自娱自乐
记忆不再可靠，于是开始网络日记。
2020年4月22日。这些天一直试着不去看那几个数字。只是发博客时才看一眼。
密西根州从原来的第三大灾区降到第六，33686人确诊，2775死亡，3272人治愈。
我们county还是州里的第二重灾区。
我们邮编还是1%左右的人，342人确诊，32人死亡。
天气好时走在蓝天之下，绿草之上，不免会想这哪里有疫情的感觉！日子啊，慢慢地过吧。
----------托莱多大教堂----------
2019年2月26日，从马德里乘火车去托莱多（Toledo）一日游。
当时往返车票每人大约22€，检票进站，按时上车，对号入座。半小时就到，非常方便。听说汽车更便宜，大约一半的价钱，但需要一小时的车程。
火车在马德里的出发站是 Atocha，一楼的站台（去 Seville 的站台在二楼）。
在西班牙参观博物馆和乘火车都需要安检（该死的911），不过水是可以带的。
早上8:55的车，整个车箱几乎没有其他的乘客。
在托莱多下了车就被这个不大的车站震撼了。
这是过去的售票台，小小的窗口和教堂的花窗非常类似。
现在的售票大厅挪到车站里边的一端的大房间里。
地上的瓷砖都是那么的不同。
车站里的一扇大花窗。
托莱多1885年开始通火车。这个漂亮的火车站从1919就存在了。
好喜欢这些立体的几何线条。
想看看古城的老城门，于是没有乘汽车进城，而是从火车站慢慢往城里走去。
先看到圣塞尔城堡（Castle of San Servando）。据说这里可以追溯到罗马时代，后来成为西哥特人（Visigoths）的修道院。然后又是阿拉伯堡垒，再改建成修道院。现在这个建筑是青年旅馆（Hostel)。
然后看到托莱多城堡（Alcázar de Toledo）。这个城堡在三世纪就存在了。1549年在当时西班牙帝国的国王查理一世（同一个人也是当时的罗马皇帝查理五世）主持下重建。
现在这里是军事博物馆。
城墙左边是老城。
1559建的城门（Bisagra Gate)了。城门上方是查理五世的徽章。
城门的里面。
城门里有罗马帝国皇帝查理五世的雕像。
门那面就是老城了。
远远地看到托莱多大教堂的塔楼。这个历经250年（1226-1495）才建完的大教堂被认为是欧洲最漂亮的教堂之一。
在我的旅行指南里，这个大教堂是托莱多唯一的三星级（最高级、必去）地方。
大教堂星期日对西班牙本地人免费。所以想远离人群的话就尽量避免那天去。
这面的三个大门分别是“宽恕之门（Portal of Forgiveness,中）“，“审判之门（Portal of the Last Judgment, 右）”和“地狱之门（Portal of Hell, 左）“。
门票有两种：10€ 和 12.5€。我们买了后者可以上塔楼的票。
门票包含语音导游器。
我们的票是11点上塔楼。在那之前、之后都随意参观。
“哇”！这是我们在教堂里一直不停地说的一个字。
主祭坛（High Altar）。用“金碧辉煌”来形容一点都不过分。
从耶稣的诞生、到他的生平、他的殉难，许多故事都在这里用真人尺寸的木雕展现。
这个巨大的工程由众多的建筑师、画家和雕刻家合作，1497开始到1504年结束。
网上找的一张比较清晰的照片。
主祭坛的对面是唱诗班（Chior）。这是唱诗班上方的装饰。
唱诗班的座椅。
唱诗班两边的上方各有一个巨大的管风琴。
主祭坛的后面。
这个10英尺高、1517年的圣体龛（Custodia de Arfe）用了400磅镀金的银子，中间部分是35磅纯金，加上钻石、宝石，一万二千五百个螺丝把五千个部件连在一起。
这个长方形的房间叫 Chapter House，不知道如何翻译。
房间里的画分上下两层。上层都是耶稣的故事。下层都是托莱多大教堂历届主教的肖像。目前下层还有一些空白。
据说重要的会议会在这个房间召开。
这个房间的棚顶非常特别。
这面墙的画不知道算不算“最后的审判”。
大教堂里有许多小礼拜堂。这是其中之一。
又一个小礼拜堂。
新王礼拜堂（Chapel of the New Kings）。16世纪时查理五世把伊莎贝尔之前八个国王的墓都移到这里。
这个祭坛也非常震撼。下面有圣母抱着婴儿耶稣的雕像，上面有最后的晚餐。再往上看...
雕像变成了画，继续仰脖子看...
上面穹拱的地方开了天窗，壁上有画和雕像。阳光进来，令人遐想无限。
相机和技术水平都差一点。没有照出真实的震撼。
这一点是和其他教堂都不同的地方。
换个角度看看这个天窗。
去塔楼从这里走。
回廊的一边是一幅幅的壁画。
到了我们的时间，十几个游客跟着一位神职人员去塔楼。
塔楼始建于1370年。内部有四个层次：底层存放珍宝；二层是居住空间；三层曾经是关押囚犯的地方。
第四层就是这个开放的空间。四周每面有两个铜钟（bell）。
中间就是有名的胖钟（fat bell）。这是西班牙最大的一口钟。
钟上还有一个不知道什么时候、也不知道如何产生的一道裂痕。
最上面的楼梯大约只有两尺宽。
结束塔楼的参观，我们被送出来自由活动了。
不知道为什么这扇门和上面的拱不在一条中线上。
进入圣器收藏室之前那个房间的棚顶。
圣器收藏室（Sacristía Mayor）。房间里每幅画上都是宗教有关的人物或者事情。作者都是大师级的人物，比如埃尔·格列柯（El Greco)、卡拉瓦乔（Caravaggio)，提香（Titian）和戈雅（Goya）。
这幅引人注目的《剥去基督的袍子（The Disrobing of Christ）》作者就是希腊画家埃尔·格列柯（El Greco,1541-1614）受大教堂委托于1577年（1579年画完）画的。这是他最著名的作品之一。
这幅画描绘了耶稣受难之前的时刻：刽子手在准备十字架，绿衣人要剥掉耶稣的衣服，有的人很激动、有的人在思考、有的人则大喊大叫。备受折磨和侮辱的耶稣则非常平静，带着对人类的怜悯望着天上。
据说这幅画画完后教堂和画家关于价格有过争执。画家自己的评估人认为值950 ducats（当时的钱币），但是教堂最后只付了350。另外教堂还指示拿掉其中几个人物，画家则一直没有改动。
没想到几个小时后，在别的地方看到一幅几乎一样的画（请看下篇）。
拉斐尔（Rafael Sanzio， 14583-1520）画的圣母、婴儿耶稣和圣约翰。
意大利画家提香（1488-1576）1546年画的《教皇保罗三世（Pope Paul III）》。
有人说：即使在托莱多住上几十年，每天到这个教堂里来研究，你依然会发现以前没有发现的东西。
非常喜欢这个大教堂。如果有机会再去托莱多，定会二次拜访。
托莱多大教堂的网址
谢谢看贴。我没有历史知识，不了解宗教，如果解说有误，请直言告知。先感谢了！
再注：2022年1月上旬，突然发现以前从美篇拷贝到文学城博客里的照片全部丢失。这篇文章的照片是 2/14/2022 重新上传的。非常感谢文学城里几位朋友的帮助。
