我终究还是湊不起这个热闹，又重新返回夜空下的西班牙台阶。还是从教堂下的平台凭栏远眺，但见远处灯火阑珊星星点点，俯瞰台阶之下，照旧是人潮汹涌，市声沸腾。广场对面那条名品街上，闪烁出一条长长的辉煌灯幕，原来是店家们迎接圣诞新年张挂在街道上空的天幕，全用玉色的粉色的灯泡编织，迤逦绵延远去，而这灯光的天幕之下，同样是一望无际的人潮......我依然不能接近那“小舟的喷泉”，更无法在台阶上寻觅一方空隙坐坐，流连良久，夜渐深了，就此折返旅舍。

         翌日一早醒来，仿佛还有个心愿在叩击心房，我决意冒着细雨霏霏步行20分钟，单单再去造访清晨的西班牙台阶。大概时辰尚早，小雨也未歇，到了那儿，果然游人比前一晚稀少多了，只有三三两两的游人，西班牙台阶顿觉开阔而格外气派，台阶中上部的两处平台及围栏造型美观优雅，空间舒展而又自成格局，两侧的弧形台阶链接起平台，上下台阶的平面和宽窄变化，宛若奇妙的曲线铺展出张弛有度的韵律。据悉以前平台上是可供宾客翩翩起舞的，难怪世人称建筑是凝固的音乐。我庆幸在这个难得人迹稀少的清晨，得以一窥西班牙台阶的全貌，欣赏体味到这座建筑的韵律之美。我缓缓地在台阶上下踱步，看那每级台阶的边缘已然被无数游人的脚步搓揉摩挲得极其光溜，与纹路斑驳的台阶石相映成趣，堪为岁月和游人共同缔造的“作品”了。置身于台阶这一环境，静静地回眸赫本与派克在《罗马假日》里的那一幕幕动人情景，也得以从容地绕着喷泉走了几圈，多看了几眼那雕塑精美的巴洛克风格小舟......

         然而我这个清晨的造访主旨，除了弥补前两次未能尽兴之余，还是想再去了却一个“朝圣”的心愿——我踱步到台阶下右侧的那栋五层大楼之前，仔细端详那灰白色与橙色相间的大楼外观，二楼两个窗口间悬挂的一块红色招贴，醒目地标识出这里是“济慈、雪莱纪念馆”，上方的三位绅士头像，则分别是英国浪漫主义诗人济慈、雪莱和拜伦啊！一层大门右侧的墙上还镶嵌着两块纪念馆的铜质铭牌。可惜当天纪念馆不开放，未能进去细看故居里的一切，内心却已多少有些“得来全不费工夫”的满足感了。到罗马之前我曾花了些功夫查资料做攻略，知悉西班牙台阶旁的这栋楼就是大诗人济慈的故居，是当年济慈和雪莱、拜伦等人常常聚会、品茗、谈艺、吟诵之所，由此心生来此察看一番的心愿，前一晚人潮汹涌摩肩擦踵之际，几乎不能近前观看，此刻总算不虚此行了。

         据传，身患肺结核的济慈（John   Keats，1795年10月31日—1821年2月23日），1820年9月遵医嘱赴意大利养病，他在画家朋友赛文陪同下由伦敦乘船于11月抵达罗马，住在西班牙台阶旁的这栋楼里。济慈的肺结核病曾一度好转，但12月又大咯血，病情急剧恶化，1821年2月23日歿于此居所，年仅26岁。在这儿度过了生命中最后三个月左右光阴的济慈，给罗马乃至世界留下了永恒的文化遗产。济慈的临终居所后来曾一度要被拆掉，济慈·雪莱纪念协会得知消息后集资买下小楼，开辟为济慈·雪莱纪念馆。虽然事实上雪莱并不曾在此住过，但他和拜伦等都到过这儿探望济慈，三大浪漫主义诗人相聚一时的情景，令人追慕、怀念。

         大概英伦三岛冬季气候阴冷的缘故，十九世纪英国不少诗人、作家、艺术家纷纷到地中海沿岸的意大利一带享受阳光追求梦想，当时已经成为罗马市中心区域的西班牙台阶（广场）周围，曾经居住过很多英国、法国、德国的文人和艺术家，司汤达、巴尔扎克、瓦格纳、李斯特、勃朗宁等欧洲文豪和艺术家，都曾经是西班牙台阶这一带的居民，当年这儿储存和洋溢着何其丰富的文化艺术气韵啊！想象重病折磨下的济慈，尽管只能坐在窗台前观望西班牙台阶及“小舟的喷泉”，也吟诵出了他生命最后岁月的诗意。或许那喷泉的流动之水赋予他灵感，他为自己写的墓志铭也充盈诗意与水结缘——“用水书写其姓名的人在此长眠。”济慈逝世后被葬在罗马新教徒公墓。一年后的1822年，雪莱意外死于船难，按雪莱生前的意志他也被葬于罗马新教公墓，从此与济慈朝夕相伴。

         我在济慈·雪莱纪念馆楼前冥想，在西班牙广场徜徉，寻梦般地感受当年那些欧洲文人骚客的足迹抑或气息，举目眺望济慈故居的窗户，遥想客厅内部的场景，仿佛定格为当年济慈、雪莱、拜伦等欢聚的画面，诗意盎然，温馨暖人......

          旅行的终极目标或境界，一百个游人会有一百种向往，在我看来，旅行丰富了人生，旅行也是别样的人生，大可随心所欲走马观花看风景，却不能单单满足于浮光掠影到此游。因着赫本经典形象与罗马浪漫爱情演绎而追捧西班牙台阶的游客，或许已经脱离了随意或被动观赏风景的层次，算得上是文艺范的“打卡”族，但若要论更纯粹的文艺或文化朝圣，或者说更多些韵致的文化、历史之旅，济慈·雪莱纪念馆这栋寻常楼宇，乃至西班牙广场周遭的建筑风物，蕴藏了更多的历史遗迹人文内涵，可寻访，可追忆，带给旅人隽永的回味......

（12/2/2020修订)