朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
在被称作“真西藏”的印度拉达克地区，曾经出现过一个王国，名为拉达克王国。这个从西藏古格王国分出的拉达克王国北面是喀喇昆仑山脉，南部是喜马拉雅山脉西段，中间是平均山峰高度6千米的拉达克山脉。在这些高耸入云的山脉之间，不仅夹杂着多条湍急的河流，也夹杂着鲜有人居住的山谷。巅峰时刻的拉达克王国，除了包括今天印度的拉达克和卡吉尔地区外，还包括中国西藏的阿里地区。此王国以山险、水恶、人少著称，可就是这样一个交通极为闭塞的王国，却常常成为四方哄抢的对象。这是为什么呢？
因为这里是连接新疆、西藏和印度河平原之间的交通要道。从这里沿印度河河谷向南，可以到达曾经的莫卧儿帝国；向东北可以进入战略要地，今天被中国占领的中印有争议地区阿克赛钦(Aksai Chin)。进入阿克赛钦后，向东南可以进入西藏，向北可以到达新疆和田等地。所以，看似不起眼的拉达克，实际上是南亚、中亚、藏区的十字路口。
列城
列城
列城
列城小朋友
也是因为拉达克王国所在地的重要性，今天印度、中国和巴基斯坦都对这里的某些区域归属问题存有争议。中国最喜欢用“自古以来”造句，今年中国外交部发言人还强调，中方对于印度非法在拉达克地区设置所谓“中央直辖区”不予承认。难道拉达克地区真是中国的领土不成？
唐朝时拉达克王国的领土是属于吐蕃的。虽然吐蕃在唐朝强盛时是唐朝的附庸，但在唐朝没落时却攻进了长安城。到蒙古帝国在中国建立的元朝时，成吉思汗攻进印度河后随即撤兵。虽然中国人把元朝划为自己的朝代，可那时的中国大地是被蛮族征服的。也就是说，那时的中国亡国了，属于中国的国土是zero。到很多中国人愿意这样称呼“我们大清”时，拉达克王国因地处大清控制下的西藏、准噶尔部控制下的新疆和印度莫卧儿帝国的三地交通要冲而显得战略位置极其重要。拉达克王国因为一直与西藏有着千丝万缕的联系而宣誓成为清朝的附属国。可是，清朝是中国的吗？还是跟元朝一样，把中国灭了？
列城
列城所在地
拉达克王国
当英国人在印度的势力越来越强大，最后被它扶植的查谟王国欲吞并拉达克王国，而拉达克王国向清朝发出求救时，大清却对这个“子民”置之不理。之后拉达克便沦为了英属印度殖民地的一部分，但清朝死不认账。你不认账就等于不是事实吗？
虽然中国、巴基斯坦和印度对拉达克王国所在地的边界常常争得脸红脖子粗，但拉达克王国的首都列城(Leh)今天却牢牢攥在了印度人手中，此城也是我们为时两天克什米尔行的终点站。
列城
列城
列城
列城
从存在感很低的礼其尔寺(Likir Gompa)出来不久，司机阿里便把我们带回了一号国道，我们又见到了最早孕育出古印度文明的印度河。河边依然是荒山秃岭，偶尔会见到雪山的白色姿容。就在我对这些景色有些审美疲劳时，我忽然看到了印度河的支流赞西卡河(Zanzkar River)。不像浑浊的印度河，赞西卡河的河水是美丽的翡翠绿色，跟加拿大班芙公园翡翠湖中的颜色一样，漂亮极了。在它流入印度河的怀抱时，跟印度河水呈现出了“泾渭分明”的状态。赞西卡河是我46天的印度之旅中见过的唯一一条漂亮的河流。
离开两河交汇处不久，我便告别了我心爱的印度河，前方停靠站，是10公里处的锡克教寺庙(Gurudwara Pathar Sahib)。锡克教诞生于公元15世纪末的旁遮普地区，这里曾是早期雅里安人在印度河谷的定居地。在锡克教成立时，信奉伊斯兰教的德里苏丹国已经入主旁遮普地区近3个世纪了，并处在王朝的末期，时不时会受到同样信奉伊斯兰教的突厥蒙古人的侵扰。这些人在锡克教建立不久遂取代德里苏丹国，建立了赫赫有名的莫卧儿帝国。在印度教与伊斯兰教长期的碰撞中，锡克教应运而生。它跟伊斯兰教一样，都是一神教，也没有神像，鼓励信众信奉真神。
印度河和赞西卡河交汇处
锡克教寺庙
锡克教寺庙
锡克教寺庙
这个地处海拔3600多米的锡克教寺庙建于1517年，为纪念锡克教创始人访问拉达克地区而建，最终此地成了他的安息地。这里的香火很旺盛，停车场上停满了车，让一路上孤孤单单的我们觉得很不适应。外面普普通通的它里面却很不一样，我们要先拖鞋，然后洗手，再趟过洗脚池，最后用寺庙提供的头巾包好头发才能进入。寺庙的大厅跟清真寺一样，也空空荡荡的，只有锡克教创始人的遗体安放在大厅里，显得格外醒目。墙壁上挂着锡克教历任教主的头像，这是我第一次参观锡克教的庙宇，觉得很新鲜，我发小儿说这里比藏传佛教的寺庙好多了，至少多姿的色彩让人眼前一亮。走出庙宇，拾台阶而上，上面有一个带佛塔的小屋子，里面不知道是不是安葬着什么人，我在里面还发现了麦克风。
当离列城越来越近的时候，我们又开始与印度河相会。在印度河边，有一个建在海拔3300多米小山上的斯皮图寺(Spituk Monastery)。此寺建于11世纪，最初是藏传佛教的噶举派，15世纪被格鲁派接管。据说，这里有一尊被密宗教派崇拜为宇宙之母的巨大的卡利(Kaali)雕像，但人们只有在寺庙的年度节日期间可以见真容。
斯皮图寺
斯皮图寺
斯皮图寺上
这个藏传佛教寺庙离列城只有7公里。我们的酒店在列城的市中心，从窗口就可以看到列城王宫。到达酒店后，我们没有直接休息，而是让司机送我们去了王宫。虽然整个拉达克的气温很低，我穿着羊绒衫刚刚好，但高海拔让我觉得阳光分外刺眼。我不想在阳光下爬坡，走到3500多米高的王宫，只好烦劳司机送我们去。
耸立在城中央山峰上，可以俯瞰列城的王宫既是皇宫，也是堡垒，由泥砖切成，用的是一种特有的砂浆技术，外部呈泥灰色的四方造型，墙体平直，正门是克什米尔风格与藏式的混合，由17世纪的拉达克王国君主僧格南嘉仿照布达拉宫而建。就是这位号称“狮子王”的君主灭掉了西藏阿里地区的古格王朝，把拉达克王国的疆土和国力推向了顶峰。也是因为国力的强大，他才有财力建造这座混合了狭义的克什米尔、巴尔蒂斯坦、西藏、尼泊尔和印度大陆风格的王宫。此宫殿高九层，上部是住宅，下部是储藏室和马厩，它被认为是达拉克地区独一无二的建筑，也被称为“达拉克堡垒中的明珠”。
列城王宫
列城王宫
列城王宫
要想进入这个“明珠”，每个外国人得花300卢比，不到4美元，而印度人才25卢比，印度“宰”外国人真是心狠手辣。可售票员给我们的是旧票，当时我也没多想。进入检票口时，我看见检票员根本没检我们的票，他直接把我们的票收了起来。我猛然醒悟，他跟售票员联合作弊。当时我就急了，让他当我的面把我们的票撕了。这时候，我特别讨厌印度人。
让我讨厌的还有王宫的内部。本来外表看上去还不错的王宫，里面却是九曲回肠，几乎每一处都“家徒四壁”，让我想拍照的欲望都没有。有的房间还有尿味，气得我真想问候一下在此小便的人的祖宗。而宫殿较大的房间和走廊则被改成了没什么意思的介绍拉达克历史的展厅，只有站在王宫空旷的屋顶上，看着远方的雪山和苍劲的山峰，才让我觉得列城王宫还是挺不错的。可是，当我们从王宫走入老城的小巷，准备回酒店时，看到小巷中人和动物的粪便以及满地的垃圾时，我的厌烦感又上来了。
列城王宫
列城王宫内
列城的小巷
列城的小巷
讨厌归讨厌，我们总不能闭门不出，至少得吃饭。酒店帮我们推荐了一家餐厅，我们没想到，这家餐厅所在地居然是干干净净的步行街，这是我在印度看见的最像步行街的地方。我们也不会点菜，只能点羊肉制品，还都挺好吃的，两个人花了800卢比，近10美元。吃完饭在步行街闲逛，我们对列城的印象又好了起来。
列城步行街
列城步行街
列城步行街
其实，来列城，王宫和步行街都不是我的重点，我最想看的是这里两个重量级别的佛寺，一个是提克西寺(Thikse Gompa)，另一个是嘿密寺(Hemis Gompa)。我跟司机阿里商量让他第二天送我去，他收我2000卢比，差不多30多美元。这价格在除了畜牧业和旅游业，连现代工业和公司都没有的达拉克，已经很贵了，而我们花250美元包的两天车在印度都是天价。我那个发小宁可在酒店休息也不愿再去寺庙，我只能自己单身前往，希望家在列城的司机别把我卖身为奴。
提克西寺
嘿密寺
在藏传佛教地的列城，还有一小部分穆斯林，因此凌晨不到3点半我就被清真寺传来的祈祷声惊醒，随后是流浪狗的乱叫。我心想，天天在这里，我可怎么活呢？而这里之所以会有穆斯林，是因为17世纪初莫卧儿帝国的“手”伸到了这里。当时的拉达克国王被迫改信了伊斯兰教，还迎娶了莫卧儿帝国的公主，并破坏了大量佛教古迹。
阿里按时来接我，告诉我免费送我去石山上的雪宫(Shey)。这个有着好听名字的雪宫建于17世纪中叶，曾是拉达克王室的夏宫，今天已被废弃。站在雪宫前，眼前是列城绿色的河谷和远处的雪山。每每见到这样的景致，我都会情不自禁地放声歌唱。
雪宫
雪宫
阿里这么好心免费带我来雪宫，只是因为它在去提克西寺的路上。而这一路，我都沿着印度河向它的上游进发，心情之愉悦，溢于言表。提克西寺庙的门票50卢比，不到5块人民币，票价很亲民。我们来得很早，一个人也没有，我很高兴，我最喜欢一个人安安静静逛这种佛门净地。
这个沿山而建的寺院外观是我见过的藏传佛教寺庙中最惹人注目的，它被称为小布达拉宫。大红、大黄和纯白的色彩相交织，还有绿白相兼的狮子，以及花盆中盛开的鲜花做映衬，这让提克西寺在明媚的阳光下显得多姿多彩，生机勃勃。站在寺院的高处，眼前仍然是翠绿的山谷、苍凉的群山和白色的雪山，那是一幅美妙的图画。我满怀欣喜地独自享受这美景，也独自回顾提克西寺的历史。
提克西寺
提克西寺
提克西寺
提克西寺内
提克西寺内
提克西寺内
提克西寺内
建于15世纪的此寺是拉达克地区格鲁派的主寺，也是拉达克地区规模最大的建筑群，转经筒之上的建筑群高达12层。这个教派创建于15世纪初，是藏传佛教体系中的第一大派。在藏语中，格鲁的意思是善律，教派中的僧人们常戴黄色僧帽，因而也被称作黄教。虽然提克西寺在拉达克地区声名显赫，但跟西藏地位最高的四大寺，比如拉萨的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺和日喀则的札什伦布寺相比就不足挂齿了，它只能算是一座中等规模的寺庙。不过，提克西寺以前曾经非常富有，但因为就在路边，所以被穆斯林差不多掏个底儿朝天。今天，寺庙中以主殿东面的祈祷殿中的一尊14米高的黄金弥勒佛而闻名，也因讲经殿中的经坛上座放着达赖喇嘛等身的像而声明远播，达赖喇嘛曾到此寺院来讲经过。此外，寺院还有一个小小的博物馆。
提克西寺上
提克西寺上
提克西寺上
在列城，有一个与提克西寺势均力敌的寺庙，甚至比它的段位更高，这个寺庙就是建在海拔3600米山上的嘿密寺(Hemis Gompa)。据《遗失的姆大陆文明》一书的作者说，这个寺庙藏有用巴利文和藏文写就的《神圣之书》，也叫《黄金时代之书》。就是在这个寺庙中，一位高僧教会了他姆大陆的语言，从而他破译了此寺庙中用姆大陆字母写成的文字。可以说，嘿密寺是我印度之行最想去的寺庙，因为这里藏着人类起源的秘密。
今天，这个寺庙是拉达克地区噶举派的主寺，也是佛学院规模最大的寺庙，由那位把拉达克王国推向顶峰的国王僧格南嘉所建。门票100卢比，1美元多一点。噶举藏语中意为“传承”，噶举派建于11世纪。此派别的僧人都穿白衣，故噶举派又称白教。他们对密法的修行都是通过口耳相传的方式，很神秘。虽然相比势力庞大的格鲁派，噶举派只是很小众的一个派别，但嘿密寺却是噶举派中地位极其重要的大寺，下辖跨喜马拉雅地区的200多座噶举派寺庙，同时也是重要的噶举派佛学院，因此地位极高。
嘿密寺
嘿密寺
嘿密寺
嘿密寺
嘿密寺
它极高的地位跟它“远在天边”的地理位置有关。它地处贫瘠的山谷中，印度河上游正源的狮泉河(Sengezangbu River)的一条小支流从其旁流过，而狮泉河的源头就是被称作圣山的冈仁波齐峰。四周是荒芜的陡峭群山，离主路有5公里远，我们得开无数的盘山道才能到达，沿途看见有带铺盖卷走路来这里朝圣的。封闭的地理环境让它免遭穆斯林的劫掠，也让它得以保存完整的样貌，等比它段位高的噶举派寺庙没落后，它异军突起，成为了此派的主寺。
也因为嘿密寺逃过了穆斯林的一劫，因而虽然它“养在深闺人未识”，但它却是整个拉达克地区最富有的寺庙，这在它的介绍里说得明明白白。可是，当我从远处眺望这个建筑群时，我并没有看出它的富有，觉得它的外观还没有提克西寺漂亮。不过，当我走上台阶，近距离看它美轮美奂的装饰，特别是走进它的博物馆后，我才知道，介绍中所说的并非言过其实。
嘿密寺
嘿密寺
嘿密寺
博物馆很大，分很多房间，馆藏也非常丰富，涵盖了古印度、西藏和克什米尔的佛教艺 术，被称为拉达克地区的最佳博物馆。有动物标本、服饰、器皿、武器、宗教卷轴画、壁画、金银佛塔、由金线制成的工艺品和由宝石和佛镶嵌的皇冠，以及用金和稀有金属制成的佛像等。 其中称得上稀世珍宝的是公元7世纪的铜制佛像，因为那个年代的铜像能够流传至今的极为罕有。可惜，博物馆不让拍照，手机跟参观亚奇寺一样，也得上交，在第一个满是宝物的房间里还坐着一个看守。我有两部手机，上交了一部，包里还有一部。在亚奇寺时我遵守规则，一张照片也没拍，原因是寺中的房间太小，太暗，我担心拍照会损害千年的壁画。但博物馆不一样，空间很大，藏品也不怕拍照，于是偷偷拍了几张做纪念，但价值连城的一个也没拍到。
走出博物馆，恰好赶上老和尚在主殿念经，有的和尚用手机和ipad念，很与时俱进的样子。主殿也不让拍照，我看见中间是金子制成的释迦牟尼像，墙上是用金粉制作的壁画。有人说，这里藏有一幅用丝绸织成，并缀有珍珠宝石的唐卡，唐卡上是莲花生大士。此唐卡是世界上最大的莲花生大士唐卡，有近400年的历史，每隔12年在藏历猴年才拿出来展示一次。但我来这里不是来看唐卡的，我要寻找姆大陆遗留在这里的文字。可是，我转遍了嘿密寺的每一个角落，也没发现一块带有姆大陆文字的粘土版。
嘿密寺博物馆
嘿密寺博物馆
嘿密寺博物馆
嘿密寺外
嘿密寺外
嘿密寺外
我悻悻然走到车里，回到了列城酒店。看见发小儿有些高反，迷迷糊糊地躺在床上。我趁着自己还有精力，穿过列城的大街小巷，单程走了1.5公里，又爬了555级陡峭的台阶，登上了列城王宫附近的香提佛塔(Shanti Stupa)，沿途还看到了开放的清真寺和关闭的基督教堂。这座白色的两层圆顶佛塔非常漂亮，第一层中央是浮雕法轮，两侧为鹿；第二层的浮雕描绘了佛的诞生、圆寂和击败魔鬼的故事。两个楼层都有一系列的小冥想佛浮雕，这种风格跟藏传佛教的佛塔完全不同，却相当吸引人。此佛塔是日本佛教徒于1991年建造的，据说基座上供奉的是佛陀的舍利。
香提佛塔
香提佛塔
香提佛塔
香提佛塔的台阶
香提佛塔上的景色
站在这个3609米的香提佛塔上，我仍然没有高反的感觉，但塔上的冷风却吹得我瑟瑟发抖。我望向远处的白茫茫雪山和近处列城所在的绿色山谷，对着佛塔，双手合十，默默地对佛祖说：我对“南亚火药桶”克什米尔的探访结束了，谢谢你让我见识到了真正的藏传佛教，也谢谢你洗涤了我的灵魂。我会记住莲花生大士所言：“当你日日夜夜面对黑暗且苦难的日子时，我会来，我会驾着阳光来到你身边。”(When you face the bad times of the dark ages every day and night, I will come. I will come to you, riding the rays of sun)
列城餐饮
路线
中印62年战争后，有个英国人叫作Neville Maxwell，好奇害死猫，去了解了那场冲突的前前后后，然后写了本书：India's China War.
印度政府怪他瞎说大实话，禁止他入境。
"中国最喜欢用“自古以来”造句，今年9月中国外交部发言人还强调，中方对于印度非法在拉达克地区设置所谓“中央直辖区”不予承认。难道拉达克地区真是中国的领土不成？"
其实中国官方也不认为拉达克属于中国, 在这里所谓的"不予承认", 意思是指印度把中国实控的阿克塞钦部分划入到印度的中央直辖区, 中国政府不承认,当然也有他的道理,不然会被骂出卖国土了. :)
另外，我记得麦克马洪线主要位于藏东南，中印中缅边界，拉达克地区在西段，不是麦克马洪划分的边界吧？
国土疆域的划分，自古以来都是谁拳头大谁占得多，所谓的藏南地区，除了达旺地区，其余大部分以前都是些少数民族自己玩的地方，西藏管不了，印度也管不了。