朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
去印度旅行，最经典的游览路线是集中了印度景点精华的德里、阿格拉和斋浦尔(Jaipur)。这三个城市在地图上组成了一个三角形，因而此路线被称为“金三角路线”。德里曾是德里苏丹国、莫卧儿帝国和大英帝国的首都，也是今天印度的首都，内有大量历史遗迹和3处世界文化遗产。阿格拉曾是莫卧儿帝国前四任帝王的首都，也拥有3处世界文化遗产，更因被称为“完美建筑”的绝美泰姬陵而闻名于世。可斋浦尔凭什么可以跟这两座历史古城站在一个起跑线上呢？
斋浦尔
斋浦尔
回望斋浦尔的历史，你会发现，斋浦尔是有资本的。这资本不仅仅是因为它也拥有3项世界文化遗产，还因为居住在这里的让无数入侵者眼前发黑，望而却步的拉杰普特人。他们中的一些人拼死抵御外敌，一战败全城妇孺儿童就自杀的做法让殖民印度的英国人称其为“尚武种族”。虽然信奉印度教的拉杰普特人是穆斯林入侵古印度前，由开伯尔山口进入的外族与古印度的原住民混血儿而成的，但当这个种族有了新的标签后，号称刹帝利阶层的他们便成了古印度婆罗门文化的坚定捍卫者。今天位于拉贾斯坦邦的乌代浦尔和斋浦尔是拉杰普特文化的代表，但斋浦尔是拉贾斯坦邦的首府，也是该邦的最大城市。因城中建筑的主导颜色是粉红色而被称为“粉红之城”，还被称为“印度的巴黎”和“荣耀之岛”。
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
可是，有着如此多靓丽标签的斋浦尔的历史却是从离它10多公里的琥珀堡(Amber Fort)开始的，此地是琥珀王国(Kingdom of Amber)的首都。这个城堡跟阿格拉堡一样，也是王国的宫殿，也被列入了世界文化遗产。1503年以前，琥珀王国只是一个小土邦，也是后定都于乌代浦尔的梅瓦尔王国的“跟屁虫”。不过，当琥珀土邦的统治者在这一年娶了梅瓦尔王国的公主后，琥珀土邦才乘着梅瓦尔王国的“东风”，有了出头之日。可随着梅瓦尔王国在1527年的汉瓦战役(The Battle of Khanwa)败于莫卧儿帝国的开创者巴布尔，开始走向衰落后，琥珀王国便开始“变节”，这个“变节”的人就是琥珀王国第23任统治者拉贾·巴关·达斯(Raja Bhagwant Das)，他在汉瓦战役这一年刚刚出生。
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
也许历史早就写好脚本了。在达斯掌管琥珀王国后，他改变了梅瓦尔王国跟莫卧儿帝国“死磕”的策略。他除了把妹妹嫁给了开创莫卧儿帝国盛世的阿克巴大帝以外，也把拉杰普特人凶猛强悍的作战能力带入了莫卧儿帝国，在替阿克巴大帝开疆拓土的同时，自己的王国也“水涨船高”，儿子曼·辛格一世(Man Singh I)还被封为宫廷最高级别的官员。此君当上国王后，修建了琥珀堡。而达斯的外甥则是极富绘画艺术才能的莫卧儿帝国第四任皇帝贾汗吉尔，他娶了达斯的女儿，并钟爱她一生。不管达斯最初跟莫卧儿帝国联合的目的是什么，他都把拉杰普特人的基因带入了莫卧儿帝国。可以说，没有琥珀王国的基因，莫卧儿帝国就无法称为耀眼的帝国。也是因为琥珀王国在莫卧儿帝国无可撼动的地位，它的首都琥珀堡才能傲视群雄。我从乌代浦尔到斋浦尔的第一天，就直奔琥珀堡。
真没想到，有着众多美誉的乌代浦尔机场特别小，仅有2个登机口，是我去过的印度机场中，第二小的，只比列城机场大。飞机提前一刻钟起飞，提前半个小时到达斋浦尔，这时才上午9点多。我赶紧打Uber去酒店，路过粉红色的帕特里卡门(Patrika Gate)，这座曾是斋浦尔城墙一部分的精美大门让我对斋浦尔的第一印象非常好。酒店在斋浦尔老城的阿杰梅里门旁(Ajmeri Gate)，离机场10多公里，沿途像花园，道路平坦宽阔，车辆也很少，我还看见了在印度第一次看到的奔驰车经销站。这一天的最高温度28度，还是阴天，既不热，也不晒，只是湿度很大。不过，这样的天气在印度的夏日里已经很难得了，我没什么可抱怨的。
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
出租车穿过粉红色的阿杰梅里门，就到了我的酒店。此门也曾是斋浦尔城墙的一部分，但进入此门，就是热闹的集市。我没想到，从机场出来的美好景象到了集市中便大打折扣。酒店所在的小巷很脏，散落着牛粪，幸亏酒店里还不错，这场景跟我在德里酒店遇到的情形很像。酒店有两个老板，一个信奉印度教，一个信奉伊斯兰教，两个都和蔼可亲。信奉印度教的老板告诉我，他曾在一家五星级酒店里当过厨师，如果我愿意，他可以为我烹调。我谢绝了他的好意，因为我早已在网上找到了我很喜欢的Barbeque Nation自助餐。餐厅离酒店不远，我走去餐厅的时候，恰好可以欣赏斋浦尔的街景。
走出肮脏的小巷，粉红色的斋浦尔还不算惨不忍睹。道路宽阔，车辆也不多，路旁都是商店。为什么斋浦尔会被称为“粉红色之城”呢？原来琥珀王国在莫卧儿帝国的羽翼下变得逐渐丰满时，王国的人口也随之与日俱增，这带来了水资源的日益短缺，于是1727年琥珀王国的国王开始营建新都斋浦尔，然后把王国的首都从琥珀堡迁到了这里。不过，也许这些原因都是借口，因为这一年，把莫卧儿帝国推向鼎盛时代的奥朗则布皇帝已经死去20年了，莫卧儿帝国的大厦正在风雨飘摇之中，“随风倒”的琥珀王国和梅瓦尔王国在奥朗则布死去第二年就开始叛乱，营建新都斋浦尔是琥珀王国在扩大自己的势力范围也说不定。但是，这时的斋浦尔还不是“粉红色之城”。当斋浦尔落入大英帝国手中后，为了迎接威尔士亲王，也是印度皇帝阿尔伯特·爱德华(Albert Edward)的到访，琥珀王国的国王才将斋浦尔的许多大道和建筑漆成了粉红色，从此斋浦尔就有了“粉红色之城”的浪漫美称。
阿杰梅里门
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
斋浦尔
我在“粉红色之城”中慢慢悠悠地闲逛，中午11点多到达餐厅后被告知12点开门。我只好在那里等，餐厅经理很和气，给我送来了一瓶免费可乐，还拿来了电扇，并告诉我，空调在正式营业时才会打开。我想我的胃肠炎应该好了，于是把可乐喝了，没什么异常情况。吃饭时，我点了烤鱼和烤虾。这家餐厅的自助餐跟瓦拉纳西的一样好，我吃得心满意足，然后打突突车直奔琥珀堡。我要那里领略琥珀王宫这个世界文化遗产的魅力，也去比较一下它跟莫卧儿帝国早期的皇宫阿格拉堡的异同。
斋浦尔
水之宫殿
水之宫殿
去琥珀堡的路上，会经过水之宫殿(Jal Mahal)。这个宫殿跟乌代浦尔的湖之宫殿和岛之宫殿一样，也坐落于阿拉瓦利山(Aravalli Range)脚下，也坐落于湖中，而名为曼萨加尔(Man Sagar Lake)的湖也是一个人工湖，自然环境跟乌代浦尔的非常像。水之宫殿建于1699年，比乌代浦尔的晚建了一个多世纪，怎们看都觉得这个宫殿是追随乌代浦尔的而建的。如果说晚建还不能成为评价宫殿的标准，那周边的环境和建筑艺术造诣就可以确定拉杰普特人“老二”的琥珀王国比“老大”的梅瓦尔王国差得不是一点儿半点儿。跟湖之宫殿和岛之宫殿周边天堂般的环境相比，水之宫殿坐落于马路边，而且路边全是垃圾，这样的环境让我对水之宫殿的好感全无。
不像乌代浦尔的岛之宫殿是可以坐船接近的，水之宫殿没有船只可以靠近，也没有别的宫殿“相陪”，孤零零地“站”在水中，一副“不堪回首月明中”的悲戚模样。由砂岩建造的它无论从造型，还是颜色都没法跟纯美的湖之宫殿相比。幸亏有山脉和湖水的衬托，才没让它有一种“东施效颦”之感，我匆匆拍了几张照片就闪人。到此时为止，我还没看出拉杰普特人的“叛徒”－琥珀王国任何“木秀于林”的气质。不过，当我走出水之宫殿，进入与之相邻的阿拉瓦利山的森林后，我立刻对琥珀王国的好感大增。
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
森林中几乎没什么车辆，更没什么行人，只有森林散发出的清新气息，我仿佛到了德里我最喜欢的顾特卜塔周边。这里就是琥珀王国的老巢，王国的国王们在此地建造了纳哈加尔堡(Nahargarh Fort)、杰加尔堡(Jaigarh Fort)和琥珀堡(Amer Fort)。纳哈加尔堡矗立在阿拉瓦利山的边缘，可以俯瞰斋浦尔市，从我酒店的露台就可以看到它。建于1734年的它最初的意思是“老虎的住所”，它与其它两个城堡一起，组成了琥珀王国坚固的防御圈。杰加尔堡比纳哈加尔堡早建8年，位于琥珀堡上方400米处，旨在保护琥珀堡及其宫殿建筑群，并跟琥珀堡通过一系列环绕的防御工事和地下通道相连。然而，公元10世纪以前，此地是敦达尔王国(Dhundhar)的地盘，王国的意思是“西部边境一座祭祀的坐骑”。在琥珀王国灭了敦达尔王国后，他们把王宫从杰加尔堡迁到了琥珀堡。不过，因杰加尔堡附近拥有丰富的铁矿，所以在莫卧儿帝国时这里是世界上最高效的大炮铸造厂之一。
而作为皇宫的琥珀堡，是整个王国的宠儿。今天若要欣赏它，外国人得付502卢比的门票，7美元左右，而印度人才100卢比。还是乌代浦尔好，对外国人和印度人一视同仁。虽然门票没有让我占到便宜，但我一走进去，就觉得票价非常值得。此时，已经午后2点，太阳早已高挂天空，这一天最高气温31度，湿度也很大，可当我站在城堡高处，却感受到了凉风习习，眼前都是心旷神怡的美景。这是我印度之行看见的最美的景点之一，对斋浦尔的印象好得无以复加，难怪有着绚丽场景的印度电影《阿克巴大帝》会在此拍摄呢。
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡位于阿拉瓦利山上，由曼·辛格一世始建于1592年，那时正是阿克巴大帝统治时期，也是曼·辛格一世在莫卧儿帝国内混得风生水起的时候。凭借着自己呼风唤雨的能力，他开始依山势而兴建琥珀堡，但整个城堡历时125年才建成。恢弘且壮观的城堡名字源自于其奶白、浅黄、玫瑰红和纯白的石料，这样的材质使其远看犹如琥珀，故而得名。跟阿格拉堡一样，琥珀堡也融合了印度教和伊斯兰教风格，但主要是拉杰普特风格。城堡四周青山环绕，城堡下就是因湖边有大树而得名的毛塔湖(Maota Lake)，湖中央有一座岛屿，岛上有一个藏红花花园。这是一个风景如画的王宫，也是一个易守难攻的堡垒。
王宫有两个大门，正门是只有王室成员和大臣可以通过的太阳门(Suraj Pol)。我一边欣赏毛塔湖边的美丽风景，一边走过弯曲的石板路，然后从太阳门进入。宫殿的第一层是一个很大的免费主庭院(Jaleb Chowk)，这里曾是琥珀国王阅兵之地，今天售票处设在了这里。走过狮子门(Singh Pol)即是宫殿的第二层，二层中的公共会议大厅(Diwan-i-Am)是设计精美，细节错综复杂的伊斯兰风格，但用红砂石和大理石建成的双层圆柱上的雕刻却是印度风格的。公共会议大厅连接着用红砂岩打造的象门(Ganesh Pol)，这个雕有细腻花卉和几何图案及印度史诗场景中的象门是整个宫殿最大的亮点之一，也是非凡的建筑杰作。在象门附近，有一座寺庙，里面供奉着从今天孟加拉带回的希拉·德维(Shila Devi)女神雕像。据说这个女神曾出现在琥珀王国国王的梦中，让他在隔日的战斗中转败为胜。经过象门的两个拱形门道，就走进了内宫，嫔妃们常常在这里用鲜花和水果迎接国王从战场上凯旋归来。
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
内宫中最令人惊叹的建筑是建于1675年的镜宫(Sheesh Mahal)。此镜宫建成的时候，法国凡尔赛宫的镜厅还没开始建呢。那时的镜子是世界上的稀缺资源，只有超级富豪才买得起，可见那时的琥珀王国的财富和权力多么惊人。跟凡尔赛宫镜宫墙上的一大片镜子不同，琥珀堡镜宫的墙上和顶棚上都装饰着无数小镜子。这些镜子的形状被设计成了花卉图案、几何形状或复杂的伊斯兰书法，宫殿里还有马赛克组成的精美壁画，这些组合在一起，让宫殿呈现出流光溢彩的视觉效果。有人说，镜宫的这种设计是为了营造星空夜景的幻觉，晚上人们只需燃起一点烛光，镜子反射出的光便光芒闪烁，那是一个浪漫迷人的空间，也是世上绝无仅有的奇观。
城堡的中心是带有中央庭院的愉悦宫(Sukh Niwas)，这里是皇室避暑休憩的地方，庭院四周是郁郁葱葱的花园和喷泉。为了缓解酷热，愉悦宫使用了独特的通风系统。系统里的管道可循环附近湖泊的冷水，让宫殿内保持舒适的温度。因曼·辛格一世有12个王妃，所以王宫的后宫(Zenana)有12个卧室，卧室中间由墙壁分隔，不能互通有无。每个房间的窗户也小小的，据说是为了保护隐私。但曼·辛格的卧室却跟每一位王妃的房间都有独立的楼梯相连，因而他晚上去哪一个妃子的房间都是神不知鬼不觉的。如果妃子们想要碰面，就得去中央广场，而国王可以在二楼阳台上把妃子们的一言一行都看在眼里。如此大手笔的宫殿建设，让琥珀堡比当时的阿格拉堡还奢华。
琥珀堡
琥珀堡镜厅
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
如果说有着美丽风景线的琥珀宫殿已经让它高于阿格拉堡，那这里通往杰加尔堡的印度版长城则让它高于印度的所有宫殿，我因为这个“长城”而把琥珀堡直接列为了我眼中印度景点的最顶流之列。虽然这个“长城”只有2公里长，我在又热又潮的午后爬坡又累得气喘吁吁，但当我吹着山上微凉的风，看着满目如画的风景时，我仍然觉得来回的4公里很值得。在我依依惜别琥珀堡，回到“粉红色之城”的斋浦尔后，我的耳边不自觉就响起那首歌：“如果离别是为了能再见一面，爱是想念后的抛物线......”。
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
琥珀堡
斋浦尔午餐
斋浦尔路线
