5/26/2024 ～ 5/27/2024
住法国北部的三天，我们逛了三座比利时城镇。
第一天，瞻拜维米岭纪念碑前，我们先去了位于比利时西北角的古镇布鲁日（Bruges）。
作为比利时的文化遗产，布鲁日在12世纪至15世纪期间，曾是欧洲重要的贸易和文化中心。因其保存完好的中世纪风貌，再加城内众多的水道和桥梁，布鲁日被誉为“北方的威尼斯”。
走在布鲁日街头，游客会感觉穿越时光隧道，走入了中世纪。它是那种你走两步就会感觉“哇，历史好厚重”的地方。这里的艺术和文化氛围比我去过的大多数博物馆还要浓烈。每一条街道，每一个转角，都弥漫着古朴的气息。弯曲的巷弄与鹅卵石路面交织延伸，带我们走入了绵延流动的复古画卷。
大概是周末，小镇游人如织。
奇怪的是，虽然行人熙来熙往，我还是能感受到布鲁日骨子里的宁静。小镇时光悠慢，街角咖啡飘香。在古巷里走走，在河堤边坐坐，游船在水中画出道道涟漪，街上的马车踢踢踏踏走过。艺术小摊的挂件在微风中轻轻摇摆，一笔一色，急急倾诉属于它们的故事；岸边的老墙却坚守着中世纪的秘密，沉默不语。在这里，你不需要寻找诗意，因为它无处不在，就如那穿城而过的运河水，不疾不徐，静静流淌。
一家名为“Eekhoetje”的餐厅门口闲坐着不少食客，我们跟风走了进去。
在比利时，语言似乎变得随心所欲。街上有人说德语，有人说法语，我们进入的这家餐厅，主打荷兰语。 菜单完全读不懂，又不附图片。点什么，又能吃到什么，全凭手指的运气。
不过，心里是笃定的。进门时，有位讲英语的老太太顾客正要离开。她见到我们就说：“这是一家很好的餐厅，你们来对了。”
食物美味，价格平易近人。真是来对了。
市中心的市政广场（Markt），一群黑T黑裤高中生模样的年轻人正在广场上跳舞，类似行为艺术般的表演。大核与小诗看得起劲，也混入队伍跳了好几曲。
因为当天下午打算去维米岭，所以孩子们都穿了黑白衣裤，倒是与跳舞的学生们浑然一体。
广场附近有一条非常热闹的商业街，叫做圣奥尔班街（Steenstraat）。这条街从市政广场延伸出去，四周都是精致古老的建筑，充满了中世纪的浪漫气息。但街道两侧遍布的商店却现代时尚，有服装店、咖啡馆、餐厅。当然，还有大名鼎鼎的比利时巧克力店。
比利时巧克力享誉全球，布鲁日更是巧克力爱好者的天堂。在这里，巧克力会以各种形式呈现在你面前。无论你钟意什么口味，总有一款适合你。
譬如这样
还有这样
第二天，我们参观了滑铁卢战役遗址。遗址位于布鲁塞尔以南20公里处。闻名全球的滑铁卢战役，就发生在这里。
1815年6月18日，拿破仑与英国陆军以及普鲁士军队在此地进行了大规模的决战。拿破仑的军队被击败，这位“法兰西帝国皇帝“（Emperor of the French）被迫退位，被流放至圣赫勒拿岛。拿破仑征战欧洲的野心就此破灭，这场战争也改写了欧洲未来的格局。
进入遗址要买票，成人23欧，十岁以下小童免费。
入口处摆放着战场的景观模型，以1:1000的比例，展示了滑铁卢战役的布局和关键战况，包括各方军队的兵力部署和主要的地形特征，譬如法军的阵地、英军的防线，普军的增援，等等。模型展现了大量的细节，诸如田野沟豁、火炮战车、荷枪实弹的军人将士。咋一看，风在吼，马在啸，场面栩栩如生。据说，这个微模型花了整整26年才得以完成。
从入口处进入战场遗址，需要穿越滑铁卢战役纪念馆（Waterloo Battlefield）。博物馆提供了有关战役的详细解说和多媒体展示，还有模拟的行军路线。馆内有许多真人大小的雕塑模型，穿古式军装，佩戴枪支宝剑。有人弯弓驽马，有人运筹帷幄。。。当然，拿破仑是不二的主角，画像中有他，马背上有他，人群雕塑里，他也是众星捧月式的存在。滑铁卢战旗低垂，他却依然帝王般矗立，活成了一道传奇永恒的光辉。
滑铁卢战役遗址的地标是狮子山（Lion's Mound）。这座人工堆砌的山丘高约43米，从底部到顶端需要攀爬226级台阶。爬这些台阶并不容易，爬得我心跳150，爬得小朋友手脚并用。
山顶有个狮子纪念碑，它由比利时雕塑家威廉·德·格鲁特（William of Orange）设计，并由著名的荷兰建筑师和雕塑家Jean-Jacques Rousseau负责建造。雕像高约12米，底座上方是一只雄壮的狮子。狮子静默凝望着山脚下那片曾经燃过战火的土地，其姿态象征着力量和胜利。据介绍，这个雕像是庆祝英军在滑铁卢战场上的胜利。
我有些疑惑，问工作人员：“这滑铁卢遗址，究竟是为了记录拿破仑的失败，还是庆祝英军的胜利？”
工作人员沉思片刻，说：“主要还是为了纪念拿破仑的失败。因为历史上还没有哪一场战争，败得如此悲壮，如此有诗意。失败方比胜利方还值得让大家缅怀和致敬。”
从狮子山的顶端俯瞰，是一片春意盎然的田野，几乎看不到战争的痕迹。 如茵的草坪，整齐的田园，全然一幅乡村牧歌式的宁静。 那段悲壮的历史，早已深深地融入这片土壤，化作风，化作尘，化成了永恒的记忆。
下了山，我们观看了遗址模仿作战时期的炮火演习。解说员，一发炮弹打出去，可以死伤三到四个人。炮弹以铜制，因为铜的温控和冷却都好过铁制，而且容易重铸——每个炮弹头发射600炮左右，炮弹口就会变形，没法正常操作，只能回炉重造。
炮弹引发了浓厚的硝烟。
讲解员说，在古时，军装必须醒目，因为战场上要发射很多这样的炮弹，烟雾中如果看不清自己的战友，容易误伤。
蒋先生问：“战争中，士兵是更愿意当炮弹发射兵，还是其他兵种？”
讲解员说：“士兵们没有选择，被分配到哪里就是哪里。”
蒋小诗问：“炮弹会伤到大树吗？”
讲解员答：“会。战争过后，很多地方都是焦土。”
蒋小诗捧脸惊呼：“啊，那战争会伤害地球。我不喜欢战争。”
不管喜不喜欢战争，我们还是站在了这片古战场上。一旁有热热闹闹的“征兵活动”。他爹看热闹不嫌事大，带着孩子们签名“入伍”，当起了拿破仑的临时士兵。
“征兵办“官员对孩子们说：在古代的法兰西，如果你在应召书上签了名，就得一当六年的兵。
他看着站得歪歪斜斜的大核与小诗，用号令式的语气说：“现在，你们已经正式成为拿破仑将军麾下的士兵了。Soliders，振作起来，我们马上就要扛起枪，奔赴战场！”
前进，后退，举枪射击，放下，时不时还要齐声高呼：法兰西万岁!（Vive la France!）
战争残酷，但模拟战争的游戏，倒蛮有趣。
我在一旁负责照相。训练完毕，我对蒋先生说：看大家拉垮的样子，枪也扛不好，枪口也对不准，连教官都时常不小心把枪口对准自己的队伍。我怀疑古代打仗时，有多少军人死于敌手，又有多少人死于队友的误伤。
出了遗址，在去往布鲁塞尔的路上，蒋小诗面色凝重，长吁短叹。
我有点担心，问她是不是身体不舒服？
她叹了口气，说：“我现在有点后悔，真不应该加入拿破仑的军队啊。现在我不得不留在这里当六年的兵。我会很想念加拿大的亲人和朋友们的。”
我们由得她伤感，不想破坏她的这份责任感（小姑娘记性奇差，过一个下午就会忘记前尘往事），老父老母只在前座咕咕笑出了内伤。
滑铁卢阳光灿烂，二十公里之外的布鲁塞尔却下着瓢泼大雨。雨点啪啦啪啦，豆瓣一样大力敲打着车窗。
我们全程没有下车。
城郊乏善可陈。市中心是欧洲古城的标配：所处可见的古建筑，见证了历史，守望着永恒。房屋紧挨着彼此，虽然各自独立，却因距离过于紧凑而显得熙攘又拥挤。
道路极狭窄，许多单行道，蒋先生在雨中开得艰难。
总体来说，对布鲁塞尔印象一般。一则雨太大，影响观感；二来，城市太拥挤了，看着气闷。这样的地方，适合在清朗的午后，用脚步细细丈量。
归程，蒋先生建议去里尔（Lille）吃顿正宗的法餐。我查到一家名为Les Compagnons de la Grappe的餐厅，据说做很地道的法北菜肴，在Yelp和谷歌上评分都很高。
里尔这座城，我们没来逛过，却感觉已是老朋友。从伦敦到巴黎的大巴车在这里停留了十几分钟，这两天我们从Par de Calaie往返比利时，更是来来回回都要经过它，早已看得面熟。
让我们讶异的是，这座城市外围看着一般，跟北美的建筑风格没啥区别，都是些木呆呆的板楼或玻璃幕墙。进到市中心老城区，欧洲特有的那种“祖上阔过”的感觉就冒出来了。
餐厅位置很好，离市中心的教堂几步之遥。
食物摆盘精美，是印象中传统法餐的模样，但放进嘴巴，味蕾却像被无形的小手打了一巴掌：孩子们盘里的牛肉有一股啤酒味；蒋先生给我俩点的餐厅头牌platt，一侧肉类，一侧起司，我除了尝出肉味和酒味，也感觉不出惊艳。他们做饭好像很喜欢用酒，怪不得餐厅名字听着就像葡萄。
只能说，赶过来吃了个气氛。
吃完回到旅馆，一人补上一只真正美味的法式草莓派，这一天才算圆满。
